Арка на камин из кирпича своими руками: Как сделать арку камина из кирпича своими руками – Кладка арки | Кладка камина

Как сделать арку камина из кирпича своими руками

 

В этой статье мы расскажем вам об арках, ведь, как известно, перекрывать камины или печи можно только ими, ну и напуском, стяжками или клином. А вот металлическую арматуру применять ни в коем случае нельзя. Об этом нужно помнить до начала работ.

Как сделать арку камина из кирпича

Арки являются самым надежным перекрытием и делятся на три вида:

1. Прямые;
2. Полуциркульные;
3. Лучковые.

Первые делают лишь в том случае, если владелец дачи хочет сделать только прямое перекрытие и никакое другое. От привычной арки остаются только точенные кирпичи.

 

Такая арка так же передает нагрузку, но ее форма при этом пропадает. Прямое перекрытие является наиболее трудоемким  и сложность не только в кладке, но и расчете углов. По этому, применяется не часто, а лишь по требованию.

 

Чтобы определить угол для сточки, сперва задается центр, а дальше кирпич подготавливается так же, как и для лучкового вида. Останавливаться подробно на прямых мы не будет, так как это перекрытие делают очень редко. А вот о следующих поговорим детальнее.

Вторые принято считать самыми надежными и крепкими арками. Именно они распространенней всего. Важным элементом является радиус закругления, который равен ширине 1/2 топки.

 

Первым делом для такой арки изготавливается кружало. Делается это следующим образом: из листа фанеры вырезается два полукруга, равных 1⁄2 ширине топки. Далее, между ним вставляются деревянные доски шириной 10-11 см и сбиваются.

 

Затем на готовое кружало кладутся кирпичи, и все это заклинивается раствором.

Важно! Если кладка кирпичей производиться на глину, то заклинивать раствором нельзя, так как смесь постепенно начнет крошиться.

Далее, нужно подготовить кирпичи, чтобы начать кладку. Для этого, из центра кружала нужно натянуть нить на левый угол кирпича. То, что выходить за пределы нити стачивается.

Аналогичное действие проделывается со всеми необходимыми кирпичами, а затем приступаем к кладке.

 

Процесс создания:

• Вверх дуги забивается замковый кирпич.
• С обеих сторон от замыкающего кирпича выкладываются остальные. Их должно быть нечетное количество.
• Когда все кирпичи будут выложены, кладется подпорочный  брус, и устанавливаются штробы по бокам.
• Затем устанавливается уже готовое кружало, которое крепиться саморезами.
• Далее, снова укладывается кирпич с боковых сторон.
• Далее все щели замазываются раствором, и когда он полностью высохнет, деревянную арку можно вытащить.

 

Лучковая. Это более пологая арка, чем предыдущая. Применяется не часто, в основном, если топка не слишком высокая.

 

Технология кладки аналогична вышесказанному, лишь с одной разницей – радиус закругления рассчитывается по формуле:

Где, R – радиус, в – высота, с – половина ширины топки.

 

Надеемся, мы помогли вам разобраться с данным вопросом, и теперь вы знаете, как делается арка камина из кирпича. Ничего сложного в этом деле нет, но без хотя бы малейшего опыта не обойтись.

 

Дополнительная информация в этом видео.

Кладка арки | Кладка камина

• 

Перекрытия

Перекрывать камины и печи можно только арками, стяжками, напуском или клином. Нельзя применять для перекрытий металлические изделия: арматуру, уголки, швеллера и т. д.

 Арка самое надёжное перекрытие, передающее вертикальную нагрузку от верхних рядов кладки печи или камина на стенки «в распор».

Арки бывают:

• полуциркульными
• лучковыми
• прямыми

 Полуциркульная арка – ровно в пол-круга – самая прочная и надёжная. Радиус закругления в такой арке равен половине ширины топки.

   Для кладки такой арки необходимо сначала изготовить кружало. Возьмите лист фанеры и вырежьте из него 2 полукруга радиусом в половину ширины топки. Поставьте полукружья на пол и вставьте между ними деревянные бруски длиной 11 см и сколотите их гвоздями. Кружало готово.

