23.10.2021

Перегрев обратки системы отопления: Поможет ли шайбирование с устранением перегревов обратки отопления? Как?

Содержание

Подача и обратка в системе отопления. Перепад давления в системе отопления: необходимый для циркуляции минимум


Температура обратки отопления | Блог инженера теплоэнергетика

          Доброго времени суток, уважаемые читатели! Если вы хотя бы немного сталкивались с эксплуатацией и обслуживанием систем центрального отопления, то вам наверняка приходилось слышать про такое понятие, как перегрев обратки.Что же это такое, почему возникает, и как с ним бороться?

         Перегрев обратки – это когда температура воды на выходе с дома превышает температуру, которая должна быть по температурному графику. То есть по графику допустим, в обратке должно быть  63 °С, по факту 67 °С. Причем перегрев по температурному графику надо смотреть не по температуре наружного воздуха, так как тепловая сеть инерционна, а температура в течение дня меняется. Сравнивать нужно по температуре t1, то есть температуре в подаче.

       Смотрим вначале показания термометра по подаче t1, затем  в температурный график, какая должна быть соответствующая температура t2. Затем смотрим по термометру фактическую t2 и сравниваем с t2 по графику. Хорошо, когда t2 совпадает или чуть меньше t2 по температурному графику. И плохо если по факту температура обратка завышена против графика. Согласно пункту 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» “среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%”.

       Сейчас ушлые энергетики включают в обязательном порядке этот пункт из Правил в договоры теплоснабжения. То есть если перегрев у вас выскочит за пределы 5% , то вам дополнительно насчитают денежный штраф за превышение обратки. Если перегрев укладывается в эти 5%, штрафа не будет, но лучше вам все равно перегрев устранить. Идеальный вариант – когда обратка у вас в графике, или немного ниже.

          Причин перегрева в основном две. Первая – переток через различные перемычки между подачей и обраткой, то есть из подачи в обратку. В основном это происходит либо через линию горячего водоснабжения, либо через вентиляцию. Поэтому если у вас обнаружился перегрев, в первую очередь посмотрите, нет ли перетока из подачи в обратку. Но по факту такое происходит нечасто.

         Основная и главная причина перегрева, в 95 % случаев – это повышенный расход сетевой воды. То есть сетевой воды при перегреве через ваш теплоузел проходит больше, чем вам нужно на самом деле. Почему же энергетики так борются с перегревом? Повышенный расход сетевой воды свидетельствует о не расчетном расходе теплоносителя, то есть расход завышен и больше расчетного. А это – завышенная циркуляция, при которой происходит рост расхода электроэнергии на привод сетевых насосов на теплоисточнике. Электроэнергия стоит денег, поэтому завышенная обратка – прямые убытки для теплоснабжающей организации.

         Приходилось слышать мнение,  что завышенная обратка выгодна потребителю. Дескать, если вернуть с дома Т2 с перегревом от графика, то теплопотребление станет меньше, т.к. разница Т1-Т2 уменьшится. Однако это не так. Количество тепла Qпотр. , Гкал, считается в общем случае так. Количество тепла по подаче Q 1 = G1* ( t1- tх.в.)*0,001 где G1 – это расход воды в тоннах в час; т/час; t1 – температура воды по подаче ; tх.в. – температура холодной воды, которая подготавливается и нагревается на теплоисточнике, обычно tх.в. принимается  5 °С.

       Количество тепла по обратке считается аналогично: Q 1  = G2*(t2- tх.в.)*0,001. Расход потребленного тепла определяется по формуле: Qпотр = Q1— Q2= G1*( t1- tх.в.)*0,001- G2*(t2- tх.в.)*0,001. Вот и получается, что хоть разница t1- t2 и уменьшается в случае перегрева, но повышенный расход G формуле в итоге перевешивает, и количество тепла Qпотр все же получается больше. Вообщем вывод такой: для потребителя перегрев по обратке означает перетоп всего здания и повышение количества потребленного тепла и потребителю однозначно экономически невыгоден.

         Как устранить перегрев? Для этого в ИТП (теплоузле) на подаче, до элеватора необходимо отрегулировать регулятор давления (либо регулятор расхода), смотря что установлено. Что такое регулятор давления РД, я писал здесь. Регулируя через РД давление, и смотря по показанием теплосчетчика, либо термометров и манометров, можно выставить необходимое давление, при котором расход не будет превышать расчетный. Лучше конечно, пусть это сделают специалисты. Если  теплоузел у автоматизирован современной автоматикой, то при нормальном режиме работы оборудования перегрев невозможен в принципе.

      Совсем недавно я написал и выпустил книгу, полностью посвященную  обратке отопления, перегреву по обратке. Она называется «Все,что вы хотели знать про перегрев обратки!».

Вот содержание этой книги:

1. Введение

2. Что такое обратка отопления?

3. Из за чего возникает перегрев обратки?

4. Штрафные санкции со стороны теплоснабжающей организации за перегрев обратки.

5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу?

6. Заключение

Просмотреть ее можно по ссылке ниже:

Все, что вы хотели знать про перегрев обратки!

         Буду рад комментариям к статье.

teplosniks.ru

схемы, способы и выбор подходящей системы

Основные виды разводки стояков системы водяного отопления – это однотрубная и двухтрубная схемы, каждая из которых имеет свои особенности.

Однотрубная система

Однотрубная система отопления. Нажмите на фото для увеличения.

При такой организации водяного отопления все батареи соединяются последовательно, то есть от котла труба идет к первому нагревательному элементу, от него – ко второму, затем к третьему и т.д. Существует и другой вариант однотрубных систем: от котла идет один цельный стояк большого диаметра, и к нему в необходимых местах присоединяются отрезки труб меньшего диаметра – подача и «обратка» от каждого радиатора. Здесь появляется возможность врезать перед каждой батареей термовентиль, позволяющий перекрыть подачу горячего теплоносителя, когда температура в помещении достигнет определенного уровня.

Однотрубная магистраль отопления – это простое устройство и минимальное количество труб, а значит, и затраты на организацию такого обогрева будут невысокими. Существенный недостаток такой схемы состоит в том, что наблюдается большая разница в нагреве ближнего и дальнего от котла радиатора, и этот параметр практически невозможно регулировать.

Кроме того, если система предполагает передвижение теплоносителя естественным путем, то есть под влиянием уклона, не представляется возможным создать протяженную магистраль. Если же в схему отопления включить мощный электрический насос, теплотрассу можно сделать сколь угодно длинной.

Двухтрубная система

Двухтрубная система отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Двухтрубная разводка систем отопления предполагает наличие двух труб: по одной горячий теплоноситель подается в нагревательные элементы, а по другой – выводится в остывшем виде обратно в котел. Батареи располагаются параллельно, что дает возможность регулировать теплоотдачу каждого элемента в отдельности, без влияния на функционирование других.

В рамках двухтрубной схемы выделяют следующие виды разводки систем центрального водяного отопления: магистрали с разнесенными стояками и магистрали с близлежащими стояками.

Первый вид разводки — это труба большего диаметра (подача) на чердаке, и уже от нее прокладываются стояки меньшего диаметра к каждому из радиаторов в системе. Отведение остывшего теплоносителя производится по общему стояку «обратки», который монтируется под радиаторами, то есть на уровне пола. Общий стояк подачи, расположенный на чердаке, должен быть тщательно теплоизолирован, чтобы обеспечить максимальный КПД системы отопления.

При разводке с разнесенными трубами, если не используется насос, важно соблюдать уклоны: подача должна монтироваться под небольшим (до 10 см на 20 погонных метров) уклоном от котла, а «обратка» – наоборот, под уклоном к котлу.

Разводка с близлежащими трубами предполагает установку прямого и обратного стояков под батареями. Горячий теплоноситель будет подниматься вверх и прогревать радиатор, а остывший – опускаться вниз и стекать в трубу «обратки».

Встречаются и смешанные схемы разводки, например, подача теплоносителя в нагревательные элементы проводится последовательно, а отвод остывшей воды – в общий обратный стояк. Другой случай – это коллекторная разводка, то есть наличие своей, питающейся от общей подачи, схемы на каждом этаже многоэтажного здания.

В целом же выбор способа разводки систем отопления определяется множеством факторов, среди которых наиболее важными являются мощность котла, количество радиаторов и число секций в каждом из них, этажность постройки и т.д.

Вопрос с количеством труб в системе отопления решен. Перейдем к обзору основных способов подключения радиаторов к стоякам подачи и обратки.

Боковое одностороннее подключение

[nggallery id=10]

Подобная организация систем отопления предполагает подведение подачи и «обратки» к нагревательному элементу с одной стороны: прямой стояк присоединяется сверху, а обратный – снизу. Рекомендуется именно такой порядок, иначе теплопотери могут увеличиться на 7%, так как секции батарей будут прогреваться неравномерно. Боковая односторонняя схема подходит для радиаторов с количеством секций больше 15, а также для многоэтажных зданий с параллельным соединением нагревательных элементов.

Диагональное подключение

Данный способ рекомендован для отопительных систем с длинными радиаторами. Разница с боковым односторонним подключением состоит в том, что стояки присоединяются к батарее с разных сторон, например, прямой – к крайней левой секции сверху, а обратный – к крайней правой секции снизу.

Только таким путем достигается максимальная теплоотдача, а теплопотери уменьшаются до 2%. Если монтировать трубы в обратном порядке (подачу – снизу, «обратку» – сверху), эффективность обогрева помещения снизится на 10%.

Нижнее подключение

Такая разводка выигрывает на фоне других из-за своей эстетической привлекательности: на виду только радиатор, а все трубы скрыты под ним или вовсе «спрятаны» под пол. Однако теплопотери в этом случае могут увеличиваться до 15%, так как секции батарей будут нагреваться неравномерно.

Подключение Тихельмана

Подключение Тихельмана. Нажмите на фото для увеличения.

Данный вид разводки используется при организации систем отопления в зданиях большой площади: ангарах, складах, высотках и т. д. В данной схеме присутствует стандартный набор элементов. Отличие состоит в том, что при монтаже стояков на разных участках магистрали применяются трубы разного диаметра. Они называются сужающими устройствами.

Например, если идущий от котла прямой стояк имеет диаметр 50 мм, то после 20-милиметрового отвода на первый нагревательный элемент диаметр подачи уменьшается до 40 мм. После второго радиатора монтируется 32-милиметровый стояк, после третьего – 25-милиметровый. Такая организация подачи горячего теплоносителя позволяет распределить энергию между всеми батареями примерно одинаково.

Обратный стояк собирается зеркально: от первого радиатора идет труба самого маленького диаметра, а от последнего к котлу – 50-милиметровая.

Как выбор системы разводки отопления зависит от конструкции здания?

Если дом одноэтажный и крыша его достаточно высокая, целесообразно использовать схему отопления с вертикальными ветвями подачи. В этом случае можно превратить в жилое помещение и чердак – переоборудовать его в отапливаемую мансарду.

Если в доме есть глубокий подвал, а крыша пологая, рекомендуется применять горизонтальную разводку с размещением котла в подвальном помещении.

Если в доме два и более этажей, тип разводки в любом случае будет двухтрубным с вертикальными стояками, вне зависимости от того, какой способ укладки труб вы выберете: верхний или нижний.

Рекомендации по оптимизации работы водяного отопления

Система с естественной циркуляцией начнет функционировать намного эффективнее, если внедрить в нее мощный электрический насос. Так вы сможете добиться хорошего прогрева даже дальних от котла радиаторов. Кроме того, установка насоса позволяет использовать стояки меньшего диаметра. Единственное, к чему необходимо отнестись с предельным вниманием, — это запас мощности насоса.

Схема водяного отопления дома. Нажмите на фото для увеличения.

Циркуляционный насос ускоряет циркуляцию воды в системе, поэтому последняя работает эффективнее, а значит, затраты топлива (электроэнергии, газа или твердых энергоресурсов) существенно снижаются.

