виды для чугунных, алюминиевых, биметаллических батарей, проходная пробка, диаметр резьбы
Содержание:
Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.
Основные элементы для монтажа радиатора
В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:
- Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
- Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
- Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
- Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.
Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.
Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.
Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.
Правила выбора и монтажа пробок
Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.
Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.
Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:
- Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
- Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
- Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
- Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.
Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:
- Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
- Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
- Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.
По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.
Процесс установки пробки
Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.
В целом можно придерживаться следующей инструкции:
- Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
- Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
- Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.
- Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
- После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
- Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.
Общие рекомендации
Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:
- При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.
- При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.
Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.
teplospec.com
Какая резьба на батареях отопления — VashSlesar.ru
Если верить историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Менялись эпохи и взгляды, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, тем не менее, устройство чугунного радиатора отопления, в основе своей осталось прежним. Далее мы постараемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и насколько сложно установить или заменить такой чугунный агрегат.
В чем секрет популярности
- Начнем с того, что такие агрегаты считаются едва ли не самыми долговечными. Большинство солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это вполне оправдано, к примеру, в Царском селе по сей день функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;
Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.
Это верно лишь отчасти.
Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.
Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.
Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.
- Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
- Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
- Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;
- Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
- Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;
- Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
- Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;
С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.
Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:
- Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
- Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;
- Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
- Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;
Замена и установка батарей
Совет: определившись с типом конструкции, начинать лучше с закупки самих батарей.
Дело в том, что такие вещи как заглушка для чугунного радиатора, кран Маевского, кронштейны для подвески и прочая фурнитура, часто идут в комплекте с изделием.
Разборка старого радиатора
Если ваша чугунная батарея стала не достаточно хорошо греть, а менять ее на новую вы по каким-либо причинам не желаете, можно сделать ей профилактику, почистить, промыть, перекрасить и она прослужит еще столько же.
Разборка чугунных радиаторов отопления занятие несложное, но требующее аккуратности.
- Изначально следует убедиться в том, что из системы слита вода, в данном случае не стоит надеяться на собственные познания, лучше обратитесь к слесарям. Так как даже в летний период без особой надобности воду могут не сливать;
- Далее инструкция предписывает отсоединить агрегат от системы. Если есть резьбовое соединение, то все просто, взял газовый ключ и отвинтил. За неимением такового придется воспользоваться болгаркой, после чего снять конструкцию с навесов;
- Для того чтобы сделать капитальную профилактику, необходимо разобрать «баян» на секции. Непосредственно разборка чугунных радиаторов отопления начинается с отвинчивания всех боковых заглушек. Здесь есть один нюанс, дабы хрупкий металл не лопнул, заглушки нужно предварительно разогреть паяльной лампой;
- При отвинчивании следует быть внимательным. Резьба чугунного радиатора может быть правой или левой;
- Проблема относительно того, как определить направление резьбы в чугунных радиаторах среди профессионалов решается просто. С правой стороны секции нарезается правая резьба, соответственно с левой стороны будет левая;
Совет: так как определить резьбу на чугунном радиаторе дилетанту бывает сложно, особенно при откручивании заглушек обратите внимание на сами пробки.
Под слоем краски на них обязательно есть литера «П» или «Л».
Что означает, правая или левая резьба.
- После отвинчивания заглушек у вас открывается доступ к внутренней части. Вообще секции соединяются ниппелями, они напоминают кусочки трубы с разными видами резьбы по обеим концам. Изнутри в ниппеле есть пазы для радиаторного ключа. На фото показан такой ключ и схема завинчивания;
- Но, как правило, в старых батареях пазы под радиаторный ключ уже проржавели и даже после нагрева, выкрутить ниппель невозможно. Здесь вступает в работу обычная болгарка, старые ниппеля попросту разрезаются. После чего их остатки сбрызгиваются средством для удаления ржавчины и аккуратно выбиваются зубилом из резьбы;
- Когда ваша чугунная «гармошка» разобрана на секции, ее внутренность промывается водой под большим напором. Краску сверху можно ободрать при помощи насадки на дрель или болгаркой с насадкой в виде металлической щетки;
Сборка и монтаж новой батареи
Совет: если в квартире стоят старые железные трубы, то лучше их сразу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу.
Несколько метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.
Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу следует намотать уплотнительную фум-ленту. Старые мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но здесь нужен навык.