   При кладке арки на цементно-песчаном растворе, кирпичи на кружало кладут целыми, не сточенными, а заклинивают кладку раствором. При кладке арки на глине, заклинивать раствором нельзя, так как глиняно-песчаный раствор имеет очень низкую прочность и рано или поздно он выкрошится из швов. Поэтому все кирпичи арки необходимо стачивать на клин. Причём размеры клина зависят от радиуса закругления арки.

   Можно размеры клина  вычислить через геометрические формулы, но проще расчертить с помощью нитки. Для этого положите кружало на стол и приложите  к нему кирпич. Из центра кружала натяните нитку на левый верхний угол кирпича. 
 Прочертите карандашом по кирпичу линию реза от верхнего левого угла. То же самое проделайте и с правой стороной кирпича.  У вас получится  примерно такой рисунок. Затем сточите болгаркой или кирочкой излишки и у вас получится клиновой кирпич, рассчитанный именно на ваш радиус закругления арки.

   После подготовки необходимого количества клиновых кирпичей, можно начинать кладку. Кружало устанавливается в топку на подпорках, выравнивается по уровню и отвесу. Кладка арки ведётся, начиная с крайних кирпичей с тем расчетом, чтобы в верхней части арки стоял кирпич, а не шов между двумя кирпичами. Правильность кладки проверяется ниткой, натянутой из центра кружала. Кирпичи, прилегающие к арке подгоняются к ней по месту.

Лучковая арка более пологая чем полуциркульная. Применяется при более широких окнах, при ограниченной высоте окна. Кружала под такую арку представляют собой не ровную половину круга, а сектор.

• 

Технология кладки лучковой арки такая же как и полуциркульной, с той лишь разницей,  что радиус закругления в такой арке заранее неизвестен. Он вычисляется по формуле:

     где:

R– радиус закругления лучковой арки

в- высота, на которую вы хотите поднять верх арки (обычно равна высоте 1-2 рядов кладки)

с- половина ширины топки

Прямая арка. Применяется в том случае, если вы хотите сделать обязательно прямое перекрытие. От арки здесь остаются только кирпичи, сточенные на клин. То есть принцип арки (передавать вертикальную нагрузку в стороны) остаётся, а форма дуги пропадает.

   Кружало при этом изготавливать не надо. Кладка арки ведётся по доске. В изготовлении прямая арка является наиболее сложным из всех перекрытий. Основную сложность представляет собой расчёт углов спила каждого кирпича, точнее его измерение.

   Для определения углов сточки надо сначала задать центр арки. Дальше технология похожа на изготовление кирпичей для лучковой арки. Только вместо кружала используется прямая доска. Сначала в центр доски ставится центральный кирпич. Отмеряются углы срезов с помощью нитки, натянутой из центра арки к его верхним углам. 

Центральный кирпич (1) пилится по линиям реза. Затем к центральному подрезанному кирпичу приставляется справа второй кирпич (2) так, чтобы левый нижний угол второго кирпича совпадал с правым нижним углом центрального. Нитка (4) натягивается на верхний правый угол второго кирпича из центра арки (3). Прочерчивается линия реза. При этом правый нижний угол второго кирпича оказывается ниже линии доски. По доске, как по линейке, прочерчивается вторая линия реза (5), срезающая правый нижний угол второго кирпича.

   Таким же образом, последовательно приставляя последующие кирпичи к арке, подрезаются все остальные. При этом каждый раз правый нижний угол последующего кирпича будет опускаться всё ниже и ниже уровня доски. По той же технологии обрезаются кирпичи в левую сторону от центрального. В результате получается арочка с ровным низом и ступенчатым верхом.

   Теперь остаётся провести прямую линию от левого верхнего угла самого левого кирпича к правому верхнему углу самого правого кирпича и обрезать все кирпичи по этой линии. Таким образом вы получите комплект кирпичей для прямой арки. Ставится такая арка по прямой доске, как по кружалу. При выборе центра арки надо учитывать, что высота  кирпичей и прочность арки напрямую зависят от его положения. Чем ближе к арке расположен центр, тем клинья получаются круче, арка прочнее,но высота кирпичей в ней уменьшается.