Современные котлы не требуют заполнения системы большим объемом воды, потому постоянно находятся в рабочем режиме. Наоборот, использование печей на твердом топливе, когда топка проводится 1-2 раза в сутки, будет эффективным только в сочетании с трубами большого диаметра и соответствующим объемом теплоносителя.

Металлическим стоякам следует предпочесть пластиковые или металлопластиковые. Металл обладает большей теплопроводностью, чем пластик, поэтому батареи изготавливают именно из металла. В процессе циркуляции по металлическим трубам теплоноситель теряет намного больше энергии, чем при передвижении по пластиковым стоякам. Таким образом, замена металлических стояков на пластиковые поможет решить проблему излишних теплопотерь.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ultra-term.ru

Три схемы двухтрубной системы отопления, схема Тихельмана

Мы рассмотрим двухтрубную систему отопления, варианты её подключения с преимуществами и недостатками.

  1. Первая схема подключения

В любой системе имеется котёл для отопления и радиаторы, расположенные по периметру дома.

По этой трубе горячий теплоноситель подаётся от котла, проходит по порядку все радиаторы, отдавая тепло, на последнем разворачивается, и по второй трубе, собирая обратку со всех радиаторов, возвращается обратно в котёл.

Обычно при такой схеме основные трубы подачи и обратки имеют диаметр 25 мм, а радиаторы подключаются трубами диаметром 20 мм.

Данная схема подключения работает следующим образом. Горячий теплоноситель выходит с котла, доходит до первого радиатора, разогревает его и после этого по обратке возвращается в котёл.

Таким образом, данный радиатор находится первым на подаче и обратке, в самых благоприятных условиях. У него наиболее сильные подача и обратка. Потом теплоноситель идёт ко второму радиатору, разогревает его, и возвращается обратно в котёл. Соответственно, данный радиатор находится вторым на подаче и на обратке, и тоже имеет благоприятные условия.

Так разогреваются все радиаторы, вплоть до последнего, девятого на подаче и обратке.

У него наименее благоприятные условия для работы, самые слабые подача и обратка.

Если запустим эту схему с открытыми вентилями, то получится следующее: первый радиатор запустится на 100%, второй на 85%, третий на 65%, четвёртый на 40% и пятый на 10%. Оставшиеся радиаторы сами не запустятся.

Конечно, бывают разные и дома, и протяжённость труб, и количество секций. Поэтому система может работать лучше или хуже, но в любом случае для того, чтобы заставить все радиаторы работать, нужно искусственно создать сопротивление для теплоносителя в первых радиаторах с помощью балансировочных клапанов.

После балансировки первый радиатор разогреется на 100%, второй на 95%, третий на 90%, и так до последнего радиатора. Несколько последних радиаторов при этом никогда не запустятся больше, чем на 60% от своей мощности.

Последние радиаторы будут работать хуже всех. Такая схема имеет и другой недостаток. Например, в этой комнате вы решили убавить мощность радиатора или полностью его закрыть.

В этом случае вы повлияете на работу других радиаторов:

Если вы снизите мощность своего радиатора, другие начнут греть чуть лучше, если вы прибавите обратку, они будут работать хуже. Можно улучшить данную схему, например, увеличить диаметр труб подачи и обратки, либо добавить секции к каждому радиатору.

Система получится более дорогой, при этом вот эти радиаторы на 100% работать не будут:

Соответственно, одна часть схемы зажата, а вторая не может запуститься и нормально заработать.

С точки зрения гидравлики не в самых лучших условиях находится и котёл, и циркуляционный насос, и вся система.

  1. Второй вариант подключения этих радиаторов по двухтрубной системе

С котла подача подключается к коллектору на два выхода, затем разные ветки подключаются к разным радиаторам:

По такой же схеме через двойной коллектор подключается и обратка. Образуются два радиаторных контура.

Получаются более короткие контуры подачи и обратки, но в таком случае придётся производить балансировку не только на радиаторах, но и на коллекторе радиаторных контуров, потому что на практике практически не бывает такого, чтобы обе ветки были совершенно одинаковыми и имели одинаковое гидравлическое сопротивление.

При таком схеме радиаторы будут работать гораздо лучше, даже последние радиаторы, но на 100% от своей тепловой мощности они не запустятся.

  1. Третья схема подключения

Эта схема называется схемой Тихельмана. В ней подача идёт до последнего радиатора, и обратка начинается с последнего радиатора, и на выходе получается вот что:

Здесь тоже трубы подачи и обратки имеют диаметр 25 мм, а к радиаторам идут трубы диаметром 20 мм.

Давайте посмотрим, как будет работать данная схема подключения. С котла теплоноситель поступает в первый радиатор, и с него начинается обратка.

Таким образом, данный радиатор является первым на подаче и девятым на обратке, то есть имеет наиболее сильную подачу и наиболее слабую обратку. Затем теплоноситель разогревает следующий радиатор, который является вторым на подаче и восьмым на обратке.

По сравнению с предыдущим, у него получается несколько хуже подача, но зато несколько лучше обратка. Рассмотрим вот этот радиатор:

Он получается девятый на подаче и первый на обратке, то есть у него наиболее слабая подача и наиболее сильная обратка, поскольку он находится ближе всех к котлу по обратной линии:

Рассмотрим данный радиатор:

Он получается восьмым на подаче и вторым на обратке. При такой схеме уже не требуется производить балансировку самих радиаторов. Если все радиаторы и вентиля будут открыты полностью, всё равно все радиаторы запустятся на 100% своей мощности.

При такой схеме подключения все радиаторы работают совершенно независимо друг от друга.

Если на каком-то любом радиаторе требуется убавить или прибавить мощность, это совершенно не повлияет на работу остальных радиаторов. У данной схемы имеется и другое преимущество: весь теплоноситель движется в одном направлении.

Теплоносителю не надо разворачиваться, он продолжает двигаться в том же направлении, и с точки зрения гидравлики это очень хорошо. Данную ситуацию можно сравнить с автомобильным движением.

Это похоже на кольцевую дорогу без светофоров и резких разворотов на 180°,  где всё регулируется само по себе. При всех описанных плюсах у данной схемы есть и один небольшой минус.

Получается, что слева сильная подача, справа сильная обратка, а где-то посередине, при переходе сильной обратки в сильную подачу, имеется равенство сил, и если на это место встанет радиатор, то он работать не будет.

В жизни такое случается довольно редко, но уж если случилось, можно решить эту проблему, перенеся радиатор вправо или влево буквально на 1 метр.

Если не получается перенести радиатор, можно удлинить трубу до или после радиатора. Можно сделать такую петлю:

После этого радиатор будет греть точно так же, как и все остальные.

Похожие траскрибы

transkribator.guru

В чем разница между подачей и обраткой отопления

Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:

  1. Источник, создающий тепло.
  2. Трубомагистрали (подачи и обратки).
  3. Нагревательные элементы.

Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.

Коротко об обратке и подачи в системе отопления

Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.

Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой.В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.

А вот плюсов однотрубный вариант наберет больше: необходимы меньшие затраты на приобретения материалов по сравнению с 2-х трубной; схема имеет более привлекательный вид. Трубу легче спрятать, а так же можно проложить трубы под дверными проемами. Двухтрубная более эффективна – параллельно в систему вмонтированы две арматуры (подача и обратка).

Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.

Необходимо соблюдать только несколько общих советов:

  1. Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
  2. Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
  3. Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.

В чем состоит разница между подачей и обраткой отопления

И так, подведем итоги, чем же отличаются между собой подача и обратка в отоплении:

  • Подача – теплоноситель, который идет по водоводам из источника тепла. Этом может быть индивидуальный котел или центральное отопления дома.
  • Обратка — это вода, которая пройдя путь по всех батареям отопления, уходит обратно к источнику тепла. Поэтому на входе системы — подача, на выходе- обратка.
  • Отличается так же температурой. Подача горячее, чем обратка.
  • Способом установки. Тот водовод, который крепится, к верхней части батареи – это подача; тот, что, подключается к нижней части — является обраткой.

vchemraznica.ru

Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод

Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то … решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!

Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод

Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!

Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».

Дмитрий Белкин

Статья создана 19.10.2011

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам

belkin-labs.ru

инструкция по монтажу своими руками, почему оно падает, цена, видео, фото

В статье мы затронем проблемы, связанные с давлением и диагностируемые манометром. Мы построим ее в форме ответов на часто задаваемые вопросы. Обсуждаться будет не только перепад между подачей и обраткой в элеваторном узле, но и падение давления в системе отопления закрытого типа, принцип работы расширительного бака и многое другое.

Давление — не менее важный параметр отопления, чем температура.

Центральное отопление

Как работает элеваторный узел

На входе элеватора стоят задвижки, отсекающие его от теплотрассы. По их ближним к стене дома фланцам проходит раздел зон ответственности между жилищниками и поставщиками тепла. Вторая пара задвижек отсекает элеватор от дома.

Подающий трубопровод всегда вверху, обратка — внизу. Сердце элеваторного узла — узел смешения, в котором расположено сопло.  Струя более горячей воды из подающего трубопровода вливается в воду из обратного, вовлекая ее в повторный цикл циркуляции через контур отопления.

Регулируя диаметр  отверстия в сопле, можно менять температуру смеси, поступающей в батареи отопления.

Строго говоря, элеватор — не помещение с трубами, а вот этот узел. В нем вода с подачи смешивается с водой обратного трубопровода.

Какой перепад между подающим и обратным трубопроводами трассы
  • В штатном режиме работы он составляет около 2-2,5 атмосфер. Типично в дом поступает 6-7 кгс/см2 на подаче и 3,5-4,5 на обратке.

Обратите внимание: на выходе из ТЭЦ и котельной перепад больше. Его снижают как потери за счет гидравлического сопротивления трасс, так и потребители, каждый из которых представляет собой, упрощенно говоря, перемычку между обеими трубами.

  • Во время испытаний на плотность насосы накачивают в оба трубопровода не менее 10 атмосфер. Испытания проводятся холодной водой при перекрытых входных задвижках всех подключенных к трассе элеваторов.
Какой перепад в системе отопления

Перепад на трассе и перепад в системе отопления — две абсолютно разные вещи. Если давление обратки до и после элеватора не отличается, то вместо подачи в дом поступает смесь, давление которой превышает показания манометра на обратке всего на 0,2- 0,3 кгс/см2. Это соответствует перепаду высоты в 2-3 метра.

Этот перепад тратится на преодоление гидравлического сопротивления розливов, стояков и отопительных приборов. Сопротивление определяется диаметром каналов, по которым движется вода.

Какого диаметра должны быть стояки, розливы и подводки к радиаторам в многоквартирном доме

Точные значения определяются гидравлическим расчетом.

В большинстве современных домов применяются следующие сечения:

  • Розливы отопления делаются из трубы ДУ50 — ДУ80.
  • Для стояков используется труба ДУ20 — ДУ25.
  • Подводка к радиатору делается либо равной диаметру стояка, либо на шаг тоньше.

Нюанс: занижать диаметр подводки относительно стояка при монтаже отопления своими руками можно только при наличии перемычки перед радиатором. Причем врезана она должна быть в более толстую трубу.

На фото — более здравое решение. Диаметр подводки не занижен.

Что делать, если температура обратного трубопровода слишком мала

В таких случаях:

  1. Рассверливается сопло. Его новый диаметр согласуется с поставщиком тепла. Увеличенный диаметр не только поднимет температуру смеси, он увеличит и перепад. Циркуляция через отопительный контур ускорится.
  2. При катастрофической нехватке тепла элеватор разбирается, сопло изымается, а подсос (труба, соединяющая подачу с обраткой) глушится.В систему отопления поступает вода из подающего трубопровода напрямую. Температура и перепад давлений резко увеличиваются.

Обратите внимание: это крайняя мера, на которую можно пойти только при риске разморозки отопления. Для нормальной работы ТЭЦ и котельных важна фиксированная температура обратки; заглушив подсос и сняв сопло, мы поднимем ее как минимум на 15-20 градусов.

