Почему выбрасывает воду из расширительного бачка отопления

Содержание

Как мне кажется, расширительный бак проблему не решит.
У меня похожая ситуация, мощность котла сильно большая, радиаторов отопления мало, они все горячие и котел закипает.
У вас сколько радиаторов отопления в кВт? И какой размер/мощность котла (понимаю, что конструкция самодельная, но все же, прикиньте по промышленным образцам в кВт.)
Нормальная ли циркуляция теплоносителя — все ли батареи прогреваются?

Я свою проблему буду решать добавлением радиаторов отопления, уже закупился фитингами и пр. В зиму надо входить подготовленным.

Расширитель нужно однозначно! И не для того, чтобы не порвало, если закипит. Даже если не закипит — перепады давления для отопления ничем хорошим не кончатся.

Там внутри печурки что? Топка и змеевик? Как давно в эксплуатации? Какая температура воды? Часто ли приходится нагар чистить? Какие, преимущественно, дрова? Или кроме дров еще и уголь?

IT-шник, слушай, проблема не в типе расширительного бака! Он вообще служит для компенсации расширения/сжатия теплоносителя. Открытый ставят, если есть возможность поместить его в верхней точке системы. если нету такой возможности, то ставят закрытый.

У тебя проблема в том, что котел слишком мощный. Судя по фото он новый? А система так и осталась старой. Раньше там что стояло?

И, кстати, как регулируется тяга — есть ли вьюшка в дымовой трубе?

У меня раньше в доме тоже стояли регистры из труб, но и котел, тоже самодельный, был небольшой мощности, т.е. согласованная система была.

P.S. А почему топишь дровами? Я дрова только на розжиг, а потом угля. Заметь, у дров пламя высокое, котел нагревается быстро, но они и прогорают быстро (на фото я вижу сосновые поленья). А уголь закинешь, пламя низкое, шает долго.

PbI6A
Расширитель стоит, + с ним еще и группа безопасности, если перебарщиваю, то просто при 3 атмосферах срабатывает клапан и сбрасывает давление в виде пара(котел кипит).
Внутри котла просто трубы дюймовые спаяны в верхней части топки со стенками. Котел новый, тока весной поставили.

Сухарик
Пасиб за совет. Попробую топить углем, видать придется приспосабливаться, либо подведу к котлу воду, чтоб добавлять после вскипания, либо расширительный поставлю сверху.

Кстати есть у кого идеи из чего лучше сделать расширительный бак и на скока литров его брать?

Тогда у тебя будет просто в расширитель выкидывать кипящую воду. Это тоже не дело. Да и к тому же потом будешь воздух спускать из системы, т.к. воздушить будет при кипении.

warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра — буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

IT-шник писал(а): warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра — буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Телефон в личке — этот дядка мне подобный твоему котел собирал. Правда он через несколько месяцев сдох http://www.24dom.ru/forum/viewtopic.php?t=380&postdays=0&postorder=asc&start=20 — здесь подробности. Но дядька нормальный — часть денег вернул, на часть работы выполнил. Короче разошлись хорошо.
У него оборудование по сварке и все прочее есть. Живет в Емельяново.

Я тебе в личку еще тел скинул — там ребята из Красноярска. Они делают дороже чем дядка, но качественей. Они мне систему отопления потом переваривали, правда не знаю за котел возьмуться — нет.

Итак о результатах:
Во-первых помимо проблемы с кипением и высоким давлением (как следствие выдавленная дырка по шву), была и еще одна — оказывается котел у меня был сделан изначально неправильно. Выход горячей воды из котла — на 3-4 см ниже самой верхней точки. Итог — постоянное наличие в верхней части котла воздуха. Это приводило к тому, что котел при нормальной топке — все равно кипел.

Про замкнутую систему: она может быть и имеет право на жизнь, но не с самодельным котлом, а только с чугунным (который реально 6 атмосфер в состоянии держать). Александр (его телефон мне любезно предоставил warlon — за что ему отдельно спасибо), говорит, что железные котлы по Емельяново с замкнутой системой отопления, рвет с завидной регулярностью. Причем получается, что 3 атмосфера для котла — вполне серьезная нагрузка (это трубам пофиг, а в углу котла давление только усиливается — физика панимаешь. )

Итого: переделали выход, поставили его в самой верхней точке, заварили шов. Пока обхожусь 1 ведром угля на ночь.
Фотоотчетец: общий план
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Старый выход и новый (стрелкой показано пространство, которое раньше заполнял воздух)
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Расширительный бак лучше прозрачный, чтоб видно было если вода ушла
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше — закипит?

Сухарик писал(а): Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше — закипит?

Надо понимать, что такое кипение вообще. Кипение — это процесс преобразования жидкости в газ — пар. Пузыри, возникающие при кипении в месте нагрева котла, всплывают в верхнюю часть котла и уходят в выходную трубу. Где-то по пути в трубе они отдают свою энергию, охлаждаются и пар из газообразного состояния переходит в жидкостное. То есть полезная энергия не накапливается в теле котла, а уходит в систему отопления. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что в воде, из-за её физических свойств, способно растворяться довольно большое количество газов — кислорода, азота и других, с которыми она контактирует. При кипячении эти газы имеют свойство из воды испаряться, вода становится «тяжелее». Если выходная труба находится в самой высокой точке котла, то эти газы отводятся в систему и скапливаются в самой высокой её точке. Хорошо, если такая точка одна и в ней установлен расширительный бачок. В этом случае из него будут выходить мелкие пузырьки. Третий фактор заключается в том, что вода, богатая кислородом, производит в трубах гораздо больше ржавчины, чем мало содержащая.