 

Стяжка. Применяется в том случае, если вы хотите сделать прямое перекрытие с вертикально стоящими кирпичами. Не самый надёжный способ перекрытия. Использование стальных стержней может привести со временем к провисанию перекрытия. Для изготовления стяжки возьмите два стальных прутка диаметром 10-12 мм и длиной на 20-30 см больше ширины топки. На концах стержней нарежьте резьбу. В кирпичах, предназначенных на перекрытие, просверлите отверстия диаметром 12-14 мм. Разложите просверленные кирпичи в ряд и проденьте через отверстия срежни. Забейте швы между кирпичами раствором. После того как раствор подсохнет, наденьте на стержни шайбы и стяните, получившийся брус, гайками. Устанавливать такой кирпичный брусок можно прямо на окно камина. Это очень симпатично, но, из-за использования металла, очень ненадёжно. Каким бы огнеупорным ни был кирпич, он всё равно нагревается и нагревает стальные стержни, а коэффициенты теплового расширения кирпича и стали сильно отличаются друг от друга.

Перекрытие напуском. Применяется для прямого перекрытия небольших (шириной до 1 кирпича) участков в печах. Кирпичи в таком перекрытии не проваливаются за счёт того, что они консольно зажаты в кладке. При кладке под них надо подкладывать дощечку, которая затем убирается.

Перекрытие клином. Применяется для прямого перекрытия проёмов шириной до 2-х кирпичей. Для перекрытия клином тоже применяется подпорка, на которую укладываются номерные кирпичи. После окончания всей кладки дощечка убирается. Кирпичи №3 держатся за счёт жёсткой заделки в кладку, кирпич №6 держится за счёт клина.

• 

Видео: кладка арки своими руками

как сделать кирпичную арку с усилением своими руками над калиткой?

Арка является архитектурным элементом и представляет собой перемычку в проеме стены. Эта красивая конструкция делает более выразительным внешний вид постройки или внутреннее оформление интерьера. Она не только эффектно разделяет помещение без двери, но и способна распределить нагрузку от верхней точки в стороны. Кирпичные арки чаще всего выполняют с наружной стороны. А в интерьере для создания закругленного проема используют гипсокартон.

Разновидности

Криволинейную перемычку из кирпича, называемую аркой, можно выполнить разными способами, отсюда и получается многообразие видов.

• Классическая, или полная арка представляет собой традиционный полукруг. Дуга, выложенная кирпичами, составляет половину круга. Подобный архитектурный элемент можно украсить колонами.

• Лучковая разновидность выглядит как усеченная, неполная классическая арка (лишь верхняя часть). Перемычка в данном случае меньше радиуса ширины двери.

• Клинчатые арки подходят готическому стилю. В данной конструкции кирпичи выкладываются клином и крепятся «замком».

• Стрельчатая (ломаная) арка состоит из двух половинок, высшая точка которой составляет не линию круга, а вершину треугольника в плавном исполнении. Готическое направление часто использует окна с ломаными линиями.

• В стиле «романтизм» используется вид проема с прямой верхней частью с закругленными переходами на боковые стены.

• В «модерне» присутствует очень широкая дуга в виде усеченного конуса.

• Портал (прямая) арка прямоугольной формы настолько проста, что ее под силу выстроить самостоятельно.

• Проемы, выполненные в форме эллипса, украшают различные стили интерьера.

• Арки неправильной формы могут быть самых неожиданных обликов, например, это может быть винтажная садовая конструкция.

Достоинства и недостатки

Прежде чем обзавестись арками в саду, во дворе или в доме, следует подумать, так ли они нужны, взвесить все «за» и «против» и только потом осуществлять задуманное. К достоинствам таких конструкций относится:

• эффектный внешний вид, всегда можно выбрать форму, соответствующую стилю интерьера;
• порталы при отсутствии дверей способны расширить объем, они позволяют увидеть только часть территории за своими пределами, а остальное пространство дорисовывает воображение;
• архитектурные перемычки надежны, они равномерно направляют вертикальную нагрузку в стороны к стенам;
• арки универсальны, ими можно оформить не только дверной или оконный проем, а также камин, беседку, ворота, калитку, даже глухую стену.