Что делать, если температура обратки слишком велика
  1. Штатная мера — заварить сопло и рассверлить его заново, уже меньшим диаметром.
  2. Когда нужно срочное решение без остановки отопления — перепад на входе в элеватор уменьшается с помощью запорной арматуры. Это можно сделать входной задвижкой на обратке, контролируя процесс по манометру.У этого решения есть три недостатка:
    • Давление в системе отопления вырастет. Мы ведь ограничиваем отток воды; нижнее давление в системе станет ближе к давлению подачи.
    • Износ щечек и штока задвижки резко ускорится: они будут находиться в турбулентном потоке горячей воды с взвесями.
    • Всегда есть вероятность падения изношенных щечек. Если они полностью перекроют воду, отопление (прежде всего подъездное) будет разморожено в течение двух-трех часов.

Давление контролируется по манометру на обратке. Перепад уменьшается до 0,5-1 кгс/см2, не меньше.

Зачем нужно большое давление в трассе

Действительно, в частных домах с автономными системами отопления используется избыточное давление всего в 1,5 атмосферы. И, разумеется, большее давление означает, куда большие расходы на более прочные трубы и питание нагнетающих насосов.

Необходимость в большем давлении связана с этажностью многоквартирных домов. Да, для циркуляции нужен минимальный перепад; но ведь воду нужно поднять до уровня перемычки между стояками. Каждая атмосфера избыточного давления соответствует водяному столбу в 10 метров.

Зная давление в трассе, нетрудно вычислить максимальную высоту дома, который может быть отоплен без применения дополнительных насосов. Инструкция по расчету проста: 10 метров умножаются на давление обратки. Давление обратного трубопровода в 4,5 кгс/см2 соответствует водяному столбу в 45 метров, что при высоте одного этажа в 3 метра даст нам 15 этажей.

К слову, горячее водоснабжение подается в многоквартирных домах из того же элеватора — с подачи (при температуре воды не выше 90 С) или обратки. При недостатке давления верхние этажи останутся без воды.

Автономное отопление

Зачем нужен расширительный бачок

Расширительный бак отопления вмещает избыток расширившегося теплоносителя при его нагреве. Без расширительного бака давление может превысить прочность трубы на разрыв. Бак состоит и стальной бочки и мембраны из резины, которая отделяет воздух от воды.

Воздух, в отличие от жидкостей, хорошо сжимается; при увеличении объема теплоносителя на 5% давление в контуре благодаря воздушной емкости вырастет незначительно.

Объем бака обычно берется примерно равным 10% общего объема отопительной системы. Цена этого устройства невелика, так что покупка не будет разорительной.

Правильный монтаж бачка — подводкой вверх. Тогда в него не попадет лишний воздух.

Почему в закрытом контуре уменьшается давление

Почему падает давление в системе отопления закрытого типа?

Ведь воде некуда деться!

  • При наличии в системе автоматических воздушников через них будет выходить растворенный на момент заполнения в воде воздух.Да, он составляет небольшую часть объема теплоносителя; но ведь большого изменения объема и не нужно, чтобы манометр отметил изменения.
  • Пластиковые и  металлопластиковые трубы могут незначительно деформироваться под влиянием давления. В сочетании с высокой температурой воды этот процесс ускорится.
  • В системе отопления падает давление при снижении температуры теплоносителя. Тепловое расширение, помните?
  • Наконец, незначительные утечки легко увидеть лишь в централизованном отоплении по ржавым следам. Вода в замкнутом контуре не столь богата железом, да и трубы в частном доме чаще всего не стальные; поэтому увидеть следы мелких течей в том случае, если вода успевает испаряться, почти невозможно.
Чем опасно падение давления в замкнутом контуре

Выходом из строя котла. В старых моделях без термоконтроля — вплоть до взрыва.  В современных старших моделях часто присутствует автоматический контроль не только температуры, но и давления: когда оно падает ниже порогового значения, котел сообщает о неполадке.

В любом случае лучше поддерживать давление в контуре на уровне примерно полутора атмосфер.

Последствия взрыва отопительного котла.

Как замедлить падение давления

Чтобы не подпитывать систему отопления раз за разом каждый день, поможет простая мера: поставьте второй расширительный бак большего объема.

Внутренние объемы нескольких бачков суммируются; чем больше суммарное количество воздуха в них — тем меньшее падение давления вызовет уменьшение объема теплоносителя на, скажем, 10 миллилитров в сутки.

Несколько расширительных бачков можно подключить параллельно.

Где поставить расширительный бак

В общем-то, большой разницы для мембранного бака нет: он может быть подключен в любой части контура. Производители, однако, рекомендуют подключать его  там, где течение воды максимально близко к ламинарному. При наличии в системе циркуляционного насоса отопления бачок можно смонтировать на прямом участке трубы перед ним.

Заключение

Надеемся, что интересовавший вас вопрос не остался без внимания. Если это не так — возможно, нужный ответ вы сможете найти в видео в конце статьи. Теплых зим!

otoplenie-gid.ru

2-х трубное отопление, вертикальная подача и обратка, на 1-м этаже обратка теплее подачи, почему и как исправить?

Всё просто! Судя по твоему описанию, у тебя гравитационная система с металлическими трубами, объём большой. Суммарная тепловая мощность труб и радиаторов значительно превосходит мощность котла. Особенность гравитационной системы заключается в том, что циркуляция теплоносителя осуществляется давлением насыщенного пара, расчетные температуру для этой системы 90 подача, 60 обратка, при более низких температурах или меньшей разности между подачей и обраткой, циркуляция в системе отопления значительно уменьшается, в этом случае начинает работать только одно крыло с наименьшим гидравлическим сопротивлением, остальные продавливаются по мере роста температуры теплоносителя. Большой объём твоей системы и её большая мощность по сравнению с котлом, значительно растягивают этот процесс ( бывает что несколько дней пока не прогреется весь дом) Самое простое и дешовое решение проблемы установка циркуляционного насоса на байпасной линии обратки. если котёл твердотопливный, то нужно ставить насос с частотным приводом. за высотой подъёма не гонись ( для отопления это не столь важно) , главное насос должен в течении часа троекратно прокачивать объём твоей системы. Чтоб насос служил долго. обязательна установка перед ним промывного сетчатого фильтра, датчика защиты от сухого хода, мембранного расширительного бака из расчета 1/10 от объёма системы. ( в открытых системах постоянно образуется ржавчина и забивает насос).

Смотрите гидросопротивление по контурам, если есть запорная арматура на батареях пробуйте регулировать расход теплоносителя и тем самым регулировать гидросопротивление системы в общем.

поджимать батареи чтоб кругом доходило

Вы подключение не проверяли ? я не инженер систем отопления, но вот в нашем доме было такое : 1)в подвале перепутали трубы подачи и обратки — заварили наоброт .. и была такая же картина .. 2) первые этажи сделали себе отдельную врезку из подвала от подачи прям в свою батарею …-обратку приварили на подачу в подвале …

Тепловые нагрузки по кругам уравняй и автоматику поставь типа Oventrop или циркуляцыонный насос производительный, дак и температуру в системе подними градусов до 60 и перепад температур держи не более 14 градусов. A лучше всего специалиста пригласи из фирмы строительной.

Скорее всего перепутана подача и обратка или фильтр грубой очистки забит. Без специалиста не разобраться. <a href=»/» rel=»nofollow» title=»32000865:##:http://www.altaservis.com.ua» target=»_blank» >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>

Гдето идет по малому кольцу т-есть где легче, позвать сварного и переделать без оплаты труда

так все по порядку- теплоноситель от сети или свой котел? система открытая или закрытая желательно схему и диаметры

Поставь насос для начала, потом увидишь. Фильтр грубой очистки проверь (если имеется)

touch.otvet.mail.ru

Система охлаждения двигателя. Что нужно знать и как проводить профилактику системы

При сгорании топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя температура газов достигает 2500 °С, а в среднем при работе двигателя составляет около 900 °С. Это вызывает сильный нагрев деталей и может привести к заклиниванию поршней, обгоранию головок клапанов, выгоранию смазки, выплавлению подшипников и другим неисправностям.

Чтобы этого не происходило, в двигателе необходимо поддерживать определенный тепловой режим. Его обеспечивает система охлаждения. Разбираемся, как она работает, и что будет, если она выйдет из строя.

Воздушная и жидкостная системы охлаждения


Существуют две разновидности систем охлаждения двигателя: воздушная и жидкостная. В современном автотранспорте, как правило, применяют жидкостную систему охлаждения — воздушную же используют в мототехнике и небольших генераторных установках.
Воздушная система охлаждения
Как следует из названия, в такой системе для отвода излишнего тепла от двигателя используется поток воздуха. Это конструктивное решение широко применяли в 60-70-х годах ХХ века такие производители как Fiat, Volkswagen и другие — в том числе, отечественный «Запорожец».

При воздушной системе охлаждения тепловой режим двигателя определяют температурой масла в системе смазки, которая должна находиться в пределах 70-110 °С.

Основные недостатки воздушной системы охлаждения:

  • значительные затраты мощности на привод вентилятора;
  • повышенный уровень шума при работе;
  • ухудшение наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью;
  • воздушные потоки направляются неравномерно — это может привести к локальному перегреву;
  • большая тепловая напряженность отдельных деталей может привести к перегреву двигателя.
Именно поэтому современные производители отдают предпочтение жидкостной системе охлаждения.
Жидкостная система охлаждения
Эту систему охлаждения устанавливают на современные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Детали двигателя, подвергающиеся нагреву, охлаждаются при помощи жидкости. В отдельных случаях это может быть вода или тосол, но самое распространенное решение — антифриз.

Для предупреждения неполадок обычному автовладельцу достаточно знать несколько ключевых моментов.

Первые признаки неисправности системы охлаждения


 Очевидные признаки неисправности одного из агрегатов системы охлаждения:
  • утечка охлаждающей жидкости;
  • резкий сладковато-едкий запах в салоне автомобиля при включении системы отопления;
  • плохой прогрев двигателя в холодную погоду;
  • перегрев двигателя.

Столкнулись с чем-то из вышеописанного — пора на станцию техобслуживания. Там проведут диагностику и определят неисправный узел.

Что же может пойти не так в работе системы охлаждения?

Сломался термостат


Начнем с неисправности термостата — самой неявной среди очевидных проблем системы охлаждения.

Основная роль термостата — это регулирование циркуляции охлаждающей жидкости по одному из «кругов»: малому, минуя радиатор охлаждения при первоначальном прогреве двигателя, или большому, по достижении его рабочей температуры.

Когда клапан термостата открыт, охлаждающая жидкость движется по большому кругу, когда закрыт — по малому. Обычно эта деталь меняет свое положение в зависимости от температуры двигателя. Сломанный же термостат «заклинивает» в одном из этих двух состояний.

Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии — до рабочей температуры двигатель будет прогреваться долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. Но хуже, если Если термостат заклинил в полностью закрытом положении — возможен перегрев двигателя в любом режиме движения при любой температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации машины.

Если индикатор температуры двигателя неохотно двигается вверх при прогреве либо зашкаливает в красной зоне, вероятнее всего, возникла проблема с термостатом.

Нарушилась герметичность системы охлаждения


Система охлаждения имеет множество патрубков, шлангов, стыковых соединений и уплотнительных прокладок. Каждое из таких соединений может стать брешью в системе — тогда охлаждающая жидкость будет протекать.

Последствия варьируются от траты средств на покупку охлаждающей жидкости «на долив» до перегрева и капитального ремонта двигателя.

Основные причины нарушения герметичности системы охлаждения:

  • эксплуатационный износ деталей;
  • некачественный ремонт;
  • заводской брак.

Увидели под машиной водянистую жидкость, а уровень антифриза в расширительном бачке уменьшается? Нужно искать течь.

Сломалась водяная помпа


Поломка водяной помпы может быть выявлена по схожим с предыдущими неисправностями признакам. Однако такой дефект быстрее других приведёт к печальным последствиям.