Ожидает модерации 13.12.2015 08:50

Интересы: «Сен-Гобен» (Saint-Gobain) — международная промышленная группа компаний со штаб-

С июля 2019г выбор пароветрозащитных материалов стал максимально удобным и понятным. Впервые на российском рынке

В июле 2019 г ISOROC представил на российский рынок высококачественные плиты из минеральной ваты на основе каменного

19 июня 2019 года в Академии «Сен-Гобен» представили инновационные фасадные решения для современной архитектуры,

11 июня в Москве состоялся пресс-завтрак, где были объявлены результаты финала Международного студенческого конкурса

Ищите где приобрести стройматериалы оптом или в розницу? Строительные материалы — важная составляющая любого

Шарообразные плафоны для светильников давно стали традицией. Более того, по сравнению с многообразием форм и

В самом центре исторической части Лондона недавно был построен новый частный дом Covert House, проект которого разработали

Оригинальное кресло-куб с яркой обивкой в любом интерьере способно стать одним из центральных объектов мебельной

Информационный портал: ремонт квартир, офисов, коттеджей
Все права защищены.

В данной системе поддерживается атмосферное давление, так как она напрямую сообщается с атмосферой через расширительный бак открытого типа. Такой бак располагается в самой высокой точке системы – обычно на чердаке.

Желательно, чтобы от котла к расширительному баку шел прямой вертикальный стояк. Делается это для того, чтобы через этот бак выходили пузырьки воздуха. Наибольшее количество воздуха образуется в воде после нагрева, поэтому лучше, чтобы сразу воздух выходил наружу через вертикальный стояк и расширительный бак.

Открытую отопительную систему делают тогда, когда нет денег на закрытую систему. Ведь открытая система может обойтись без целого ряда узлов:

Манометр – попросту не нужен, так как давление в системе всегда будет атмосферное + давление столба воды.

Группа безопасности – также не нужна, так как давление в системе не может повысится – ведь она открытая. Вода попросту наполнит расширительный бак.
Закрытый расширительный бачок – также не используется, так как его роль исполняет открытый расширительный бак.

Но зато воду надо периодически подливать, иначе она просто испариться. Ведь вода в системе горячая! И она будет усиленно испаряться, как из чайника. Так что доливу воды надо уделить особенное внимание. А лучше поставить систему автоматического долива. Но в целом такая система обходится дешевле, чем закрытая система с циркуляционным насосом.

Открытая отопительная система может работать КАК НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ, ТАК И НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ.

Для этого надо соблюсти ряд правил:

Циркуляционный насос должен ставится ДО котла на обратке. Иначе насос своим напором просто сделает «фонтан» в открытом расширительном баке.
Циркуляционный насос должен идти через байпас. При перекрытии байпаса будет работать насос, при открытии байпаса и выключении насоса будет работать самотек.
Трубы должны быть большого диаметра, с соблюдением уклонов, в общем по всем правилам ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ.
Горизонтальные части отопительного трубопровода должны иметь обязательный уклон — примерно 3 см на метр трубы.
Минимум углов, редукционных переходов, вентилей. Краны желательно использовать только шаровые. Это уменьшит гидравлическое сопротивление в системе. (если открытая система проектируется на естественную циркуляцию).

В открытой отопительной системе лучше осуществляется самотек за счет разности плотности горячей воды и холодной воды. Поэтому такую систему используют в основном для гравитационной системы отопления.

Открытая отопительная система с естественной циркуляцией имеет ряд особенностей:

Много растворенного воздуха в системе, что может привести к коррозии внутренних металлических элементов в системе.
Большая инертность системы. После включения нагрева дом нагревается медленно. Прогревать систему надо постепенно, иначе вода попросту закипит в котле, в то время как в радиаторах она будет еще холодная.
Дом прогревается равномерно
Большая разница температур между подачей и обраткой
Расход топлива больше (низкий КПД), чем в закрытой системе с циркуляционным насосом
Независимость от электричества
Система простая, в ней практически нечему ломаться. Достаточно простой монтаж.
Эстетически не слишком хорошая, т.к. используются трубы большого диаметра, а порой и в качестве радиаторов используются трубы повышенного диаметра
Система достаточно громоздка
Нельзя в системе использовать антифриз
Вода из системы постепенно испаряется, поэтому ее надо периодически доливать. Желательно установить автоматический долив.
Котел надо устанавливать в самой низкой точке системы. Лучше всего – в подвале, либо в каком нибудь углублении.
Расширительный бак устанавливается в самой высокой точке системы. Если установить его на чердаке – его надо утеплить.
Бесшумная работа, из за отсутствия циркуляционного насоса

Но тем не менее эту систему с успехом использовали и используют при монтаже отопления в небольших частных домах высотой в 1 или 2 этажа.

Опишем всю систему по порядку:

Отопительный котел

В открытой системе можно использовать любой котел:

Газовый
Дизельный
Твердотопливный
Электрический

Трубы отопления

Как мы и писали они должны быть большого диаметра. Подробнее про подбор диаметра труб отопления читайте ЗДЕСЬ. Горизонтальные участки должны иметь обязательный уклон – 3-4 см на метр трубопровода. Система должна быть как можно проще, чтобы гидравлическое сопротивление было меньше. Использовать меньше угольников, тройников, редукционных переходов и пр.