Инструкция примерно такова:
- Радиаторный ключ заводится в секцию, на него надевается ниппель с фум лентой, после чего обе секции соединяются и ниппель вкручивается;
- Не забудьте предварительно надеть на него резиновую прокладку, она будет служить уплотнением между секциями;
- Затягивать нужно с разумным усилием, дабы не лопнул металл.
Подключение чугунных радиаторов отопления к системе может быть боковым, нижним или диагональным, но какой бы вариант вы не выбрали, лучше сразу на входе и выходе установить отсекающие шаровые вентили и смонтировать байпас. Таким образом, у вас всегда будет возможность заменить радиатор без отключения системы и слива воды.
Крепеж для чугунных радиаторов отопления нужно брать особый. Если те кронштейны, которые идут в комплекте вас не устраивают, то выбирая из каталога, следует обращать внимание только на кронштейны или напольные стойки с пометкой «усиленные», они рассчитаны на вес чугунных конструкций.
Важно: на 6 – 8 секций устанавливается 1 кронштейн снизу по центру и 2 кронштейна сверху.
С увеличением на 5 ячеек добавляется по дополнительному навесу вверху и внизу.
teplospec.com
Какая резьба на батареях отопления — VashSlesar.ru
Если верить историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Менялись эпохи и взгляды, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, тем не менее, устройство чугунного радиатора отопления, в основе своей осталось прежним. Далее мы постараемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и насколько сложно установить или заменить такой чугунный агрегат.
В чем секрет популярности
- Начнем с того, что такие агрегаты считаются едва ли не самыми долговечными. Большинство солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это вполне оправдано, к примеру, в Царском селе по сей день функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;
Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.
Это верно лишь отчасти.
Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.
Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.
Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.
- Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
- Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
- Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;
- Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
- Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;
- Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
- Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;
С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.
Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:
- Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
- Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;
- Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
- Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;
Замена и установка батарей
Совет: определившись с типом конструкции, начинать лучше с закупки самих батарей.
Дело в том, что такие вещи как заглушка для чугунного радиатора, кран Маевского, кронштейны для подвески и прочая фурнитура, часто идут в комплекте с изделием.
Разборка старого радиатора
Если ваша чугунная батарея стала не достаточно хорошо греть, а менять ее на новую вы по каким-либо причинам не желаете, можно сделать ей профилактику, почистить, промыть, перекрасить и она прослужит еще столько же.
Разборка чугунных радиаторов отопления занятие несложное, но требующее аккуратности.
- Изначально следует убедиться в том, что из системы слита вода, в данном случае не стоит надеяться на собственные познания, лучше обратитесь к слесарям. Так как даже в летний период без особой надобности воду могут не сливать;
- Далее инструкция предписывает отсоединить агрегат от системы. Если есть резьбовое соединение, то все просто, взял газовый ключ и отвинтил. За неимением такового придется воспользоваться болгаркой, после чего снять конструкцию с навесов;
- Для того чтобы сделать капитальную профилактику, необходимо разобрать «баян» на секции. Непосредственно разборка чугунных радиаторов отопления начинается с отвинчивания всех боковых заглушек. Здесь есть один нюанс, дабы хрупкий металл не лопнул, заглушки нужно предварительно разогреть паяльной лампой;
- При отвинчивании следует быть внимательным. Резьба чугунного радиатора может быть правой или левой;
- Проблема относительно того, как определить направление резьбы в чугунных радиаторах среди профессионалов решается просто. С правой стороны секции нарезается правая резьба, соответственно с левой стороны будет левая;
Совет: так как определить резьбу на чугунном радиаторе дилетанту бывает сложно, особенно при откручивании заглушек обратите внимание на сами пробки.
Под слоем краски на них обязательно есть литера «П» или «Л».
Что означает, правая или левая резьба.
- После отвинчивания заглушек у вас открывается доступ к внутренней части. Вообще секции соединяются ниппелями, они напоминают кусочки трубы с разными видами резьбы по обеим концам. Изнутри в ниппеле есть пазы для радиаторного ключа. На фото показан такой ключ и схема завинчивания;
- Но, как правило, в старых батареях пазы под радиаторный ключ уже проржавели и даже после нагрева, выкрутить ниппель невозможно. Здесь вступает в работу обычная болгарка, старые ниппеля попросту разрезаются. После чего их остатки сбрызгиваются средством для удаления ржавчины и аккуратно выбиваются зубилом из резьбы;
- Когда ваша чугунная «гармошка» разобрана на секции, ее внутренность промывается водой под большим напором. Краску сверху можно ободрать при помощи насадки на дрель или болгаркой с насадкой в виде металлической щетки;
Сборка и монтаж новой батареи
Совет: если в квартире стоят старые железные трубы, то лучше их сразу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу.