Если помпа сломана, охлаждающая жидкость не будет циркулировать по двигателю, регулируя его температуру. Индикатор температуры будет в красной зоне, и даже при самой краткосрочной эксплуатации неизбежен перегрев двигателя.

«На глаз» проблему определить сложно, но некоторые первичные признаки можно обнаружить на плановом техническом осмотре:

  • посторонние шумы из подкапотного пространства;
  • течь охлаждающей жидкости из-под корпуса водяной помпы;
  • повышенная температура двигателя.
Перегрев двигателя — проблема, которая может обернуться самыми печальными последствиями:
  • эмульсия (смешивание) охлаждающей жидкости и моторного масла в результате разрыва прокладки ГБЦ от перегрева;
  • капитальный ремонт цилиндро-поршневой группы, замена коренных и шатунных вкладышей.

Предупредить такие поломки помогает регулярный технический осмотр и своевременная замена узлов.

Профилактика системы охлаждения


Регламент проверки, обслуживания и замены узлов системы охлаждения зависит от производителя и прописан индивидуально под каждый автомобиль в сервисной книжке.

Конкретный пробег или период замены жидкостей и агрегатных узлов нужно уточнять в инструкции по эксплуатации или в сервисной книжке. 


Регулярно осматривайте все узлы системы охлаждения на предмет дефектов. Своевременная замена отслуживших свой срок деталей спасет вас от больших затрат в будущем.

Балансировка отопления, теплоснабжения многоквартирных и многоэтажных домов в Самаре и Самарской области

Услуги гидравлической балансировки стояков, системы центрального отопления в МКД, ТСЖ в Самаре и Самарской области.

 

Субсидии за капремонт системы отопления!

Государство выделяет субсидии до 80% за реконструкцию отопления и ГВС. 
Подробней о возмещении затрат узнайте у наших сотрудников.

 

Комплексное решение вопросов в ЖКХ

Балансировка стояков системы отопления — гидравлическая настройка перепада давления и регулирующей арматуры с целью обеспечения равномерного распределения тепла по отопительным приборам.

Если в вашей квартире холодно, а у соседа — жарко, значит система отопления в вашем доме не сбалансирована. Недостаточная циркуляция теплоносителя через батареи приводит к снижению температуры в комнате, а слишком большой расход воды — к чрезмерному перегреву и появлению шума в радиаторах.

Признаки разбалансировки системы отопления многоэтажного дома:

  • Температура в одной части многоквартирного дома завышена, а в другой части занижена.
  • Квартиры с завышенной температурой – скидывают лишнее тепло на улицу.
  • Квартиры с заниженной температурой – включают электрообогреватели.
  • Холодно в доме
  • Холодные батареи
  • Плохая циркуляция в системе отопления
  • Духота в помещении
  • Переплата за отопление

Зачем балансировать систему отопления в МКД?

  • Избавиться от сквозняков из-за перегрева комнаты
  • Выравнивание температуры помещений по зданию, позволит автоматике проводить более качественное регулирование.
  • Уйдут в прошлое жалобы жильцов на недогрев и духоту в квартирах.
  • Установить на этажах, одинаковое температурное значение на всех радиаторах.

 

  • ЗАО СЗ «Нефтемаш» г. Самара

    ОАО «ПТС» г. Самара

    ЗАО «СУТЭК» г. Самара

    ООО «Волгатеплоснаб» г. Самара

    ОАО «Теплоэнергокомпания» г. Чапаевск

    ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» г. Новокуйбышевск

    ООО «Новокуйбышевская теплоэнергетическая компания» г. Новокуйбышевск

    ООО «СамРЭК-Эксплуатация» г. о. Жигулевск

    МУП «ЖЭС» г. Сызрань

     

 

 

 

Как происходит балансировка системы отопления многоквартирного дома?

Производим аудит системы отопления с последующим восстановлением параметров теплоснабжения.

Одной из основных проблем при балансировке является отсутствие точных расходов по стоякам, известны только данные общего расхода на весь многоквартирный дом. Т.к. дома  были построены давно, не исключается факт замены жильцами радиаторов отопления и внесение существенных изменений в схему теплоснабжения МКД, что влияет на расход.

Результатом балансировки должна быть температура одного значения в контрольных точках. Контрольными точками следует выбирать обратный трубопровод каждого стояка. По температуре обратного стояка можно понять, какая температура батареи у последнего потребителя.

Выставить необходимый расход по каждому стояку отопления, так чтоб температура обратного теплоносителя лежала в диапазоне +/-2 С. 

Температура на радиаторах разная в следствии

  • Медленной циркуляции теплоносителя по стояку.
  • Большого теплосъёма с теплообменных приборов.

Причины, влияющие на замедление циркуляции в стояке системы отопления:

  • Изменение диаметра трубы на стояке к меньшему значению (заужение диаметра трубопровода). Установка полипропиленовых (ПП) и  металлопластиковых труб вместо металлической трубы.
  • Применение трубопроводной арматуры с большим гидравлическим сопротивлением. Фитинги металлопластиковых труб имеют большой коэффициент гидравлического сопротивления из-за малого внутреннего диаметра.
  • Демонтированный байпас у батарей. После демонтажа байпаса, расчётный суммарный диаметр уменьшается (вода протекает не через две трубы, а через одну), соответственно увеличивается гидравлическое сопротивление участка трубопровода.    

Причины увеличенного теплосъёма теплообменными приборами:

  • Подключение нестандартного теплообменного оборудования. Использование теплоносителя для обогрева теплового пола.
  • Увеличение количества теплообменного оборудования. Монтаж дополнительных радиаторов и увеличение количества секций батареи. Установка отопительных приборов в помещениях, которые не рассчитанный проектом, для обогрева от общедомовой системы теплоснабжения – балконы и лоджии.

 

Почему остывают батареи?

Существуют две схемы отопления – однотрубная и двухтрубная.

Двухтрубная система отопления.

Особенность — наличии двух трубопроводных веток (подачи и обратки). Для работы такой схемы  необходимо два трубопровода – подающий трубопровод и обратный трубопровод.  Оба трубопровода подключаются к радиатору отопления. По трубе подачи горячий теплоноситель поступает в батарею, по трубе обратки остывшая вода возвращается в систему теплоснабжения. 

В отличие от однотрубной схемы тепло подается во все радиаторы отопления с равной температурой, не теряя характеристики теплоносителя на последних батареях по ветке.

 

Однотрубная система отопления.

Особенность — температура на радиаторах расположенных ближе подающему трубопроводу выше, чем у радиаторов расположенных в конце стояка отопления. Однако этот эффект нивелируется количеством секций радиатора. Радиаторы, которые ближе к подаче – секций меньше. Радиаторы, которые ближе к обратке – секций больше.

В однотрубной схеме, теплоноситель подается по стояку отопления, расположенному вертикально, между двумя трубопроводами (лежанками) теплоснабжения (подачи и обратки). Лежанки трубопровода обычно находятся на чердаке и в подвале здания. К трубе  стояка последовательно подключены отопительные радиаторы.

Теплоноситель протекая от подающего трубопровода к обратному, постепенно теряет  свою первоначальную рабочую температуру.

В домах ранней постройки обычно используется именно такая схема отопления. Раньше  строителей это очень устраивало, т.к. в схеме используется всего лишь с один трубопровод, монтаж стояка прост в исполнении, экономия на расходе материалов (отсутствуют дополнительные фитинги, трубы, лежанки, перемычки и обратные стояки) и простата в сервисном обслуживании.

Особенностью однотрубной системы в многоквартирных домах, является наличие байпаса. После демонтажа байпаса, теплоноситель циркулирует только через радиатор отопления. В случае перекрытия запорной арматуры (крана) на батарее – циркуляция теплоносителя прекратится, и весь стояк отопления встанет.- Радиаторы отопления у остальных  жителей — остынут

 

Решим проблемы с отоплением раз и навсегда! Звоните!

Первичный выезд инженера бесплатный. Звоните!

 

Узнайте больше!

chevron_right

chevron_right

chevron_right

chevron_right

chevron_right

газовые котлы — Владельцам котлов марки VANS

1. Не работает котёл. На пульте высвечивается надпись А6 (Ошибка А6 – «Нет зажигания»).

Вероятные причины:

  • Отсутствие газа либо снижение давления в газопроводе.
  • Загрязнение датчиков.
  • Неисправностью трансформатора розжига.

Какие действия можно предпринять*:

  • Проверить наличие газа (газовый кран, обычно с жёлтой ручкой, должен быть в открытом положении).
  • Перезапустить котёл (отключить через кнопку питания на пульте, вытащить вилку из розетки и обратно включить).
  • Если проблема не устранена, следует оставить заявку на выезд мастера либо заказать звонок.

2. Падает давление (стрелка на манометре котла ниже отметки 1), нет горячей воды, на пульте высвечивается надпись А5 (Ошибка А5 – «Низкий уровень воды в котле»).

Вероятные причины:

  • Утечка воды в котле.
  • Утечка воды в системе отопления.
  • Неисправность датчика уровня воды.

Какие действия можно предпринять*:

  • Поднять давление воды в котле (подпитать) с помощью крана подпитки, расположенном снизу котла (см. паспорт) до рекомендуемой нормы (пока манометр не покажет 1,5), убедившись в наличии водоснабжения. Если стрелка манометра не поднимается, закрыть кран подпитки.
  • Проверить систему отопления на наличие утечки.
  • Перезапустить котёл (отключить через кнопку питания на пульте, вытащить вилку из розетки и обратно включить).
  • Если утечки нет, но проблема не устранена, следует оставить заявку на выезд мастера либо заказать звонок.

3. Котёл гудит и не греет отопление, на пульте высвечивается А4 (Ошибка А4 – «Срабатывание датчика перегрева»).

Вероятные причины:

  • Закрыты краны подачи и обратки системы отопления.
  • Забиты теплообменники на отопление или на горячую воду.
  • Забиты фильтры системы отопления.
  • Неисправность датчика перегрева.

Какие действия можно предпринять*:

  • Проверить – открыты ли краны на подачу (первая труба с правой стороны) и на обратку (первая труба с левой стороны) котла?
  • Перезапустить котёл (отключить через кнопку питания на пульте, вытащить вилку из розетки и обратно включить).
  • Если проблема не устранена, следует оставить заявку на выезд мастера, либо заказать звонок.

*Сервис-центр не рекомендует самостоятельно производить вскрытие оборудования и его ремонт, и не несет ответственности в случае повреждений в результате таких действий. Вы всегда можете оформить заявку на сайте компании или по телефону.

ТРМ232М контроллер для отопления и ГВС с управлением насосами

ОВЕН ТРМ232М – контроллер для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами. Предназначен для управления ИТП и ЦТП жилых и производственных зданий. В комплекте с датчиками и исполнительными механизмами ОВЕН ТРМ232М обеспечивает контроль и регулирование температуры и давления, управляет циркуляционными насосами контуров, насосами ХВС и контуров подпитки.

Преимущества ОВЕН ТРМ232М

  • В прибор встроены 5 готовых конфигураций под типовые ИТП и ЦТП (пользователю достаточно выбрать свою):
    1. Один контур: Отопление
    2. Один контур: ГВС
    3. Два независимых контура: ГВС + Отопление, без циркуляционных насосов
    4. Два независимых контура: Отопление
    5. Два независимых контура: Отопление + ГВС
  • Полная автоматизация одного контура с помощью одного прибора (без модуля расширения).
  • Управление насосами ХВС.
  • Быстрая конфигурация (настройка) прибора:
    • инструкция для быстрого запуска системы с панели прибора – «Быстрый старт»;

Функциональные возможности ОВЕН ТРМ232М

  • Регулирование отопительного контура по температурному графику.
  • Управление циркуляционными насосами с ротацией и автоматическим вводом резерва (АВР), насосами подпитки и ХВС.
  • Универсальный аналоговый вход.
  • Режим энергосбережения в ночное время и выходные.
  • Контроль по превышению обратной воды.
  • Автоматическая настройка ПИД-регуляторов.
  • Автоматический выбор режимов (нагрев / ночь / летний / обратная / авария датчиков / авария насосов).
  • Диагностика аварийных ситуаций (обрыв датчиков температуры и датчиков положения, неисправность насосов).
  • Поддержка интерфейсов RS-485 и RS-232 для работы в системе диспетчеризации.
  • Поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII.
  • Быстрая настройка контроллера
    • вручную с панели прибора – по инструкции «Быстрый старт».