Расширительный бак

Располагается на чердаке. Поскольку обычно чердак – это неотапливаемое помещение, то бак надо утеплить, иначе зимой вода в нем может замерзнуть. Бак компенсирует температурные колебания уровня воды. К тому же иногда в системе может закипеть вода (бывает если слишком быстро начать топить котел), а пузырьки значительно увеличивает объем. Для этого и служит излишний объем в расширительном баке.

Желательно предусмотреть возможность дренажа излишней воды из бака при переполнении. Для этого воду можно вывести либо в канализацию, либо просто на улицу.

Следует иметь в виду, что вода из открытой системы испаряется. Поэтому необходима подпитка системы водой. Делать это можно вручную, периодически залезая на чердак и подливая воду, а можно сделать расширительный бак по подобию унитаза – с автоматической доливкой воды.

Но так делают редко. Обычно просто используют емкость.

Сверху бак лучше закрыть крышкой, чтобы меньше испарялась вода.

Циркуляционный насос

Должен располагаться так, чтобы была возможность естественной циркуляции, при аварийном отключении электричества.

Насос стоит на отводе от основной подающей трубы. В норме шаровой кран 1 на подающей трубе перекрыт, и работает циркуляционный насос, нагнетая воду в систему отопления.

Но когда происходит аварийное отключение электричества, то насос перестает работать. В этом случае открывают Кран Шаровой 1 и вода начинает циркулировать по системе самотеком, разумеется более медленно.

Но для перекрытия шарового крана 1 необходим человек! Поэтому обычно вместо него ставят обратный клапан с расширением. В таком обратном клапане гидравлическое сопротивление намного меньше, чем в классическом.

Отопительные приборы

В системах с естественной циркуляцией можно использовать только радиаторы, а также толстые трубы в качестве радиаторов (у них меньше гидравлическое сопротивление).

А вот конвекторы увы использовать нельзя – через них естественная циркуляция попросту не пойдет.

Резюмируя вышесказанное – открытая система – это прошлый век. Медленный прогрев, большая инертность системы, большое количество растворимого воздуха, громоздкость труб, низкий КПД делают ее непривлекательной для современных отопительных систем. Так что ее используют в крайних случаях – например в местности, где часто отключают электричество.

Самые популярные сейчас это закрытые системы с принудительной циркуляцией теплоносителя двухтрубные или коллекторно-лучевые.

kalina-2.ru

Почему закипает система отопления? Решаем проблему раз и навсегда!

Система отопления имеет достаточно сложную структуру и перед сборкой всех элементов в единую сеть, её нужно подробно рассчитывать. В подавляющем большинстве случаев закипание теплосистемы связано с неправильно проведёнными расчётами. Также нередко встречаются ситуации, когда при выборе мощности котла, агрегат специально приобретается с большим запасом производительности, что ведёт к перегреву теплоносителя.

Слишком мощный котёл

Избыточная производительность твердотопливного теплогенератора — наиболее распространённая причина, вызывающая закипание воды в системе отопления. Для определения оптимальной мощности котла существует усреднённый показатель, который указывает достаточное количество кВт для прогрева 10 м² площади жилого дома. Это значение составляет 1 кВт на 10 квадратных метров дома с обычным утеплением.

Если взять для примера дом 100 м², то с его обогревом будет справляться котёл мощностью 10 кВт. Учитывая возможные ошибки, допущенные в процессе утепления постройки, уместно будет разместить агрегат с небольшим запасом до 11-12 кВт. Приобретая более производительный теплогенератор следует знать, что в процессе его эксплуатации неизбежно возникнет необходимость искусственно понижать мощность устройства.

Использование котла на неполную мощность, как правило, практикуется в частных домах, где теплогенератор подобран с излишней производительностью. Важно понимать, что постоянная работа котла в режиме ограниченной мощности очень негативно сказывается на показателях теплоотдачи от топлива. Его сгорание в топке происходит не полностью и часть энергии теряется из-за низкой эффективности сжигания горючего материала.

Кроме того, дымовые газы при таком режиме эксплуатации котла содержат много сажи и смолы. Данные вещества оседают на стенках топочного отделения и внутри дымохода, постепенно образуя всё более толстый слой. Со временем накопленный осадок начинает сужать просвет канала для выхода дыма, что также становится причиной падения КПД теплогенератора.

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что котёл лучше использовать только на максимальной мощности. Предотвращать закипание теплоносителя в системе нужно не регулировкой интенсивности горения топлива, а установкой дополнительной буферной ёмкости с водой. В качестве такой ёмкости используется специальный тепловой аккумулятор (ТА). Его объём определяется индивидуально, в зависимости от параметров конкретной теплосистемы, но обычно ёмкость теплоаккумулятора находится в пределах от 1000 до 2000 литров.

Правильно рассчитанный резервуар способен принять на себя все излишки тепла, которые производит котёл. После включения в систему теплового аккумулятора, проблема с закипанием воды решится раз и навсегда. Какой бы мощный теплогенератор не был установлен, для него всегда можно подобрать соответствующую по объёму буферную ёмкость, которая позволит исключить любые случаи перегрева теплоносителя.