Несколько метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.
Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу следует намотать уплотнительную фум-ленту. Старые мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но здесь нужен навык.
Инструкция примерно такова:
- Радиаторный ключ заводится в секцию, на него надевается ниппель с фум лентой, после чего обе секции соединяются и ниппель вкручивается;
- Не забудьте предварительно надеть на него резиновую прокладку, она будет служить уплотнением между секциями;
- Затягивать нужно с разумным усилием, дабы не лопнул металл.
Подключение чугунных радиаторов отопления к системе может быть боковым, нижним или диагональным, но какой бы вариант вы не выбрали, лучше сразу на входе и выходе установить отсекающие шаровые вентили и смонтировать байпас. Таким образом, у вас всегда будет возможность заменить радиатор без отключения системы и слива воды.
Крепеж для чугунных радиаторов отопления нужно брать особый. Если те кронштейны, которые идут в комплекте вас не устраивают, то выбирая из каталога, следует обращать внимание только на кронштейны или напольные стойки с пометкой «усиленные», они рассчитаны на вес чугунных конструкций.
Важно: на 6 – 8 секций устанавливается 1 кронштейн снизу по центру и 2 кронштейна сверху.
С увеличением на 5 ячеек добавляется по дополнительному навесу вверху и внизу.
На видео в этой статье показана технология установки радиаторов.
Вывод
Как видите установка чугунного радиатора отопления своими руками это не высшая математика и при большом желании такая работа под силу любому хорошему хозяину. Если вода из системы слита, можно попробовать, тем более что пригласить слесарей вы всегда успеете.
В ходе проведения работ по сборке системы отопления употребляется множество самых разнообразных комплектующих, и одними из самых распространенных и востребованных являются футорки, с их помощью радиатор присоединяются к трубопроводам, исходя из этого к данной группе комплектующих предъявляются особенные требования.
Рассмотрим, какие конкретно изделия употребляются при работе и как направляться организовывать процесс сборки, дабы добиться отличных показателей и прочности всех получаемых соединений.
Советы по выбору комплектующих
Для начала рассмотрим, на какие конкретно критерии направляться обращать внимание при выборе комплектующих для сборки отопительной системы, данные советы будут касаться не только футорок, но и всех других нужных элементов:
| Соответствие по размеру | Если вы не понимаете параметров оборудования, то купить комплектующие вряд ли окажется, в крайнем случае, если вы решили в первый раз совершить работы своими руками – захватите документацию на радиаторы и другое оборудование, входящее в систему, дабы продавец имел возможность разобраться в том, что необходимо вам |
| Наличие замысла отопительной системы | Это значительно серьёзнее, чем вам думается, исходя из этого эскиз нужно в обязательном порядке сделать, совершенная аккуратность от вас не нужно. Основное – четкое определение размещения всех узлов в системе и особенности их размещения относительно друг друга. Это сильно окажет помощь при определении правильного количества тех либо иных комплектующих, вы не упустите ответственных нюансов |
| Соответствие резьбы | Еще один серьёзный фактор, поскольку тип соединения и его ход может различаться. Причем отличия смогут быть как в системе измерений (дюймовая либо метрическая), так и в шаге резьбы. Само собой разумеется, большая часть производителей стараются производить продукцию по определенным стандартам, но однако кое-какие особенности все же видятся, и принципиально важно заблаговременно знать о них (окажет помощь снова же инструкция, прилагаемая к оборудованию) |
| Уровень качества изделий | Выяснить как добротно выполнено то либо иное изделие возможно и на глаз – резьба в и снаружи должна быть ровной без недостатков и повреждений, другие поверхности должны быть ровными и как следует обработанными. В случае если речь заходит о комплектующих для алюминиевых и биметаллических радиаторов, то изделия значительно чаще окрашены в белый цвет, поскольку большая часть радиаторов имеют как раз такую расцветку |
| Материал изготовления | Футорка для чугунного радиатора должна быть изготовлена из того же материала, что и основной элемент, что же касается биметаллических и алюминиевых радиаторов, то для них хорошим решением являются изделия из оцинкованной стали, они достаточно надежны и долговечны, наряду с этим их цена демократична |
| Проверка элементов | оптимальнее проверить, как хорошо элемент накручивается на резьбу, если вы получаете большое количество единиц, то удостоверьтесь в надежности хотя бы пара из них на выбор. Детали должны накручиваться достаточно легко без-каких-либо усилий с вашей стороны. В случае если же ощущается сопротивление, то резьба на одном из элементов повреждена |
Совет! Мы рекомендуем покупать комплектующие той же компании, что и основные элементы. По большому счету несложнее всего приобрести все нужное в одном магазине, тогда эксперты скомплектуют вам целый комплект, и вы сэкономите массу времени, поскольку вам не нужно будет разбираться во всем самостоятельно, все растолкуют прямо на месте.