Сравнение приборов для управления системами отопления и ГВС

Контроллеры для систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) ТРМ132М

Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М

   

Для систем отопления и ГВС с регулирующими клапанами с 3-позиционным (220 В 50 Гц) либо аналоговым (0…10 В, 4…20 мА) управлением.

  • Универсальные входы.
  • Управление циркуляционными насосами.
  • Управление клапаном контура подпитки.

Для одноконтурных и двухконтурных систем отопления и ГВС, для управления ИТП и ЦТП.

  • 5 готовых встроенных конфигураций под типовые ИТП и ЦТП.
  • Полная автоматизация одного контура с помощью одного прибора (без модуля расширения).
  • Управление насосами ХВС.
  • Быстрая настройка: «Быстрый старт» (с панели прибора) или программа-конфигуратор (с ПК).

Как сделать подпитку системы отопления. Ручная и автоматическая

Подпитка – добавление теплоносителя (воды) в систему отопления. Это одна из стандартных операций по техническому обслуживанию. В открытых системах отопления с гравитационной циркуляцией воды происходит наиболее интенсивное испарение через расширительный бак. Для систем такого типа подпитку необходимо осуществлять перед каждым отопительным сезоном, а иногда и во время него. Закрытый тип не так подвержен утрате теплоносителя, но также нуждается в периодической подпитке, не реже одного раза в 3-4 года. Существует много причин снижения уровня теплоносителя в закрытых системах отопления:

  • В процессе эксплуатации, особенно при первых и тестовых запусках перед осенне-зимним сезоном, довольно часто срабатывают автоматические воздухоотводчики. Эти устройства располагаются в самых высоких участках трубопроводов. Поэтому температура теплоносителя возле них самая высокая. В процессе сбрасывания воздуха выходит большое количество водяного пара;
  • Удаление воздушных пробок с радиаторов отопления сопровождается вытеканием довольно значительного количества воды;
  • При эксплуатации системы отопления в максимальных режимах, что характерно для твердотопливных котлов, периодически срабатывает предохранительный клапан. В этом случае подпитку необходимо организовать оперативно, так-так недостача теплоносителя может привести к перегреву теплообменника и повреждению футеровочного слоя топки твердотопливного котла;
  • Нарушение герметичности трубопроводов, стояков, радиаторов и т. п. В каждом конкретном случае протечка может быть незначительной и незаметной. Но если монтаж выполнен небрежно и имеется много мест микроутечки, уровень теплоносителя снижается довольно быстро.

К чему может привести критически низкий уровень теплоносителя?

  • Снижение эффективности системы отопления и появление многочисленных воздушных пробок;
  • Перегрев теплоносителя, ведущий к отключению котла;
  • Более интенсивное протекание процесса коррозии внутри трубопроводов и радиаторов, в местах контакта с воздухом;
  • Существенно возрастает риск выхода из строя котла или контролирующей температуру аппаратуры.

Ручная подпитка

Наиболее простой способ организации ручной подпитки теплоносителя реализуется в открытых системах отопления следующим образом:

  • На обратке системы отопления перед циркуляционным насосом врезается патрубок. Именно на этом участке самая низкая температура теплоносителя и показатели давления в системе;
  • На патрубок устанавливается обратный клапан для предотвращения слива теплоносителя в водопровод и шаровой кран в качестве отсекающей запорной арматуры;
  • Перед краном в трубу врезается фильтр грубой очистки — грязевик;
  • Сама труба подключается к системе централизованного водоснабжения.

Такой способ подпитки имеет целый ряд недостатков:

  • Владельцу дома придется самостоятельно отслеживать уровень теплоносителя в системе. Для этого визуально оценивается уровень воды в расширительном баке;
  • Количество поданной в трубопроводы воды также необходимо контролировать вручную;
  • Как правило, наполнение происходит до момента, пока вода начнет выливаться через патрубок перелива расширительного бака.

В том случае, если в доме нет централизованной системы водоснабжения, можно воспользоваться насосным оборудованием для ручной подпитки системы отопления. Для этого рекомендуется применять погружной насос «Малыш» со встроенным обратным клапаном. Насос через гибкий шланг со штуцером или соединением американка подключается к крану слива теплоносителя в канализацию. После подключения запорная арматура открывается, предоставляя доступ в систему. Утечка через насосное оборудование невозможна при условии, что давление в системе не превышает 2 бара.  Именно такое давление выдерживает обратный клапан погружного насоса «Малыш». При необходимости к сливному крану подключается отдельный обратный клапан с более высокими рабочими параметрами, чтобы гарантировать отсутствие утечек теплоносителя.

ВАЖНО! Подпитку теплоносителя системы отопления открытого типа с твердотопливным котлом следует выполнять при неактивном отопительном оборудовании. Попадание слишком холодной воды в раскаленный теплообменник может привести к его повреждению.

Масштабные системы отопления открытого типа нуждаются вы подпитке теплоносителем гораздо больше, поэтому наиболее целесообразно вывести подающий шланг с краном непосредственно в расширительный бак. Таким образом, будет реализован контроль уровня теплоносителя при наполнении системы.

Автоматическая подпитка

Для системы отопления с закрытым контуром наиболее целесообразно выполнить обустройство автоматического узла подпитки. Несмотря на его высокую стоимость, применение такого оборудования экономически оправдано. Твердотопливные котлы, которые используются в закрытых системах отопления, имеют высокую производительность. Снижение уровня теплоносителя может привести к критическому перегреву теплообменника, топки и самого котла. При этом интенсивное движение теплоносителя по контуру может привести к быстрому уменьшению его количества. А отсутствие устройства безопасности непосредственно на котле не даст возможность оперативно отслеживать количество воды в трубопроводах и радиаторах.

Для устройства узла автоматической подпитки используются различные виды устройств и запорной арматуры. Наиболее целесообразно приобрести специализированное устройство — редуктор подпитки. Он совмещает в одном корпусе все необходимые функциональные элементы:

  • Обратный клапан;
  • Фильтр;
  • Манометр с задвижкой;
  • Устройство контроля давления.

На крышке редуктора расположен винт, контролирующий рабочее давление устройства. Его рекомендуется установить на два бара – оптимальное давление в автономной закрытой системе отопления.

Автономная система автоматической подпитки является одной из наиболее сложных, в техническом исполнении и дорогостоящих. Ее использование экономически оправдано для обслуживания крупных систем отопления на несколько коттеджей с использованием твердотопливных котлов. Такая система, чаще всего, имеет коммерческое применение, и устанавливается на туристических объектах, лыжных курортах и базах отдыха, удалённых от централизованных инфраструктур. Она состоит из следующих элементов:

  • Ёмкость для воды объёмом 50-100 л;
  • Погружной насос;
  • Реле давления;
  • Высасывающий шланг;
  • Воздушный клапан;
  • Датчик уровня;
  • Штуцер с фильтром грубой очистки;
  • Датчик уровня жидкости.

В случае если в качестве теплоносителя используется не вода, а гликолесодержащие растворы система доукомплектовывается устройством перемешивания, чтобы предотвратить расслоение теплоносителя на различные фракции по плотности.

Принцип действия автоматической системы подпитки отопления для крупных тепловых узлов следующий:

  1. Теплоноситель подается в емкость через штуцер с фильтром. Это исключит возможность попадания загрязнения в трубопроводы отопления;
  2. Для заполнения системы отопления используется объемный насос с ограниченной производительностью. Это позволит равномерно заполнить трубопроводы и теплотехнические устройства теплоносителем при первом пуске;
  3. При достижении заданного давления реле отключает насос и прекращает подачу теплоносителя. При снижении рабочего давления реле осуществляет автоматическое включение насоса;
  4. Сигнал с датчика уровня жидкости, расположенного в ёмкости, подключается к световой сигнализации в разрыв цепи;
  5. Воздушный клапан устанавливается в крышку ёмкости для выравнивания давления при отборе теплоносителя;
  6. Все энергозависимые устройства контроля, подключается через блок бесперебойного питания, что обеспечит постоянный контроль давления теплоносителя в системе отопления.

Наиболее простая ситуация с газовыми котлами, которые используются в автономных системах отопления квартир. Практически все современные модели особенно двухконтурных газовых котлов уже имеют встроенный редуктор подпитки. Он соединяется с подающим патрубком ГВС. И при падении давления автоматически добавляет теплоноситель в трубопровод. Мастеру при установке не нужно выполнять специальных операций и дополнительных подключений. Все необходимые элементы управления и контроля уже входят в стандартную комплектацию.

Читайте так же:
Автор: Андрей Елфимов

Автор проекта eurosantehnik.ru Автор youtube-канала: Технотерм

печь Что нужно знать

Пока вы хотите, чтобы ваша печь вырабатывала горячий воздух для вашего дома, вы не хотите, чтобы сама печь стала слишком горячей. Печь может перегреться, которые могут нанести длительный вред этому важному бытовому прибору. Вот что вам нужно знать о том, почему перегрев печи может возникают симптомы, на которые следует обращать внимание, и способы их устранения.

Причины перегрева печи

А печь может внезапно перегреться по разным причинам, но это обычно из-за засорения воздуховодов печи.Для Например, фильтр, полностью забитый мусором и пылью, может препятствовать свободному выходу воздуха из печи. Это вызовет внутренняя температура печи быстро повышается и приводит к перегрев.

Другой проблема, которая может вызвать перегрев печи, блокирует возврат воздуха вход в топку. Эта конкретная проблема может возникнуть случайно если что-то ставится рядом с печью и блокирует эти важные впускные отверстия. Если ваша печь находится в подсобном помещении, заблокированный входной канал может быть из-за того, что что-то упало на печь и вызвало препятствие.

Печи также имеют различные механизмы защиты, предназначенные для предотвращения возгорания печи от возможного перегрева во время использования устройства. Это возможно что механизм защиты вышел из строя и температура печь выходит за рамки рекомендованных для нормальной работы.

Симптомы перегрева печи

Часы чтобы увидеть, не отключилась ли печь по какой-либо причине, кроме достижение заданной температуры на термостате. Некоторые компоненты печь может перегреться и вызвать автоматический выключатель в вашем электрическая панель для отключения.Вы не сможете повернуть печь обратно до тех пор, пока вы не включите правильный автоматический выключатель.

Короткий езда на велосипеде — еще один симптом перегрева. Вы заметите, что печь быстро включается и выключается в течение дня, так как она пытается для достижения заданной температуры термостата и продолжает отключаться, когда агрегат перегревается. Вы можете заметить, что в вашем доме недостаточно тепла или нагревайте блок, часто выключая его.

Иногда Предупреждающие признаки перегрева проявляются в виде вещей, которые вы понюхать или услышать.Что касается запахов, вы можете почувствовать запах гари когда печь работает. Это не следует путать с утечка природного газа, который пахнет тухлыми яйцами. Горящие запахи вызвано слишком горячими проводами, которые начинают плавиться как результат. Ваша печь также может издавать странные звуки, например, приближающийся стук. от устройства, так как внутри становится слишком жарко.

Решения для перегрева печи

самое простое, что можно сделать, чтобы попытаться решить проблему перегрева проблема в замене воздушного фильтра.Если вы видите, что фильтр давно не меняли и покрыт пылью, это возможно, замена старого фильтра на новый может быть быстрое решение вашей проблемы.