Тепловой аккумулятор выгоден ещё и потому, что он не только защищает отопление от перегрева, но и обладает способностью запасать энергию. За время активной работы теплогенератора вода в резервуаре хорошо прогревается. И после полного сгорания топлива в котле, жидкость начинает отдавать запасы тепла в систему, постепенно остывая на протяжении нескольких часов. Тем самым устройство гарантирует поддержание комфортной температуры в помещениях ещё очень долго после полной остановки теплогенератора.

Неисправность циркуляционного насоса

Существуют два типа систем отопления — с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отопление с естественной циркуляцией (ЕЦ) работает за счёт правильной установки всех элементов с учётом гидравлических и гравитационных сил. Вода приходит в движение в результате расширения при нагреве и уменьшения в объёме в процессе остывания. Кроме того, расположение каждого из элементов и изготовление правильного уклона труб включает в работу также силу притяжения.

Теплосистемы, где вода движется в результате давления создаваемого насосом, называют системами с принудительной циркуляцией (ПЦ). Циркуляционный насос предназначен для формирования потока достаточной силы, чтобы он обеспечил своевременную смену горячей воды в котле на охлаждённую. Когда устройство по каким-то причинам снижает интенсивность работы или отключается, теплоноситель слишком долго находится в котле и начинает закипать.

Иногда у неправильно спроектированных систем отопления наблюдается явление так называемого «холодного кипения». Под этим понятием подразумевается образование пузырьков воздуха в жидкости в небольших областях гидравлического контура, где присутствует значительные перепады давления. Резкое уменьшение давления в воде становится причиной выделения из неё воздуха и называется «кавитация».

Чаще всего к появлению данного феномена приводит сбой в работе циркуляционного насоса, так как именно он создаёт участки с разным давление в однородном потоке жидкости. Кавитация также является одной из причин закипания воды в теплосистеме, поэтому её обязательно нужно устранить, выполнив регулировку насоса. Давление, которое он создаёт не должно быть как слишком высоким, так и чрезмерно низким.

Ошибки в процессе монтажа теплосистемы

Большое значение имеет соблюдение технологии монтажа каждого отдельного элемента схемы отопления. Если проигнорировать рекомендации специалистов по процессу установки котла, насоса, расширительного бака или даже одного единственного радиатора, то возникает вероятность попадания воздуха в водяной контур.

В теплоносителе, в котором присутствует определённое количество воздушных пузырьков, рано или поздно образуются воздушные пробки. Проверьте температуру всех радиаторов, труб, полотенцесушителей и других отрезков системы, активно отдающих тепло. Если какой-то участок холодный, то в нём образовался затор в результате скопления воздуха в каких-то ключевых местах.

С точки зрения целостности системы, такое положение вещей означает полное отключение какого-то участка сети. В итоге, оставшиеся радиаторы не справляются с охлаждением теплоносителя до нужной температуры. Вода с каждым циклом возвращается в котёл всё более нагретой и по истечении определённого промежутка времени достигает температуры кипения.

Независимо от типа сети, будь то принудительная или естественная циркуляция, установка труб с неверно рассчитанным диаметром также иногда приводит к закипанию воды. Достаточно подключить один из радиаторов на слишком узкие трубы, чтобы замедлить движение жидкости во всей сети. А это, как уже было сказано ранее, продлевает период прохождения теплоносителя по котлу и становится причиной его закипания.

Ещё одно условие, игнорирование которого опасно для теплового баланса теплосистемы — недостаточная высота установки расширительного бака. Расширительный бак (РБ) выполняет функцию поддержания стабильного давления в трубах. Жидкость при нагреве расширяется, а в процессе остывания уменьшается в объёме. А расширительный бак принимает образовавшиеся излишки воды в перегретой системе и компенсирует недостаток в охлажденной.

Бак должен содержать количество жидкости, равное не менее 5% от всего объёма теплоносителя в системе. А высота расположения над полом должна составлять как минимум 2,7 метра, если речь идёт про одноэтажный дом. Для такой постройки, как правило, хватает резервуара объёмом 8 литров, но лучше размещать бак большей ёмкости — от 12 до 15 л.

Как решить проблему закипания?

В целом, после подробного изучения причин перегрева воды в системе отопления, ответ на вопрос «Что делать?» находится сам собой. Подробное исследование конкретной теплосети даёт возможность точно сказать, какой элемент является слабым звеном и что с ним можно сделать. Если обобщить все описанные варианты решения данной проблемы, то получится следующий список:

Слишком большая мощность котла
Неисправность циркуляционного насоса
Воздушные пробки
«Узкие» места в контуре, задерживающие ток воды (трубы, соединения, краны и пр.)
Засорение водяных фильтров

Коротко стоит сказать и про фильтры. Часто, если вода обладает достаточно высокой жесткостью, они быстро засоряются. Обычно такой фильтр размещается на обратном контуре оттока охлажденного теплоносителя. Устройство следует обязательно осмотреть, так как на определённой стадии засора оно начинает задерживать ток воды, а это приводит к тому, что отопление постоянно кипит.

Наиболее рациональное и комплексное решение вопроса с закипанием системы заключается в установке теплового аккумулятора. Общее количество воды за счёт данного контура может быть увеличено в несколько раз. Это гарантированно защитит теплоноситель от закипания. Правильно подобранный теплоаккумулятор увеличит суммарную теплоёмкость воды до такой величины, что даже очень мощный котёл не сможет её вскипятить.

termico.com.ua

Отопительная система открытого типа, открытый расширительный бак

Манометр – попросту не нужен, так как давление в системе всегда будет атмосферное + давление столба воды.
Группа безопасности – также не нужна, так как давление в системе не может повысится – ведь она открытая. Вода попросту наполнит расширительный бак.
Закрытый расширительный бачок – также не используется, так как его роль исполняет открытый расширительный бак.