Что касается недостатков, то для некоторых людей отсутствие двери может показаться неуютным. К тому же арка обязывает поддерживать общий стиль помещения. А кто решится на самостоятельный монтаж, должен будет выполнять все операции в строгом порядке.

Монтаж

Арку из кирпича можно выложить своими руками. Начинать надо с выбора места и вида конструкции. От модели зависит сложность исполнения, но последовательность строительных работ для всех типов конструкций будет примерно одинаковой:

• рисуется эскиз выбранной модели арки;
• производятся расчеты;
• составляется чертеж с отметками размеров;
• по чертежу из ДСП изготавливается шаблон;
• шаблон устанавливается на месте перемычки;
• выкладывается из кирпича арка;
• фиксируется, закрепляется выложенная конструкция;
• убирается шаблон;
• для отделочных работ может использоваться штукатурка.

Построить арку несложно, но чтобы она была устойчива, не разрушилась, ее нужно правильно сложить. Для этого соблюдается четкая последовательность строительных работ. Если конструкция широкая, массивная, может потребоваться усиление фундамента.

Из чего сделать?

Строительный материал для изготовления арочного проема следует приготовить заранее. Кирпич часто используют клинкерный или керамический полнотелый (М-150). Если нет желания самостоятельно придавать кирпичу форму трапеции, можно приобрести готовый клиновидный камень. Для печных и каминных арок раствор делают с добавлением шамотной глины и песка, он обладает огнеупорными свойствами. Для остальных видов конструкции можно выбирать другие виды растворов с повышенным сцеплением. Для шаблона понадобятся листы ДСП и бруски.

Расчеты и создание шаблона

Если выбрано место и готов эскиз модели, можно переходить к расчетам. Необходимо знать размер стены от пола до потолка. Затем отметить высоту и ширину самой арки, рассчитать радиус. Для изготовления шаблона понадобится выяснить толщину опорных частей, отмерить расстояние от высшей точки конструкции до потолка, высоту и ширину проема.

Чтобы вычислить радиус перемычки, следует сложить квадрат ее высоты и квадрат ширины/двойная высота перемычки (обычно она составляет 1-2 ряда кладки). Радиусом является половина ширины проема. Таким же способом производятся расчеты и для шаблона. Шаблон выполняют немного меньше арочной конструкции, чтобы во время демонтажа не повредить кладку.

На лист ДСП наносится чертеж половины окружности с просчитанным радиусом. Затем вырезаются два одинаковых полукруга и скрепляют брусками в единую конструкцию. Шаблон временно монтируют в проем и закрепляют на распорках и деревянных креплениях (опорах).

С помощью длины дуги рассчитывается количество необходимого кирпича, швы тоже нужно учитывать, но делать их по возможности минимальными. Размер клина кирпича подбирается зрительно, по ходу работы вытесывается клиновидная форма каждого камня. Можно сразу приобрести клиновидный кирпич, но погрешности кладки будут заметнее, чем при индивидуальном подгоне.

Как выложить?

После установки шаблона приступают к кирпичной кладке самого проема. Кирпичи в колоннах выкладываются снизу вверх, с двух сторон одновременно. Все швы тщательно заполняются раствором, пустоты могут в дальнейшем стать причиной разрушения конструкции. В центральной верхней части забивается последний кирпич, устанавливается «замок», он зафиксирует строение. Шаблон демонтируется только тогда, когда вся конструкция полностью готова. Затем убираются излишки раствора, выравниваются швы, кладка подготавливается к облицовочным работам. Для отделки можно выбрать декоративную штукатурку.

Распространенные ошибки

Арка должна распределять нагрузку от центра к колонная, неправильно выстроенная конструкция может растрескаться, а иногда и развалиться. Чаще всего во время монтажа допускают следующие ошибки:

• нагрузка будет распределяться неравномерно, если очень широкий проем не имеет достаточной высоты;
• нельзя подменять шаблон металлическими уголками, ДСП в отличие от металла способствует естественной усадке всей конструкции;
• несвоевременный демонтаж шаблона может разбухнуть от влаги раствора и частично разрушить строение;
• слабый фундамент создает опасность просадки конструкции, что приводит к ее разрушению;
• особенно тщательно следует рассчитывать большие радиусы, так как такие конструкции испытывают особые нагрузки.