Особенности разглядываемого типа изделий и советы по проведению работ
Мы детально разберем конструкцию и назначение футорки и поведаем, как ее верно устанавливать в ходе проведения работ по монтажу радиаторов в системе отопления.
Что такое футорка
Рассмотрим изюминке данного типа изделий, прежде всего озвучим научное определение: футорка — это особый переходник, который имеет внутреннюю и наружную резьбу, причем диаметр наружной резьбовой части неизменно больше внутренней.
Как пример приведем вариант изделия ? на ?, такая маркировка обозначает, что пред нами переходник с диаметром внутренней резьбы в ? и диаметром наружной – 3/4, все достаточно просто и ясно.
В случае если разглядывать данную группу изделий, то легко возможно подметить, что она подразделяется на две многочисленные группы: футорки для чугунных радиаторов и переходники, предназначенные для биметаллических и алюминиевых изделий. Рассмотрим любой из вариантов более детально и обстоятельно.
Узлы для чугунных радиаторов
Изделия, предназначенные для применения на радиаторах из чугуна, имеют следующие изюминки:
- Переходники специально предназначены для присоединения чугунных батарей к трубопроводам либо запорной арматуре (в зависимости от конструкции отопительной системы).
- Значительно чаще видятся варианты, отлитые из чугуна, они не имеют никакого наружного покрытия, исходя из этого их цена низкая, данный вариант по праву можно считать самым бюджетным, наряду с этим его надежность весьма и довольно большая.
- Латунные изделия кроме этого возможно применять с целью проведения работ, но они намного дороже первого варианта, к тому же, в ходе применения латунь имеет свойство намертво прикипать к чугуну, и снять такое соединение будет фактически нереально. Как раз исходя из этого данное решение менее популярно среди экспертов.
- Не забывайте, что в зависимости от того, с какой стороны радиатора будет производиться соединение, элемент может иметь как правую, так и левую резьбу. Лучше заблаговременно проверить направление закручивания, дабы точно знать какое количество и каких элементов потребуется в ходе работы.
- Конструкция переходников такова, что их возможно зажимать посредством самых разных приспособлений – рожковый ключ, накидной ключ, сантехнический ключ. Все зависит от того, что у вас имеется под рукой, итог в любом случае будет хорошим.
Совет! Не следует применять для уплотнения резьбы на футорка ФУМ ленту, поскольку она не хорошо переносит большие температуры, лучше применять классический вариант со льном либо современные уплотнительные составы.
Переходники для алюминия и биметалла
Эта группа изделий употребляется достаточно довольно часто и имеет отличия от вышеописанного варианта:
- Материалом изготовления значительно чаще выступает высокопрочная оцинкованная сталь, стойкая к коррозионным процессам и снабжающая высокую надежность всех соединений.
- Чтобы элемент смотрелся привлекательнее и был защищен еще надежнее, его снаружи покрывают эпоксидной порошковой эмалью, которая отличается большой прочностью и устойчивостью к деформационным действиям.
- В зависимости от стороны размещения бывают варианты с правой и с левой резьбой, вы сами выбираете, какие конкретно из них и в каком количестве нужны.
- Дабы не повредить поверхность изделия при закручивании, рекомендуется применять особый ключ, который значительно чаще изготовлен из пластика. С его помощью возможно как следует затянуть соединение, наряду с этим железная поверхность не будет повреждена, к тому же вы не затянете соединение через чур очень сильно, поскольку пластик .