Открытая отопительная система может работать КАК НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ, ТАК И НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ.

Для этого надо соблюсти ряд правил:

Циркуляционный насос должен ставится ДО котла на обратке. Иначе насос своим напором просто сделает «фонтан» в открытом расширительном баке.
Циркуляционный насос должен идти через байпас. При перекрытии байпаса будет работать насос, при открытии байпаса и выключении насоса будет работать самотек.
Трубы должны быть большого диаметра, с соблюдением уклонов, в общем по всем правилам ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ.
Горизонтальные части отопительного трубопровода должны иметь обязательный уклон — примерно 3 см на метр трубы.
Минимум углов, редукционных переходов, вентилей. Краны желательно использовать только шаровые. Это уменьшит гидравлическое сопротивление в системе. (если открытая система проектируется на естественную циркуляцию).

Открытая отопительная система с естественной циркуляцией имеет ряд особенностей:

Много растворенного воздуха в системе, что может привести к коррозии внутренних металлических элементов в системе.
Большая инертность системы. После включения нагрева дом нагревается медленно. Прогревать систему надо постепенно, иначе вода попросту закипит в котле, в то время как в радиаторах она будет еще холодная.
Дом прогревается равномерно
Большая разница температур между подачей и обраткой
Расход топлива больше (низкий КПД), чем в закрытой системе с циркуляционным насосом
Независимость от электричества
Система простая, в ней практически нечему ломаться. Достаточно простой монтаж.
Эстетически не слишком хорошая, т.к. используются трубы большого диаметра, а порой и в качестве радиаторов используются трубы повышенного диаметра
Система достаточно громоздка
Нельзя в системе использовать антифриз
Вода из системы постепенно испаряется, поэтому ее надо периодически доливать. Желательно установить автоматический долив.
Котел надо устанавливать в самой низкой точке системы. Лучше всего – в подвале, либо в каком нибудь углублении.
Расширительный бак устанавливается в самой высокой точке системы. Если установить его на чердаке – его надо утеплить.
Бесшумная работа, из за отсутствия циркуляционного насоса

Опишем всю систему по порядку:

Отопительный котел

В открытой системе можно использовать любой котел:

Газовый
Дизельный
Твердотопливный
Электрический

Трубы отопления

Расширительный бак

Но так делают редко. Обычно просто используют емкость.

Сверху бак лучше закрыть крышкой, чтобы меньше испарялась вода.

Циркуляционный насос

Отопительные приборы

А вот конвекторы увы использовать нельзя – через них естественная циркуляция попросту не пойдет.

teplopraktik.ru

что это, фото схемы для такого типа, почему быстро закипает вода в расширительном баке

Основное отличие открытых или гравитационных систем (ОС) от закрытых состоит в том, что в ОС теплоноситель сообщается с окружающим воздухом в открытом расширительном баке.

Теплоноситель находится в системе под атмосферным давлением, избыточное давление отсутствует.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Описание системы отопления открытого типа: что это такое

Отопительный контур ОС состоит из котла, расположенного в самой нижней точке здания – подвале или приямке.

От котла отходит вертикальный стояк подачи теплоносителя в верхнюю точку здания (чердак или мансарду), где расположен расширительный бак (РБ).

От РБ по верху здания отходят горизонтальные трубы с небольшим уклоном к вертикальным стоякам, по которым теплоноситель доставляется к радиаторам.

От приборов отопления по низу помещения отходит магистраль обратки также с небольшим уклоном в сторону котла.

Принцип работы

Схематично отопительный контур ОС можно представить в виде длинного вертикального кольца. Одна сторона кольца – с горячей водой (стояк подачи от котла к РБ), другая сторона – с холодной (стояк с обраткой от радиаторов). Плотность горячего теплоносителя меньше, чем холодного – от нагревания вода расширяется.

Следовательно, вес воды и давление водяного столба в холодной части контура будет выше, чем вес воды и давление столба в горячей ветке.

По закону сообщающихся сосудов жидкость будет стремиться к уравновешив

ogon.guru

Должна ли быть вода в расширительном бачке в закрытой системе отопления — Все про огород

18.02.2019| admin|

Должна ли быть вода в расширительном бачке в закрытой системе отопления

Одно из преимуществ автономной системы отопления — это возможность поддерживать комфортную температуру в доме, вне зависимости от сроков начала и завершения отопительного сезона, и экономить на оплате счетов за коммунальные услуги. Схематично она состоит из нагревательного котла и контура, по которому циркулирует горячий теплоноситель. В качестве теплоносителя обычно используется вода. Важную роль в отопительном оборудовании играет система оборота горячей воды, которая состоит из нескольких частей. Правильность ее работы во многом зависит от такого элемента конструкции, как расширительный бачок.