Если учесть все возможные ошибки, приложить усилия и старания, можно выстроить красивую арку своими руками. Это декоративное строение украсит двор, сад или интерьер квартиры.

Как правильно сделать арку из кирпича, смотрите в видео.

Портал с аркой — Статьи — Статьи по печному делу

Портал с аркой: трудоёмкий но эффективный.

Судя по выставленным в салонах каминов образцам, самые популярные порталы сегодня — прямоугольные. И не удивительно: они проще в изготовлении, в них удобно инсталлировать готовые металлические топки. Но если вам нужен открытый камин, то лучшей формы, чем арочная, не найти: плавные линии более органично вписываются в интерьер, и камин выглядит по-домашнему уютным.

 

Обычно работу по строительству арок и сводов начинают с закладки пят (опорных кирпичей). Нужно заранее заготовить пяты с определенным углом скола, которые выполняются по шаблону. Вытесывать пяты, а также укладывать их следует с особой осторожностью: если кирпич был стесан больше, чем необходимо, и лишние пустоты заполнялись раствором и щебнем, это может привести к осадке свода или арки.

Стягивание пят

Чтобы придать своду дополнительную прочность, пяты под сводом нужно стянуть или сжать металлическими брусками или связать жгутом из проволоки. Проволочный жгут необходимо располагать внутри кладки; если оставить его снаружи, то он быстро перегорит под огнем, что неминуемо скажется на прочности конструкции. Некоторые мастера вместо проволочного жгута предпочитают использовать полосы стали, которые приклепывают к металлическим брускам.

Концы брусков можно выпустить наружу, особенно если впоследствии стены камина планируется закрыть отделочным материалом. В этом случае в концах брусков также просверливают отверстия для жгутов или металлических стержней. При обустройстве пологих сводов бруски для стягивания зачастую намеренно выводят наружу: это придает конструкции дополнительную прочность.

Очень узкие топливники (шириной до 380 мм) иногда перекрывают, выпуская кирпич из боковых стенок. Для закрепления выходящих из стенки опорных кирпичей кладку нужно продолжать выше перекрытия не менее чем на 4—6 рядов. Чем больше рядов будет выложено над перекрытием, тем лучше — это предупреждает его разрушение и провал конструкции внутрь.

 

Обустройство свода

Количество кирпичей в арке, а также рядов в своде — чаще всего нечетное. Центральный кирпич, который стоит посередине, называется замковым. Иногда встречаются кладки с четным количеством кирпичей, в этом случае замковыми являются два кирпича. Но таким способом перемычки выкладывают редко: он считается более сложным, и печник должен иметь опыт, чтобы конструкция получилась достаточно прочной.

Свод камина дает пространство для фантазии: его можно сделать высоким и не очень, крутым, плоским, пологим. Большой популярностью у печников пользуется трехцентровой свод. Он пологий по форме, что способствует более эффективному излучению тепла из камина или печи.

Чертеж свода

Обустройство надежного свода следует проводить с помощью опалубки. Кирпичи должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Именно поэтому верхний ряд стенок выкладывают из специально подготовленного кирпича, отесанного определенным образом.

Для изготовления кружал и шаблонов пят вычерчивают свод нужной формы, с нечетным количеством рядов кладки.

Важно!

Если свод опирается только на боковые стенки, зто недостаточно надежная конструкция. Прочной она станет только тогда, когда свод будет опираться еще и на заднюю и переднюю стенки топливника.

• Кладку свода лучше всего выполнять из специального клиновидного кирпича. Но если таковой приобрести не удалось, можно использовать обычный кирпич. При кладке из клиновидного кирпича швы делают равными по толщине, а при кладке из обычного кирпича — клинообразными.

• По ходу сооружения опалубки необходимо проверять точность ее конструкции на каждом этапе. Неточности можно исправить с помощью клиньев, опуская или поднимая стороны.