Вы затем следует исследовать воздухозаборное отверстие, чтобы убедиться, что что-нибудь блокируя его, а также обратные отверстия, которые принимает печь воздух из. Возможно, вам придется убрать мебель, чтобы улучшить поток воздуха в печь, или убедитесь, что ваши шторы не задрапировать возвратные форточки.

Другое чем это, лучше всего будет связаться с техником HVAC, чтобы исследуйте проблему за вас.Они смогут ближе познакомиться посмотрите на электрические компоненты, которые становятся слишком горячими, тестирование детали и выполнить ремонт, который в противном случае вышел бы из строя. зона комфорта. Свяжитесь с R&B Inc. Отопление и кондиционирование для подробнее о том, как бороться с перегревом печей.

Почему моя печь перегревается? 5 Причины и что делать

Сначала вы замечаете запах гари или «горячего» запаха, исходящий из печи или вентиляционных отверстий. Или вы слышите странные звуки из печи.Затем он полностью отключается и больше не запускается. Все это признаки того, что ваша печь может перегреться — ситуация, которая определенно требует внимания!

Но что вызывает эту проблему? Вот наиболее частые причины перегрева печи и шаги, которые вы можете предпринять, чтобы решить эту проблему.

Пониженный или ограниченный воздушный поток

Если воздух заблокирован для правильной циркуляции в вашей системе, это может вызвать перегрев компонентов печи. Наиболее частой причиной ограниченного воздушного потока является грязный фильтр.Вот почему так важно регулярно проверять и менять фильтр в течение всего отопительного сезона. Большинство профессионалов рекомендуют проверять фильтр не реже одного раза в месяц и заменять его, как только на нем появляются следы пыли и грязи. Также проверьте, все ли регистры теплого воздуха и решетки возвратного воздуха открыты и не закрыты ли им.

Грязные детали

Крыльчатка воздуходувки печи и другие компоненты также могут запачкаться и испачкаться — в том числе из-за грязного фильтра. Змеевик кондиционера может быть забит грязью и ворсом.Любой из них может помешать теплообменнику печи отводить тепло в воздушный поток, вызывая состояние перегрева.

Короткий цикл

Когда печь выключается слишком рано в цикле нагрева, это называется коротким циклом. Когда это происходит неоднократно, это может вызвать перегрузку теплообменника печи и электродвигателя нагнетателя и может привести к перегреву или полному сгоранию электродвигателя или выходу из строя теплообменника. Если вы подозреваете, что ваша печь работает с короткими циклами, вам следует немедленно связаться с вашим специалистом по HVAC, чтобы получить осмотр и любой необходимый ремонт.

Отказ компонента

От электропроводки до нагнетательного вентилятора до самого двигателя компоненты печи могут выйти из строя. Однако этого часто можно избежать при надлежащем осмотре, настройке и техническом обслуживании. Планируйте ежегодный осмотр вашей системы, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Старость

В целом, современные печи при правильной настройке и техническом обслуживании служат от 15 до 20 лет. Но ничто не длится вечно, поэтому, если ваша система приближается к этой 15-летней отметке, вы можете поговорить со своим специалистом по HVAC, чтобы узнать о новых вариантах.Новые модели более эффективны, обычно работают тише и имеют функции, которые делают вашу систему проще и удобнее в использовании.

Перегрев печи — это не только неудобство, но и опасный риск для вас и вашей семьи. Если вы обеспокоены тем, что ваша печь может перегреться, не ждите, как можно скорее обратитесь к специалисту по HVAC для осмотра.

Вам нужно найти надежного профессионала в области HVAC? Просто воспользуйтесь нашим удобным поиском дилеров, чтобы найти дилера в вашем районе.

Что может вызвать перегрев печи?

Ваша печь продолжает выключаться, и запах гари не исчезает. Сейчас на улице холодно, а в доме просто не греется. К сожалению, это признаки того, что ваша печь перегревается и не может работать должным образом.

Никогда не игнорируйте перегрев печи! Проблема не исчезнет сама по себе, и продолжение использования печи может привести к значительному и дорогостоящему повреждению вашей системы. Это также может увеличить риск отравления угарным газом.Читайте дальше, чтобы узнать о четырех возможных причинах перегрева печи и о том, как специалисты по ремонту печи в Integrity Heating & Cooling могут помочь в вашем доме в Шарлотте.

Распознавание перегретой печи

Печь перегрева теряет часть функций и может полностью перестать работать. Вы, вероятно, заметите, что что-то не так, когда ваша печь перегреется, но вы можете не знать точно, что происходит. Обратите внимание на следующие признаки, указывающие на перегрев печи.

  • Постоянный запах горения
  • Странный гудящий шум
  • Печь выключается перед завершением цикла

Гудящий звук свидетельствует о том, что ваш двигатель работает слишком тяжело. Всегда выключайте печь, если слышите этот шум. Если печь выключается слишком рано, это означает, что теплообменник имеет опасную температуру и концевой выключатель отключил систему.

Обратите внимание, что ваша печь может вызывать запах гари при запуске, если она не горела какое-то время.Это всего лишь топка, сжигающая пыль со своих компонентов. Запах гари, который длится дольше 30 минут или является постоянным, скорее всего, вызван перегревом и плавлением проводов. Теперь, когда вы узнали, что ваша печь перегревается, пришло время изучить потенциальные причины проблемы и некоторые возможные решения.

1. Ограниченный воздушный поток

Одной из наиболее распространенных и простых причин перегрева печи является плохая циркуляция воздуха. Внутренние компоненты вашей печи могут стать слишком горячими из-за плохой вентиляции.Обычно это происходит, когда вы забываете регулярно менять воздушный фильтр.

Воздушный фильтр задерживает пыль и другие загрязнения, которые могут засорить вентиляционную систему вашей печи. Поскольку фильтр и система вентиляции засоряются, поток воздуха затрудняется, что усложняет работу печи и нагревает ее.

Воздушный фильтр вашей печи следует регулярно проверять и заменять в течение года. Вот как часто вы должны менять свой фильтр:

  • 1 ″ -2 ″ фильтры: каждые 3 месяца
  • 4-дюймовые фильтры: каждые 6 месяцев
  • 5-дюймовые фильтры: каждые 12 месяцев

Ваш фильтр должен быть заменен раньше рекомендуется, если вы живете с большим количеством людей или у вас есть домашние животные.

2. Грязные внутренние компоненты

Когда воздушный фильтр забивается, пыль и загрязнения покрывают компоненты вашей печи. Змеевик в вашей печи может покрыться грязью, что препятствует передаче тепла теплообменником. Электродвигатель вентилятора особенно чувствителен к пыли и грязи; когда он становится слишком грязным, он не может вентилировать себя и может перегреться.

3. Короткие циклы

Короткие циклы происходят, когда печь включается и выключается быстро или преждевременно выключается в цикле нагрева.Короткие циклы нагружают двигатели вашей печи и препятствуют нагреванию вашего дома. Короткая езда на велосипеде может быть вызвана несколькими причинами. Это может быть вызвано следующими причинами:

  • Печь, которая слишком велика для вашего дома
  • Неисправность термостата
  • Перегрев

В случае перегрева происходит короткое переключение, потому что печь выключается, чтобы предотвратить повреждение моторы. Как только печь немного остынет, она может снова включиться, но снова быстро перегреется.

4. Механический отказ

Отказ механических компонентов в вашей системе может вызвать перегрев печи. Электропроводка и вентилятор в вашей печи подвергаются большим нагрузкам. Ваша печь может перегреться из-за короткого замыкания или недостаточной циркуляции.

Планирование регулярных переналадок печи — лучший способ убедиться, что движущиеся части вашей печи находятся в хорошем рабочем состоянии. Регулярные настройки также позволяют техническим специалистам выявлять признаки перенапряжения и преждевременного износа.Помните, что дешевле и безопаснее ремонтировать или заменять механические компоненты до того, как они полностью выйдут из строя и повредят другие части вашей печи.

Как долго прослужит печь?

Во многих случаях перегрев вызван довольно простой проблемой, которую можно устранить. Иногда перегрев является признаком того, что ваша печь только что подошла к концу срока службы. В какой-то момент механический отказ становится слишком серьезным или обширным, чтобы его можно было исправить.

Срок службы печи в среднем составляет около 15 лет.При регулярных настройках и техническом обслуживании ваша печь может прослужить даже более 15 лет!

В зависимости от причины перегрева решением может быть простое и доступное решение, которое может продлить срок службы вашей печи. Конечно, вам может быть оставлено трудное решение: заплатить много, чтобы починить старую печь, или вместо этого вложить деньги в новую установку.

Хорошее практическое правило при принятии решения о ремонте или замене печи — это правило 50%. Если ремонт будет стоить более 50% от стоимости новой печи, остановите свой выбор на новом агрегате.Модернизируя печь, возраст которой составляет более 15 лет, на высокоэффективную модель, вы можете получить хорошую отдачу от своих инвестиций и сэкономить сотни долларов на расходах на отопление.

Отравление угарным газом: опасность перегрева печи

Печь, которая перегревается, препятствует правильному обогреву вашего дома и имеет еще более серьезные последствия. Ваша печь может выйти из строя преждевременно и привести к дорогостоящим счетам за ремонт печи или даже к необходимости новой печи в случае повреждения двигателя.

Наиболее серьезным риском перегрева печи являются трещины под напряжением в теплообменнике, вызванные перегревом. Подавляющее большинство преждевременных повреждений теплообменника происходит из-за перегрева, так как тепловое напряжение вызывает трещины возле сварных швов и изгибов.

Вам не следует беспокоиться только о дорогостоящем счете за замену теплообменника; Эти трещины могут позволить выхлопным газам выходить в воздух и в ваш дом вместо выхода из дымовой трубы.

Это означает, что если у вас есть газовая печь, перегрев может привести к утечке смертоносного угарного газа (CO) в ваш дом.CO — это бесцветный газ без запаха, который ежегодно отправляет в больницу около 20 000 человек и убивает еще сотни. Какая самая частая причина отравления угарным газом? Протекающие печи и котлы.

Мы рекомендуем установить детектор угарного газа в вашем доме рядом с печью, чтобы вы могли заранее предупредить вас о повреждении теплообменника. Вашу печь также следует ежегодно осматривать и настраивать, чтобы выявлять и устранять проблемы до того, как они станут хуже.

Ваша печь перегревается? После проверки воздушного фильтра и проверки наличия препятствий для воздушного потока прекратите использование печи и позвоните в службу Integrity Heating & Cooling.Мы предлагаем доступный ремонт печи с пожизненной гарантией качества изготовления в Шарлотте, Северная Каролина, чтобы вернуть вашу печь в рабочее состояние. Мы также предлагаем услуги по проверке качества воздуха в помещениях, герметизации воздуховодов и кондиционированию воздуха. Позвоните в Integrity Heating & Cooling сегодня, чтобы получить дополнительную информацию!

Теги: Печь, Наконечники печи, Перегрев

Почему моя печь перегревается? A Pittsburgh Tech Answers

Если вы заметили, что ваша печь …

— Часто включается и выключается

— Издает гудящий звук

— Издает запах гари

…это может быть перегрев.

К счастью, ваша печь имеет встроенный концевой выключатель , который отключает вашу печь, когда она становится слишком горячей, предотвращая любые серьезные проблемы с безопасностью или долгосрочное повреждение вашей системы.

Однако, даже если ваша печь сконструирована так, чтобы отключаться при перегреве, постоянный перегрев приведет к повреждению вашей печи … и чем дольше вы ждете, чтобы исправить проблему, тем более дорогостоящими могут быть эти повреждения.

Ниже мы рассмотрим несколько распространенных причин, по которым ваша печь может перегреваться, например:

  • Ограниченный воздушный поток
  • Старость
  • Механическая неисправность
  • Сломанный / неисправный газовый клапан

Предпочитайте обращаться к профессионалу определить, почему ваша печь перегревается? Это не проблема.Мы работаем со всеми марками и моделями печей, поэтому независимо от того, какая у вас печь, мы сможем определить проблему и произвести ремонт. Узнайте больше об услугах по ремонту печей, которые мы предлагаем или …

Расписание обслуживания

Моя печь перестает работать, как только начинает перегреваться. Стоит ли мне беспокоиться?