Пример обустройства отопления с расширительным баком

Содержание статьи:
Сравним системы отопления закрытого и открытого типа
Функционирование открытой системы отопления основано на законах термодинамики, за счет которых осуществляется движение теплоносителя. Из области высокого давления и соответствующей температуры на выходе котла вода перемещается по трубам в область более низкого давления, и ее температура при этом понижается. Охлажденный теплоноситель направляется обратно в котел, и процесс повторяется. Таким образом, происходит естественная циркуляция жидкости, согласно законам физики.
Так как при нагревании воды происходит увеличение ее объема, в конструкции открытой системы отопления предусмотрен расширительный бачок. Для эффективного движения теплоносителя открытого типа расширительный бачок устанавливают в самой высокой точке системы, а нагревательный котел – в самой низкой. Монтаж на чердаке расширительного бака представляется оптимальным вариантом. Устройство его не отличается сложностью.
Схема отопления открытого типа
С течением времени происходит испарение воды, поэтому ее уровень необходимо своевременно восполнять. При перерывах в использования отопления и при отрицательных температурах окружающей среды воду нужно сливать, иначе она замерзнет в трубах и разорвет их. Открытая система отопления имеет следующие преимущества:
независимость от источников электрической энергии;
отсутствие шума;
простоту обслуживания;
быстрый запуск и остановку.
Подобрать радиаторы для системы отопления любого виды Вы сможете на основе рекомендаций статьи «Какие радиаторы лучше выбрать для отопления частного дома: фото, размеры и технические характеристики».
В закрытой системе отопления испарения воды не происходит, так как она герметична. Движение теплоносителя осуществляется с помощью нагнетательного или циркуляционного насоса, с которым можно ознакомиться в статье «Какой циркуляционный насос выбрать для системы водяного отопления частного дома, технические характеристики». При этом для эффективной работы также необходим расширительный бак, изготовленный из прочного металла. Закрытая система отопления состоит из нагревательного котла, циркуляционного насоса, трубопроводной сети, радиаторов и расширительного бака. Замкнутая система отопления имеет следующие преимущества:
отсутствие необходимости постоянного контроля уровня теплоносителя;
возможность использования антифриза;
регулировка внутреннего давления;
возможность подключения дополнительных приборов.
Система отопления закрытого типа
При грамотном монтаже отопительного оборудования оба варианта будут работать отлично. Выбор между ними определяется условиями эксплуатации и особенностями размещения. Между двумя системами имеются следующие различия:
В открытой системе отопления расширительный бачок располагается в наивысшей точке. В закрытой отопительной системе он может располагаться практически в любом месте.
Вероятность образования воздушных пробок в закрытой системе отопления значительно ниже. Это обуславливается повышенным внутренним давлением и отсутствием прямого контакта с атмосферой.
Для функционирования открытой системы отопления необходимы трубы большого диаметра. Монтажные работы осложняются необходимостью учитывать правила гидравлики при распределении потоков, выполнении поворотов, уклонов и так далее.
Используемые в закрытой системе отопления трубы небольшого диаметра удешевляют ее стоимость. Здесь важно грамотно установить циркуляционный насос, чтобы при его работе создавалось как можно меньше шума.
Устройство и функции расширительного бака в отопительном контуре
Функцией расширительного бака в открытом отопительном контуре является прием излишков воды при ее расширении, вследствие нагревания, и возврат в систему при понижении температуры. Емкость не является герметичной, и теплоноситель напрямую контактирует с окружающей средой, поэтому в открытой системе отопления происходит испарение воды. Устройство отличается несложностью конструкции, при необходимости его можно сделать своими руками.
Расширительный бак открытого типа
К недостаткам открытой системы можно отнести необходимость постоянного контроля уровня воды, так как она испаряется, опасность замерзания жидкости в расширительном бачке, невозможность использования антифриза в качестве теплоносителя. Кроме того, попадающий в систему воздух вызывает образование воздушных пробок, коррозию внутренних частей и их кавитацию.
В закрытом отопительном контуре расширительный бак изготавливается из металла повышенной прочности. Устройство состоит из двух половинок, герметично завальцованных друг к другу. В конструкции предусмотрен приемный клапан и внутренняя мембрана. При повышении температуры теплоносителя клапан открывается, и в расширительный бачок поступают излишки увеличившегося объема жидкости.
Диафрагма, изготовленная из жаростойкой высокопрочной резины, разделяет его на две части. В верхнюю часть герметичной емкости закачивается газ, в нижнюю часть поступает горячий теплоноситель, сжимающий мембрану и расположенную за ней газовую среду. При остывании рабочей жидкости, вследствие расширения газовой среды, диафрагма выдавливает ее обратно в отопительный контур.
Устанавливать мембранный бак можно горизонтально или вертикально в любом положении.
Устройство расширительного бака закрытого типа
Работоспособность расширительного бака закрытого типа не зависит от его ориентации в пространстве, чего нельзя сказать о сроке службы. Для продления эксплуатационного периода мембранного бака его лучше располагать таким образом, чтобы воздушная камера оказалась сверху. С течение времени в диафрагме появляются трещины, и пока их размер и количество не достигнет критического уровня, система будет исправно работать при вертикальном размещении емкости. При горизонтальном положении (в случае появления трещин в диафрагме) воздух со своей половины будет быстро проникать в теплоноситель и наоборот, в связи с чем потребуется срочная замена бака.
К чему приводит недостаточный объем встроенного бака котла
Недостаточный объем встроенного бака котла может привести к сбоям в работе системы отопления. При нагревании жидкость расширяется, и ее излишки поступают в расширительный бачок. Если его объем недостаточен, происходит переполнение емкости, и клапан аварийного сброса давления стравливает теплоноситель в дренаж. Остатки остывшего теплоносителя возвращаются в отопительный контур.