• При обустройстве перемычки швы между уложенными кирпичами в обязательном порядке направляют к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Чертеж свода делают на большом листе бумаги или на двух досках, сбитых под прямым углом. Одна доска должна быть широкой, другая — узкой. Достаточно, если широкая доска будет на 5—10 мм больше высоты подъемного свода. Построение свода на досках предпочтительнее, чем на бумаге, так как на широкой доске остается форма кружала, которую потом можно будет вырезать и использовать при кладке.

 

 Шаблоны кружала и пяты

Посередине узкой доски вычерчивают центральную ось так, чтобы линия пересекала широкую доску. От нижней кромки большой доски на расстоянии 50 мм чертят линию АБ и отмечают на ней ширину топливника так, чтобы ось оказалась строго посередине. Края топливника обозначают буквами В и Г. На центральной оси от линии АБ отмеряют к верху стрелу подъема и обозначают ее буквой Д. Затем обозначают центр О так, чтобы кривая, образующая свод, проходила через точки ВГ и верхнюю точку стрелы подъема.

Таким способом вычерчивают форму кружала и пяты, по которым впоследствии изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его формы после отески.

Опалубка. Порядок работ

В пролете устанавливают стойки, опирая их на клинья (по 2 под каждую стойку). Клинья нужны для выравнивания опалубки, они также помогают без проблем удалить ее из топливника после завершения кладки свода. На стойки укладывают прогоны, а на них — кружала. На кружала укладывают и слегка прибивают (наживляют) узкие доски. Крепко прибивать доски к кружалам не стоит, поскольку потом это значительно затруднит разборку опалубки. Нелишним будет проверить правильность устройства опалубки, вынув или подбив клинья.

Разъемная опалубка удобна тем, что ее можно использовать многократно. Профессиональные печники пользуются только такой опалубкой. Стойки разъемной опалубки обычно изготавливают с пазами глубиной не менее 50 мм. Ширина паза должна быть такой, чтобы кружало входило в него плотно. Для обустройства свода обычно бывает достаточно двух кружал. Их нужно устанавливать на стойки таким образом, чтобы они выступали на 20—30 мм.

Стойки с кружалами также устанавливают на клиньях, которые предварительно следует опереть не менее, чем на 2 ряда уложенного кирпича. Можно опереть стойки на большее количество рядов, например, на 3, тогда разобрать опалубку будет легче, так как при разборке она опустится в топливнике гораздо ниже. Длину кружал необходимо сделать такой, чтобы они не доходили до стенок примерно на 20 мм. Это позволит им свободно опускаться при разборке опалубки.

 

Настил или обшивку устраивают из узких деревянных реек (шириной приблизительно 3—4 см каждая). Рейки крепят к кружалам вплотную или с зазорами. Предпочтительнее устроить зазоры, так как они способствуют быстрому удалению влаги из кладки.

Рейки обязательно располагают так, чтобы они находились на середине укладываемого кирпича (швы кладки при этом должны приходиться на середину реек). Длина брусков обшивки должна быть чуть короче топливника(примерно на 20 мм), чтобы опалубка разбиралась свободно.

Для предупреждения расшатывания опалубки между кружалами и стенками конструкции следует установить клинья, которые впоследствии, после окончания кладки, удаляют.Кладка кирпича

После того, как опалубка установлена и должным образом закреплена, следует найти центральную точку (О), с помощью которой вычерчивалось кружало. Здесь вбивают гвоздь, к которому прикрепляют шпагат. Это нехитрое приспособление поможет проверитьточность рядов кладки свода и разметить расположение кирпичей. Нелишне перед тем, как класть кирпичи на раствор,сначала выложить черновой вариант «всухую», чтобы проверить точность расчетов.

Кладку всегда начи нают с краев с вода, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода. Кирпичи укладывают как можно плотнее. Особое внимание следует уделить перевязке, обычно однорядовой. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич. Он должен быть надежно закреплен в кладке.Для этого кирпич смазывают раствором и «вгоняют» между уложенными кирпичами деревянным молотком. Чтобы кирпич не раскололся, на него накладывают доску.