- Характеристики изделий следующие: рабочее давление не должно быть больше показатель в 16 Бар, а большая температура теплоносителя в системе не должна на долгий срок подниматься выше 110 градусов.
- Что касается уплотнений, то значительно чаще употребляются паронитовые либо силиконовые кольца, они долго сохраняют упругость и устойчивы к большим температурам.
- Для удобства клиентов продаются готовые комплекты, в каковые входят 4 футорки и 4 прокладки, одна заглушка и один кран Маевского, и ключ с целью проведения работ, это весьма комфортно.
Вывод
Видео в данной статье поведает еще больше о данной группе изделий, поскольку переходники являются серьёзной часть системы. Вы разберетесь в теме значительно лучше.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?
- Автор: doktor
- Дата: 09.10.2012
- Подраздел: Радиаторы отопления
- Ответы: 1
На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.
vashslesar.ru
| Чистые трубы понадобятся потом, чтобы связать радиаторы, установленные там, где требуется, в единую систему отопления. Осталось приобрести радиаторы. Как выбрать места установки радиаторов в комнате и определить их общую мощность с учетом эффективности, мы уже знаем. Что предлагает отечественная промышленность? Чугунные секционные радиаторы, или радиаторные батареи Чугунные радиаторы Ниже (рис. 78) приведены размеры и технические параметры одной секции отечественных радиаторов серии М-140, М-90 и РД-90.
Чугунные секционные радиаторы выпускаются многими зарубежными фирмами.
Приведем для примера данные секционных чугунных радиаторов фирмы Demrad (Турция) (рис. 79).
Имеются модели секций с двумя, тремя и четырьмя колонками. Собираются секции с помощью стальных ниппелей с резьбой 1″ труб, (дюймовая трубная). Покрытие — грунтовка или эпоксидная полиэстеровая эмаль горячей сушки. Ширина секции (шаг) — 60 мм. В продажу поступают собранные батареи с количеством секций от 2 до 20, снабженные заглушками, воздушным клапаном, переходными пробками на 1/2″ труб, для подсоединения полудюймовой водопроводной разводки. Ниже даются технические характеристики радиаторов (на 1 секцию).
Как видим, выбор широк и позволяет в любой ситуации подобрать требуемое. Имеется также специальная серия чугунных радиаторов старинного дизайна для любителей «ретро», поверхность которых покрыта литым рельефным узором, крайние секции снабжены изящными ножками. Стальные секционные радиаторы Стальные радиаторы легче чугунных, они менее инерционны: быстрее прогреваются и быстрее изменяют температуру при регулировке. В таблице 23 даны примерные параметры стальных секционных радиаторов (Arbonia, Германия).
Алюминиевые секционные радиаторы
Устройство радиаторов (рис. 80), принципиально не отличающихся от чугунных, несмотря на другой дизайн, обеспечивает циркуляцию теплоносителя внутри алюминиевых ребер (алюминий имеет теплопроводность значительно большую, чем сталь или чугун), поэтому температурный перепад от теплоносителя к наружной поверхности минимален. Соединение секций обеспечивается наружной муфтой, поэтому в местах соединения нет сужения канала, следовательно, нет застойных зон и засорений. Простота монтажа и обслуживания обеспечены продуманной конструкцией. Прочность рассчитана на давление до 70 атм. Традиционные секционные радиаторы из чугуна постепенно вытесняются стальными, а теперь и алюминиевыми. Хотя в старинном чугуне есть свое очарование и ощущение надежности. К ОГЛАВЛЕНИЮ — Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»: © 2000 — 2010 Oleg V. Mukhin.Ru™ | 
| | |||
stroyka.ahuman.ru
как определить на чугунном радиаторе правую или левую пробку? В какую сторону откручивать
Радиаторы заводской сборки комплектуют двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки завернуты в секции, и на пробках с левой резьбой имеется маркировка Л.
чаще всего левая резьба слева, правая справа. Т. е. чаще бывают правые футорки и левые пробки. Левые футорки попадаются реже. На любом радиаторе с большой дозой уверенности можно предполагать что пробка левая а футорка праввая.
Методом тыка, то есть откручивания.
Глухие пробки откручиваются по часовой стрелке. Не перепутайте, если перекрутите пробку, она сломается и вы испортите батарею.
touch.otvet.mail.ru