Давление в системе при недостаточном объеме расширительного бака
В результате уменьшения его количества происходит снижение внутреннего давления в системе. Если оно уменьшается на небольшую величину, котел будет функционировать, при значительном снижении давления работа отопительного оборудования будет блокирована.
Если своевременно не восполнить уровень теплоносителя до нормального, система может разморозиться, поэтому не следует допускать возникновения подобных аварийных ситуаций.
Расчет необходимого объема мембранного бака
Необходимый объем мембранного бака рассчитывается по несложной формуле. Его величина составляет десять процентов от общего количества теплоносителя, циркулирующего по системе, в том случае, если в этом качестве выступает вода. Общий объем теплоносителя можно определить по показаниям водяного счетчика при заполнении системы отопления.
Более точную цифру получаем суммированием объема всех труб, емкости котла и батарей. Считается, что на один киловатт мощности котельного оборудования требуется пятнадцать литров теплоносителя, то есть общий объем жидкости определяется умножением паспортной мощности котла на пятнадцать. Это значение будет лежать в пределах допустимой погрешности.
Иллюстрация изменения объема в баке при колебаниях давления в системе
Например, если для работы обогревательного оборудования необходимо триста литров воды, то объем мембранного бака должен составлять тридцать литров. Этот параметр увеличивается на пятьдесят процентов при использовании в качестве теплоносителя незамерзающей жидкости, то есть в данном случае величина необходимого объема будет составлять сорок пять литров. Кроме того, надо учитывать возможность утечек и увеличить расчетное значение еще приблизительно на три процента. При правильном определении величины мембранного бака клапан аварийного сброса давления не срабатывает.
Устанавливаем оптимальное давление в бачке
Перед тем, как подключить расширительный бачок и заполнить его теплоносителем, в его воздушной камере необходимо установить оптимальное давление, соответствующее данному параметру в отопительной сети. Для выполнения этой процедуры с воздушного отсека снимается пластмассовая крышка, под которой находится ниппель, такой же, как в автомобильных покрышках. Измеренное манометром давление подгоняется под нужное значение подкачкой при помощи насоса или стравливанием при нажатии на шток ниппеля.
Группа защиты контролирует давление в системе
Оптимальное давление в бачке получается корректировкой в меньшую сторону внутреннего давления в закрытой системе отопления. Делается это для того, чтобы резиновая диафрагма была поджата со стороны теплоносителя. В противном случае, при его остывании произойдет затягивание воздуха сквозь автоматические отводчики, чего допускать ни в коем случае нельзя. Например, если внутреннее давление в сети составляет 1,2 атмосферы, то его оптимальная величина в расширительном бачке составит одну атмосферу. После установки этого значения можно открывать кран и заполнять систему теплоносителем.
С периодичностью в шесть месяцев в компенсационной емкости закрытого типа нужно проверять давление и производить визуальный осмотр на наличие механических повреждений.
При резком изменении внутреннего давления и температуры в отопительной сети существует риск повреждения мембраны, и в таком случае потребуется ее замена. Для этого необходимо выполнить следующие манипуляции:
расширительный бак отсоединить от магистрали;
стравить в нем давление, нажав на шток золотника;
снять поврежденную мембрану, слить излишки воды и установить новую;
установив оптимальное давление, прикрепить емкость на место.
Выбираем место установки расширительной емкости
Монтаж расширительного бака зависит от типа системы отопления и назначения самого резервуара. Компенсационную емкость закрытого типа лучше устанавливать на возвратной магистрали перед нагревательным котлом и циркуляционным насосом.
Варианты размещения и монтажа расширительного бака
При ее расположении на подающей магистрали срок службы мембраны уменьшится вследствие постоянного воздействия более высокой температуры теплоносителя. Кроме того, в этом случае при возникновении аварийной ситуации в расширительную емкость может проникнуть пар, в результате чего диафрагма перестанет компенсировать давление теплоносителя, так как смесь воздуха и пара является сжимаемой средой.
Подключение расширительного бачка осуществляется через отсекающий шаровой кран. Это делается для того, чтобы при необходимости можно было быстро заменить компенсационную емкость, не дожидаясь, пока произойдет остывание теплоносителя. Установка второго крана дает возможность предварительно слить горячую воду из бака.
Как правильно установить своими руками закрытый расширительный бак
Схема подключения не отличается особенной сложностью. Правильно монтировать закрытый расширительный бак своими руками можно, соблюдая следующую схему подключения. Предварительно нагревательный котел обесточивается, перекрывается подача теплоносителя, вода из радиаторов сливается.
Если для монтажа применяются полипропиленовые трубы, потребуется специальный паяльник для их монтажа. Понадобятся также муфты и уголки. Из фитингов лучше использовать «американку», так как она дает возможность без затруднений снимать емкость для проведения профилактических работ и ремонта. Ниже приводится последовательная схема действий по монтажу расширительного бака.
На резьбовую часть штуцера бака наматывается уплотнительная нить.
На штуцер заворачивается переходник для установки крана.
На резьбовую часть переходника наматывается уплотнительная нить.
На переходник устанавливается запорный кран.
На резьбовую часть «американки» наматывается уплотнительная нить. «Американка» заворачивается в кран с помощью пассатижей и разводного ключа.
На резьбовую часть уголка наматывается уплотнительная нить. Уголок заворачивается в «американку».
На корпус бака надевается хомут для крепления бака, который входит в комплект поставки.
На противоположной стороне бака находится ниппель для закачки воздуха, на который накручена пластиковая крышка.
После размещения расширительного бачка в выбранном месте проверяется качество всех соединений, и в систему осуществляется подача теплоносителя. После того, как внутреннее давление в батареях достигнет расчетных значений, из них стравливаются воздушные пробки, и отопительная система запускается на полную мощность. Компенсационная емкость устанавливается так, чтобы ее удобно было обслуживать, то есть между ней и стеной оставляется свободное пространство.