Разборка опалубки

Опалубку разбирают через несколько дней после завершения кладки свода, но не ранее 5—6 дней. Разбирать нужно поэтапно, чтобы не повредить конструкцию. Вначале следует вынуть по одному клину под каждой стойкой, затем по второму. После — первый и второй клин уложенных кирпичей. В результате этих действий опалубка опустится приблизительно на 20—25 см. После этого вынимают рейки, поворачивают стойки и снимают их с кружал. Кружала вынимают в последнюю очередь. Опытные печники снимают стойки после удаления клиньев и кирпичей — это значительно упрощает и ускоряет разборку.

 

Видео

Читайте также:

---

Печи из кирпича

Барбекю из кирпича

Камины из кирпича

 

 

Дровяные камины для дома своими руками: чертежи

Краткое содержание

Введение

Дровяной камин – это декоративная постройка с открытой топкой. Сложную, на первый взгляд, конструкцию, вполне можно возвести своими руками. Возведение самодельной печки требует от хозяина хорошего умения владения инструментом и знания азов строительного дела.

Подготовительные работы

Схема английского камина из кирпича

Любой вид строительных работ начинается с составления проекта. Чертежи дровяных каминов доступны на нашем сайте. По проектам определяем количество необходимого материала. Что касается инструментов, то в набор входит: мастерок, строительный уровень и шнур, пенопластовая терка, старое корыто (в нем будете мешать раствор) и болгарка.

Чертежи следует подбирать под будущее местоположение камина. Во избежание путаницы рекомендуется сначала определиться с типом камина (бывают угловые и обычные), а потом заняться поиском подходящего чертежа. Совет: не выбирайте под камин хорошо продуваемое место или участок, где в будущем будут стоять деревянные предметы интерьера или висеть ткань.

Чертежи должны содержать основные параметры камина: ширину, высоту и глубину. Кроме этого, в них должны указываться размеры портала, зольника и печки. После согласования размеров, приступают к подготовке фундамента дома.

Возведение фундамента

Основание под камин легко сооружается в одиночку и своими руками. В основании дома нужно вырыть небольшой котлован глубиной 50-65 см. Дно котлована покрывается слоем гравия. Щебень сверху заливается цементным раствором в соотношении 3:1, где тройка – это количество ведер песка, а единичка – это одно ведро цемента. Нельзя заливать слишком крепкий фундамент, поскольку он может дать трещины не только на камин, но и на основание дома.

Фундамент камина

Дровяной камин требует небольшого углубления, поэтому фундамент под подстройку лучше не выравнивать с полом, оставьте небольшое углубление в 10 см. Основание схватывается около трех дней. В течение этого времени вы можете заняться подготовкой гидроизоляционных материалов и покупкой кирпича.

Начало кладки

Если вы первый раз работаете с кирпичом своими руками, то должны знать одну его особенность – он хорошо впитывает влагу. Поэтому перед кладкой первых рядов строительный материал лучше замочить на сутки. Замочите около 100 кирпичей, этого количества будет достаточно, если вы строите камин стандартных размеров.

Что касается раствора, то первые ряды кладутся на смесь из песка, глины и цемента. Правильно приготовленный раствор своими руками не даст основанию камина развалиться через несколько месяцев после ввода в эксплуатацию.

Порядовка камина

Кладка арочного перекрытия. Замковый кирпич

Особенности кладки

• Первый ряд кладется на заранее подготовленный гидроизоляционный слой из рубероида. Монолитное основание делается по четвертый ряд. Фундамент под камин, так же, как и основание для дома нуждается в надежной конструкции;
• Перевязка швов монолитной конструкции. В ходе строительства вы обнаружите, что целый кирпич не всегда помещается в предназначенное место. Его необходимо разбить своими руками на небольшие кусочки и заполнить ими свободное пространство. При выстраивании основания под дровяной камин особое внимание уделяйте герметичности;
• Большой шов уменьшает прочность всей конструкции и ее теплоемкость. От высоких температур может пострадать даже основание для дома;
• Не кладите кирпич срезанной частью внутрь. Негладкая поверхность дымохода становится причиной накапливания гари, которую придется регулярно чистить своими руками;
• Каждый ряд лучше начинать с углового кирпича. Не стоит недооценивать правильность этой технологии. Таким способом строятся дома и многоэтажные здания. Она хороша тем, что уменьшает количество сколов в кладке;

Кладка арки камина

Конструктивные особенности кладки арок

Арка – это важный декоративный элемент. Без нее камины смотрятся, мягко говоря, очень неестественно и некрасиво. Сложное перекрытие вполне сделается своими руками, мастера вызывать необязательно. В выборе материала для перекрытия старайтесь избегать бракованного кирпича. Для арки подходит только отборный строительный материал.