Как мы упоминали выше, если ваша печь перегревается, обычно срабатывает концевой выключатель, чтобы выключить вашу систему.Однако ваш термостат по-прежнему сообщает вашей системе, что ей необходимо производить тепло. Итак, вскоре после выключения ваша печь снова включится. Как только концевой выключатель обнаруживает, что ваша система перегревается, он снова выключает вашу печь.

Это частое включение и выключение является проблемой, называемой короткими циклами, и может привести к таким проблемам для вашей печи, как:

  • Сокращение срока службы
  • Увеличение счетов за электроэнергию
  • Горячие и холодные точки вокруг вашего дома
  • Повышенный износ компоненты системы

Итак, если вы заметили признаки того, что ваша печь перегревается (часто включается и выключается, чувствуется запах гари, слышен гудящий шум), то вам следует как можно скорее обратиться к техническому специалисту, прежде чем возникнет небольшая проблема. превращается в более крупный.

Причина перегрева № 1: Ограниченный поток воздуха

Наиболее частая причина перегрева печи — ограниченный поток воздуха.

Ограничение воздушного потока обычно является результатом:

  • Грязного воздушного фильтра- Ваш воздушный фильтр установлен, чтобы не допустить попадания пыли и мусора в вашу печь и, в конечном итоге, в подачу воздуха в ваш дом. Однако, если ваш фильтр загрязнен или забит, он ограничит количество воздуха , который также поступает в вашу систему отопления.Если в вашу систему поступает недостаточно воздуха, ваша печь может перегреться. Чтобы узнать, не в этом ли проблема, проверьте воздушный фильтр. Похож ли он на фильтр справа (см. Ниже)? Если да, то пора заменить воздушный фильтр. Если при замене воздушного фильтра система перестает включаться и выключаться, скорее всего, проблема заключается в засорении фильтра.
  • Заблокированы возвратные вентиляционные отверстия — . Важно убедиться, что все возвратных вентиляционных отверстий открыты и не закрыты.Обратные вентиляционные отверстия иногда блокируются предметами домашнего обихода, такими как мебель, собачьи ящики, мусорные баки и т. Д. Как и в случае с забитым воздушным фильтром, недостаточная циркуляция воздуха в вашей системе может привести к ее перегреву и отключению. Убедитесь, что все обратные вентиляционные отверстия открыты и не закрыты. Если ваша печь перестает циклически включаться и выключаться после того, как вы открыли все вентиляционные отверстия, скорее всего, это ваша проблема.

Пример возвратного вентиляционного отверстия

  • Грязное колесо вентилятора- Рабочее колесо вентилятора является частью двигателя вентилятора, компонента, который отвечает за проталкивание воздуха через теплообменник.Если вы не обслуживаете колесо воздуходувки должным образом, со временем на нем и вокруг него может скапливаться пыль и мусор, что затрудняет его поворот. Это уменьшит количество воздуха, обдуваемого вашим теплообменником … и, если в теплообменник не поступает достаточно воздуха, печь может легко перегреться. Если вы думаете, что это может быть причиной того, что ваша печь перегревается, вам следует обратиться к специалисту. Воздуходувка — это то, что должен обслуживать профессионал, и техник может легко очистить эту и другие части вашей печи, чтобы убедиться, что она работает нормально.

Причина перегрева № 2: Старость

Ваша печь построена на 15-20 лет. Когда ваша печь приближается к этому возрастному пределу, детали начинают изнашиваться и перестают работать должным образом. Некоторые из этих частей включают в себя функции безопасности вашей печи, например, концевой выключатель.

Если концевой выключатель не может распознать, что ваша система вот-вот перегреется, ваша печь будет продолжать работать и (как вы уже догадались) перегреется.

В то время как технический специалист может отремонтировать / заменить изношенный концевой выключатель, когда ваша печь достигнет этого возраста, лучшим долгосрочным финансовым решением обычно будет просто заменить вашу систему в целом.В противном случае вы, вероятно, потратите немало средств на ремонт, а через несколько лет вам придется заменить всю систему.

Перегрев Причина № 3: Механический отказ

Всегда существует вероятность того, что ваша печь перегреется из-за механического отказа. Иногда части вашей печи могут просто выйти из строя или выйти из строя, и если они являются частью системы, которая защищает вашу печь от перегрева (двигатель, вентилятор, типы проводки и т. Д.), Тогда ваша система, очевидно, может … перегреваться. .

Если вы считаете, что ваша печь может перегреться из-за механического сбоя, вам необходимо связаться с техническим специалистом, который приедет и осмотрит вашу печь.

В дальнейшем вы можете предотвратить множество механических проблем, ежегодно проводя профессиональный осмотр и настройку вашей печи. Обычно механические поломки не возникают внезапно. Технический специалист обычно сможет обнаружить признаки неисправной или поврежденной детали до того, как она выйдет из строя, что сэкономит вам деньги и время в долгосрочной перспективе.

Перегрев Причина № 4: сломанный газовый клапан

В газовой печи тепло создается, когда горелки зажигают газ. В вашей печи есть часть, называемая газовым регулятором, которая определяет, сколько газа должно поступать в вашу печь, чтобы поддерживать ее при правильной температуре.

Если ваш газовый регулятор сломан, он не сможет должным образом регулировать количество газа, поступающего в вашу печь.

Если в вашей печи слишком много газа, пламя увеличится в размере, обеспечивая больше тепла.В зависимости от количества дополнительного тепла это может привести к перегреву теплообменника (той части печи, которая нагревает воздух в доме).

Если у вас возникла одна из перечисленных выше проблем или вы считаете, что у вас совершенно другая проблема с печью, свяжитесь с нами. Мы уже много лет помогаем домовладельцам Питтсбурга с их системами отопления, поэтому независимо от того, какой ремонт вам нужен, мы справимся.

График ремонта!

Ваша печь HVAC перегревается? Три контрольных знака

Печь вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может перегреться, как и любой другой электрический прибор.Это может необратимо повредить вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также создать вероятность возгорания вашего дома. Совершенно необходимо, чтобы все в вашей семье знали три основных признака перегрева вашей печи, чтобы избежать серьезных проблем и иметь возможность сразу же обратиться за помощью:

1. При работающей печи чувствуется запах гари

Когда вы впервые включаете печь за сезон, когда наступает холодная погода, обычно в течение получаса или около того чувствуется легкий запах гари.Это нормально. Ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха впервые с прошлого сезона подвергается воздействию тепла, а скопившаяся в ней пыль и мусор сжигаются. Вы можете избежать этого, если профессионально осмотрите и очистите вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха до начала зимы. Это предотвратит появление запаха гари. Очистка удалит пыль и грязь из печи и дыхательных путей. Если запах гари не исчезнет вскоре после запуска печи, возможно, возникла серьезная проблема, которая может быстро стать опасной.Выключите печь и немедленно позвоните Centerville Heating & Cooling по телефону 937-353-1169, чтобы мы могли немедленно доставить одного из наших квалифицированных специалистов по HVAC к вам домой, чтобы проверить ситуацию и произвести необходимый ремонт.

2. Ваша печь издает странные звуки

Буквально не существует сценария, в котором ваша система HVAC, издающая странные звуки, была бы хорошей вещью. Когда он работает правильно, он всегда будет работать тихо.Любой звук, исходящий от него, означает, что где-то что-то не так. В частности, есть один звук, который всегда является поводом для беспокойства, — это громкое жужжание. Это признак того, что двигатель перегревается и очень скоро перестанет работать. Двигатель может перегреться по нескольким причинам:

• Воздушный фильтр забился грязью и мусором

Если воздушный фильтр вашей печи не заменяется регулярно, он забивается и препятствует свободному прохождению воздуха.Ваша печь быстро перегрузится, потому что она будет продолжать вытеснять воздух через забитый воздушный фильтр. Это приведет к возгоранию и поломке двигателя. Проверяйте воздушный фильтр печи один раз в месяц в зимние месяцы, когда печь часто используется, и заменяйте его хотя бы один раз в холодное время года.

• Вентиляционные отверстия в вашем доме закрыты

Многие люди закрывают вентиляционные отверстия в комнатах или частях своего дома, которые не используются регулярно, например, в запасных спальнях, подвалах, чердаках и т. Д., чтобы сократить потребление энергии. Однако это на самом деле заставляет вашу печь расходовать еще больше энергии, поскольку она труднее нагревает весь ваш дом. Специальная система отопления вашего дома предназначена для обогрева помещения в зависимости от его размера; поэтому, закрывая вентиляционные отверстия в некоторых частях вашего дома, вы заставляете свою печь работать еще активнее, поскольку она все еще пытается обогреть то пространство, которое она предназначена для обогрева. Это приводит к «короткому циклу», который происходит, когда ваша печь запускается и останавливается чаще, чем предполагалось, поскольку она пытается обогреть весь ваш дом.

• Частое изменение настройки температуры вручную

Если вы постоянно меняете настройку температуры на термостате, это нарушает циклы, на которые рассчитана ваша печь. Повышение и понижение температуры часто быстро изнашивает компоненты печи. Если вы часто меняете настройки термостата, сделайте одолжение своей системе HVAC и установите программируемый термостат. Они могут отрегулировать настройку температуры вашей печи без особой нагрузки на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Программируемый термостат также дает вам возможность регулировать температуру в вашем доме, когда вас нет, с помощью приложения, загруженного на ваш смартфон. Это также может сократить ваши счета за электроэнергию, поскольку вы можете снизить температуру, когда никого нет дома или в мягкую погоду.

3. Ваша печь не завершает полный цикл

Если ваша печь начинает работать, а затем очень быстро отключается, это означает, что она перегревается.Циклы сокращаются в попытке предотвратить перегрев и потенциально повредить вашу систему HVAC. Это происходит, когда теплообменник в вашей печи перегревается до опасного уровня. Выключатель верхнего предела печи автоматически отключит систему. В этом случае выключите печь и сразу же обратитесь к нам за помощью. Один из наших технических специалистов по HVAC осмотрит вашу печь, определит проблему и немедленно приступит к любому необходимому ремонту.

Если вы считаете, что ваша система HVAC перегревается или показывает признаки неисправности, позвоните в Centerville Heating and Cooling по телефону (937) 353-1169 или посетите наш веб-сайт по адресу https://www.centervilleheatandcooling.com/appointments/. У нас будет один из наших лицензированных специалистов по HVAC, который немедленно осмотрит вашу систему и убедится, что все находится в идеальном рабочем состоянии в холодные месяцы и круглый год.

Проблемы с отоплением Часто задаваемые вопросы: Поиск и устранение неисправностей Системы домашнего отопления

Вы ожидаете, что ваша система отопления будет обеспечивать вас теплом.Так же, как автомобиль или любая другая машина, для работы которой используются двигатели, система обогрева может перегреваться или иметь серьезные неисправности, которые в конечном итоге приведут к поломке. Мы рассмотрим некоторые причины проблем с системой отопления и что можно сделать, чтобы предотвратить их и устранить проблемы, которые они вызывают.

Печь, которая перегревается зимой, может превратиться в очень неудобную ситуацию для вас и вашей семьи, поэтому звоните в OASIS Heating, Air Conditioning & Refrigeration, Inc., если вам нужен быстрый и эффективный ремонт отопления в северной Вирджинии.

Общие проблемы отопления дома:

Почему у меня домашний обогреватель не работает?

Это частый вопрос, когда температура падает. Однажды ваша система отопления работает нормально. На следующий день отопление работает некорректно. Системы отопления сложны и состоят из множества различных компонентов, поэтому выявить причину вашей проблемы может быть непросто. Узнайте больше об общих проблемах с системами отопления, чтобы помочь устранить проблему, пока вы не вызовете специалиста по отоплению и охлаждению к себе домой.