Уплотнять все соединения нужно герметиками, стойкими к воздействию высоких температур, иначе неизбежно возникновение протечек. Мембранный расширительный бак в закрытой системе отопления устанавливается со стороны подачи холодной воды. При выполнении всех манипуляций необходимо соблюдать требования техники безопасности.
Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!
Следующий видеоролик тщательно подобран и поможет разрешить оставшиеся вопросы.
Поделитесь с друьями!
Source: SamoDelino.ru
Навигация по записям
vse-pro-ogorod.sqicolombia.net
Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка: ищем причину
Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.
Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.
Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.
Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя, серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.
Немного о проблеме
Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.
Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку. По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.
Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.
Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.
Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей авто вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. Когда они достигаются, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Но бывают ситуации, когда тосол уже кипит, растет давление, но оно не сбрасывается. А вместо этого выкидывает уже саму жидкость. То есть клапан не справляется со своими задачами. Почему это происходит и как с этим бороться, является ключевым вопросом данного материала.
Причем выбросы могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки. Давайте разбираться в причинах.
Основные причины
Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.
Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.
Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:
ВАЗ 2114;
Газель;
КАМАЗ;
ДАФ;
Лада Калина;
Ниссан Альмера;
Митсубиси Лансер;
Хендай Акцент;
Фольксваген Поло;
Ниссан Кашкай;
Дэу Ланос;
Лада Гранта;
Мазда 6;
Мерседес;
Ауди А5 и пр.
Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.
Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.
Неисправности бачка
Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.
Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.
Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.
Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.
Нарушена циркуляция ОЖ
Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.
Тут выделяют несколько причин.
Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке.
На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.
Образование утечек
Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.
Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.
Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:
Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ. Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.
Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.
Если возникли сложности с диагностикой или ремонтом, всегда есть возможность обратиться в автосервис.
Думаю, на этом можно заканчивать. Если вам есть, чем дополнить материал, хотите поделиться личным опытом или дать полезные советы, пишите в комментариях.
Спасибо всем! Подписывайтесь, приглашайте к нам своих друзей и ждите много новых и полезных материалов!
pricep-vlg.ru
При заполнении системы отопления водой выйдет ли воздух через расширительный бачок или понадобится стравливание?
Газовый котел, железные трубы. В середине ноября в связи с отъездом придется слить воду из системы отопления. В конце декабря — залив воды обратно. Имеется кран на нижней трубе недалеко от самого котла. Кроме него чуть подальше от котла на нижней трубе металлический отвод в локоть длиной, смотрящий вверх, и такой же точно, но в поллоктя длиной — на верхней трубе, смотрящий вниз. Они расположены прямо друг над другом. На нижнем — ручка, очевидно открывающая при повороте отверстие в конце трубки-отвода. На верхнем — в конец трубки воткнута обычная пробка (пластмассовая, как на пластиковых бутылках — пиво, лимонад и т. д. ) — внешней стороной пробки вовнутрь трубки, конец трубки вместе с воткнутой пробкой обернут куском резины и скреплен двумя железными обручами, затянутыми болтами. Вопрос: если залить воду обратно в систему отопления, выйдет ли лишний воздух сам через расширительный бачок? Он находится на кухне под потолком. Вся его поверхность закрыта, лишь в одном углу находится носик длиной в несколько сантиметров, смотрящий вверх, через который происходит долив воды в расширительный бачок. Этот носик всегда открыт. Выйдет ли воздух через него сам или понадобятся какие-то дополнительные меры? Посоветуйте как лучше сделать. Планирую заливать горячую кипяченую воду, так как трубы будут замерзшими — конец декабря все-таки. Надо ли как-то дополнительно стравливать воздух? Я плохо себе представляю как на трубке-отводе в верхней трубе можно приоткрыть отверстие лишь чуть-чуть. Если выковырять пробку оно будет открыто «на всю катушку». Каковы могут быть последствия, если воздух в системе все-таки выйдет не весь? Говорят, одна труба может нагреться достаточно, а другая остаться холодной — при включении котла. Не грозит ли это разгерметизацией той части труб, которые останутся холодными, ведь на улице в это время года уже возможен мороз около — 15 градусов? Проще говоря, не рванет ли часть труб, которые не будут нагреваться из-за воздушных пробок или все-таки температура воды в них будет выше нуля? Еще я слышала, что плохая циркуляция может привести к закипанию в котле. И еще: как понять, что вода в самом котле есть? Достаточно ли для этого заполнить систему так, чтобы вода начала литься из расширительного бачка? Точно ли вода дойдет до самого котла, куда она там в нем должна доходить? Через что лучше заполнять систему водой? Через расширительный бачок или через трубку отвод в нижней трубе? Можно ли часть системы заполнить снизу — через трубку-отвод, а оставшуюся часть сверху — через расширитель? Не создам ли я таким способом заполнения дополнительные воздушные пробки в системе? Встроенного насоса нет. Впрочем, как и не встроенного. Но последний при желании можно приобрести. Буду рада любым советам по данной теме.
sprashivalka.com