Почему перекрытия для арки нельзя сделать из металла, ведь при строительстве дома активно используется этот материал? Металл имеет свойство расширяться под действием высокой температуры. Чем больше на него действует огонь, тем сильнее металлическая пластина расширяется. В итоге ее расширение достигнет предела и разрушит часть камина. Вам придется восстанавливать камин своими руками достаточно долго.

Розметка арки камина

Инструкция по сборке арки

1. Сначала возводятся боковые стены, а потом монтируется опалубка своими руками;
2. Из положенного набок кирпича кладется клинчатая перемычка. Чтобы кирпичи держались, вам необходимо оградить их деревянной опалубкой, сделанной своими руками. Кладка делается клинообразными швами, толщина которых постепенно увеличивается сверху книзу;
3. Клинья вставляются в строго вертикальном положении. Такая технология уменьшит проблемы во время извлечения опалубки;

   Как сделать арку из кирпича

4. Перед установкой клиньев необходимо высчитать их общее количество. Уменьшайте опалубку до тех пор, пока количество используемого кирпича станет нечетным. Стоит отметить, что опалубку необязательно уменьшать, ее также можно увеличить до необходимых размеров;
5. Установка перемычки для арки. Существует два типа перемычек: основания под арку, сделанные своими руками, и фирменные. Что касается формы, то перемычки бывают полуциркульными или обычными. Для изготовления перемычки лучше использовать обычные доски, поскольку после завершения строительных работ перемычка демонтируется;
6. Кладка арочной перемычки делается только по строительному шнуру. Также по нему проверятся равномерность кладки;
7. Дровяные камины и их арки сконструированы так, что замыкающий клин должен ставиться последним и ровно по центру всей кладки. Начинать выставлять клинья лучше с боковых стенок камина. Во время сооружения арки следите за швом и при необходимости выравнивайте его своими руками. Неровный шов может сильно испортить внешний вид арки;
8. Кладка перемычек выдерживается в не тронутом виде больше двух недель;

Кладка арки камина по шаблону

После полного высыхания конструкции опалубка полностью демонтируется своими руками. Первым делом опалубка снимается с вертикальных клиньев. Затем можно приступать к демонтажу кирпичей под верхней опалубкой. Помните, что опалубка дровяного камина отличается от опалубки дома, поэтому демонтажные работы следует проводить максимально аккуратно.

Завершающий этап – кладка дымовой трубы

Кладка выдры крыши

Кирпичная труба дымоотвода не должна быть меньше, чем толщина боковой части кирпича. Если дровяной камин будет штукатуриться, то толщину дымоотвода можно делать и на 1/4 кирпича.

Кладка дымоотвода по технологии мало чем отличается от возведения основания под камин. Кирпичный дымоход – это такая же монолитное сооружение, что и основная часть камина.

Практика показала, что сложности регулярно возникают в месте прохода трубы через кровлю. Для устранения этой проблемы кладку необходимо увеличить на 10-20%. Расширение кладки также преследует и другие цели – большой размер трубопровода увеличивает безопасность и прочность всей конструкции.

Полная порядовка кладки дымохода печи

Во время возведения дымоотвода не забывайте протирать его внутреннюю часть влажной тряпочкой.

Засохшие капли раствора в будущем будут способствовать накоплению гари. Помните, поверхность дымопровода должна быть максимально гладкой.

Возведение дымоотвода завершается кладкой стояка для трубы. Для возведения стояка также рекомендуется использовать только отборный кирпич.

Видео: Обработка кирпича. Советы печника