Система домашнего отопления с подачей холодного воздуха

Термостат включен, но не нагревается. Хотя кажется, что система работает, что-то мешает ей подавать теплый воздух в ваш дом. Когда нет тепла, устранение неисправностей печи становится актуальной проблемой, особенно зимой.

Сначала проверьте термостат, чтобы убедиться, что он настроен правильно. Посмотрите на эти аспекты системы:

  • Убедитесь, что он настроен на функцию нагрева.
  • Проверьте настройку вентилятора, чтобы убедиться, что для нее установлено значение «Авто».
  • Посмотрите на настройку температуры, чтобы убедиться, что она не снизилась значительно.
  • Посмотрите на прерыватель или предохранитель, чтобы убедиться, что он работает правильно.
  • Если все настройки прошли проверку, увеличьте нагрев на 5–10 градусов и дайте системе несколько минут.

Если вы проверите свой термостат, и он включен, но не нагревается, у вас, вероятно, проблема посерьезнее. Некоторые проблемы можно легко исправить, но многие из них требуют помощи профессионала.

Возможные причины подачи холодным воздухом через обогреватель:

  • Засорение: Что-то, блокирующее поток теплого воздуха, может быть источником проблемы.
  • Грязный воздушный фильтр: Грязный воздушный фильтр, заполненный волосами и другим мусором, может вызвать нагрузку на устройство и привести к тому, что он будет выпускать более холодный воздух вместо горячего.
  • Контрольная лампа: Если контрольная лампа не горит или не горит постоянно, устройство не может производить теплый воздух, который вы ожидаете от него.Если повторное зажигание контрольной лампы не работает или у вас не работает блок розжига, вам понадобится помощь профессионала, чтобы он снова заработал.
  • Проблемы с воздуховодом: Негерметичный воздуховод выводит горячий воздух из труб, в результате чего из вентиляционных отверстий выходит более холодный воздух. Вы можете использовать ладан, чтобы проверить, нет ли утечек в ваших трубах. Наблюдайте за дымом от ароматической палочки, чтобы увидеть, движется ли он, что указывает на утечки.

Если простые решения не делают воздух теплее, пора вызвать специалиста по отоплению и охлаждению.Специалист может провести полную проверку системы, чтобы определить источник проблемы и порекомендовать решение, подходящее для вашего дома.

Система отопления дома работает без остановок

Другая проблема, которая часто случается с домашними системами отопления, заключается в том, что они работают непрерывно, а не включаются и выключаются. Если у вас включен вентилятор, вентилятор будет продолжать работать постоянно, даже если печь не производит горячий воздух.

Если это не причина постоянной работы, проблема обычно возникает либо из-за проблемы с термостатом, либо из-за воздуходувки в печи.Термостаты, как правило, легче ремонтировать. В некоторых случаях может потребоваться полная замена термостата. Специалист по отоплению и охлаждению может помочь вам найти подходящий термостат, который будет правильно работать с вашей системой отопления, и правильно его установить.

Проблемы с воздуходувкой обычно более сложные и требуют помощи специалиста по отоплению. Если проблема не в термостате, запланируйте осмотр, чтобы выяснить источник постоянной работы.

Случайные холодные точки в вашем доме

Вход в комнату, в которой на несколько градусов холоднее положенной, более чем раздражает.Это может быть признаком проблемы с вашей системой отопления. Непостоянная температура в доме может быть вызвана:

  • Неадекватная изоляция или расположение комнаты. Например, если спальня находится прямо над неизолированным подвалом или гаражом, холодный воздух из этих прилегающих помещений может вызвать ощущение холода в комнате.
  • Старые дырявые окна пропускают воздух с улицы, в результате чего становится намного холоднее.
  • Если конструкция дома не является проблемой, проверьте воздушный фильтр в печи.Если он забит, это может вызвать непостоянное отопление в разных частях вашего дома.
  • Утечки в воздуховодах также могут вызывать проблемы. Воздуховоды, ведущие в определенную комнату, могут иметь протечки, из-за чего в эту комнату поступает меньше горячего воздуха. Вам нужно позвонить в компанию по отоплению и охлаждению, чтобы проверить и устранить проблемы с воздуховодом.

Вентилятор системы отопления дома не дует

Другая распространенная проблема — вентилятор совсем не дует. Вы можете заметить, что из ваших вентиляционных отверстий не выходит воздух или выходит лишь небольшое количество воздуха.Как и многие проблемы с печью, неработающий вентилятор может иметь несколько разных причин:

  • Начните с самого простого варианта — проверьте термостат, чтобы убедиться, что он настроен правильно. Если ваш вентилятор настроен на автоматический режим, он будет включаться только тогда, когда печи необходимо запустить, чтобы достичь заданной температуры на термостате.
    Проверьте настройку температуры на термостате. Если установлена ​​низкая температура, печь может не работать, потому что в доме недостаточно холодно, чтобы она могла включиться.

  • Если ваш термостат в порядке, отправляйтесь в печь, чтобы проверить фильтр.Если фильтр засорен, он может ограничить поток воздуха до такой степени, что кажется, что из вентиляционных отверстий ничего не выходит. Иногда вентилятор полностью перестает работать, если фильтр становится слишком грязным.
  • Проверить прерыватель. Иногда может сработать прерыватель, что приведет к прекращению работы воздуходувки. Если на панели автоматического выключателя все в порядке, пора вызвать специалиста, который сможет выяснить, почему вентилятор не работает должным образом.

Перегрев печи (запах горения)

Печь может перегреться и вызвать запах гари из-за грязного фильтра, ограничивающего воздушный поток.Когда фильтр заполнен, система отопления должна работать интенсивнее, чтобы вытолкнуть воздух. Это дополнительное усилие может привести к перегреву двигателя воздуходувки и появлению запаха горячего или гари.

Если вы запускаете систему отопления впервые за сезон, запах гари, скорее всего, не повод для беспокойства. Все лето все компоненты системы пылятся. Когда вы впервые включаете отопительную систему осенью, эта пыль сгорает по мере нагрева печи. Однако запах гари должен исчезнуть в течение нескольких часов после запуска системы.Если он не исчезнет, ​​вызовите специалиста, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Запах гари, который появляется в середине сезона без видимой причины, вызывает беспокойство. Как и многие другие проблемы с печью, запах гари может быть вызван засорением воздушного фильтра. Когда фильтр заполняется, он не может собирать дополнительную грязь и мусор, которые попадают в систему. Часть этой грязи может осесть на другие компоненты системы и сгореть при нагревании.

Грязный фильтр также может вызвать перегрев вашего устройства.Когда фильтр заполнен, система отопления должна работать интенсивнее, чтобы вытолкнуть воздух. Это дополнительное усилие может привести к перегреву двигателя воздуходувки и появлению запаха горячего или гари.

Пожалуй, самый опасный источник запаха гари — электрическая проблема в системе. Проблемы с проводкой могут вызвать запах гари и в конечном итоге привести к пожару в доме.

Не откладывайте помощь, если не знаете, почему в печи пахнет гари. Выключите систему и вызовите специалиста, который сразу же приедет для осмотра устройства.

Факты о перегреве печи

Независимо от типа топлива, которое используется в вашей печи (природный газ, пропан, электричество и т. Д.), Ей необходимы двигатели для запуска различных нагнетательных вентиляторов, отвечающих за теплообмен и распределение нагретого воздуха по вашим воздуховодам. Эти двигатели могут начать подвергаться дополнительным нагрузкам, что приведет к их перегреву и, в конечном итоге, к перегоранию.

  • Пониженный воздушный поток: Одна из наиболее частых причин перегрева двигателей — засорение воздушного фильтра.Воздушные фильтры требуют регулярной замены во время отопительного сезона, чтобы они не слишком сильно забивались. Как правило, вы можете заменять фильтр каждые три месяца. Плотное засорение перекрывает поток воздуха, заставляя печь перерабатывать, чтобы компенсировать это. Проникновение пыли из забитого фильтра приведет к распространению грязи на двигателях, что также может привести к перегреву. Заблокированные вентиляционные отверстия также уменьшат поток воздуха. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия в доме имеют легкий доступ и не закрыты мебелью или коврами.Слишком много заблокированных вентиляционных отверстий и напряжение приведет к перегреву двигателей печи.
  • Короткие циклы: Короткие циклы — еще одна важная причина перегрева, которая возникает, когда печь выключается в начале цикла нагрева. Печь с коротким циклом будет постоянно выключаться и включаться, когда этого не следует делать, что оказывает огромное давление на двигатели. Печи могут работать с коротким циклом из-за неправильного размера из-за заблокированных вентиляционных отверстий или неисправных термостатов. Если короткое замыкание начинает влиять на вашу печь, вам необходимо профессионально осмотреть ее, прежде чем она перегреется и сгорит.
  • Вентилятор работает на высокой скорости: Убедитесь, что во время работы ваша система не работает постоянно на высокой скорости. Теплый воздух легче перемещать по всему дому, поэтому достаточно установить в печи низкую настройку вентилятора, чтобы тепло циркулировало по дому. Низкая мощность вентилятора также является профилактической мерой, которую вы можете предпринять, чтобы не допустить перегрева печи.
  • Змеевик испарителя: Чтобы печь не перегревалась, ежегодно проверяйте змеевик испарителя.Эта часть вашей печи поглощает тепло из вашего дома. Если он станет грязным или поврежденным, это может привести к короткому циклу работы нагревателя.
  • Нагнетательный вентилятор: Нагнетательный вентилятор вашей печи подает воздух к теплообменнику системы. Если нагнетательный вентилятор заблокирован или поврежден, это также может привести к перегреву печи. Ежегодно проверяя вентилятор вместе с другими компонентами печи, вы можете предотвратить ее перегрев или повреждение.

Частые циклы системы отопления дома

Когда они работают правильно, системы отопления автоматически включаются и выключаются, чтобы поддерживать температуру, установленную вами на термостате.Система обычно работает в течение нескольких минут перед выключением, чтобы в вашем доме не стало слишком жарко.

Иногда такая езда на велосипеде не работает и происходит быстрее, чем обычно. Вы можете заметить, что печь включается и выключается быстро, работает только на короткое время, прежде чем снова выключиться. Из-за проблем с ездой на велосипеде в вашем доме может возникнуть дискомфорт, потому что устройство не работает достаточно долго, чтобы обогреть пространство должным образом. Это также может вызвать дополнительный износ вашего нагревательного устройства и может увеличить потребление энергии, поэтому очень важно вернуть велосипедную езду в нужное русло.

В большинстве случаев такая быстрая смена цикла связана с неисправностью термостата. Проблема с зацикливанием иногда возникает, когда возникает проблема с нагревательным элементом. Если забитый фильтр вызывает перегрев устройства, он может часто отключаться или работать более короткое время, чем обычно. Неисправный вентилятор также может быть причиной проблемы. Если вы заменили фильтр, но проблема не исчезла, попросите специалиста проверить систему, чтобы найти источник более быстрой езды на велосипеде.

Контрольная лампа домашней системы отопления не горит

В старых печах внутри блока используются запальные лампы.Если индикатор погаснет, устройство не будет работать должным образом, и вам нужно будет его снова зажечь. Если вам не удается заставить этот индикатор гореть постоянно, возможно, проблема связана с другой проблемой.

Одна из возможных причин — ослабленная или неисправная термопара, которая представляет собой стержень, который нагревается из-за контрольной лампы. Термопара — это компонент, который сигнализирует о выпуске газа в горелки, когда он достаточно нагревается. Неисправная термопара может вызвать проблемы с контрольным светом.Регулировка или замена термопары — это работа профессионала.

Другой потенциальной причиной может быть слишком низкая настройка пилотного пламени. Некоторые устройства оснащены регулировочным винтом пламени, который, возможно, потребуется изменить, чтобы пламя продолжалось. Идеальное пилотное пламя не имеет желтого цвета и имеет размер от 1-1 / 2 до 2 дюймов.

Пилотное отверстие — это место, где горит пламя. Если эта область забивается, это также может вызвать проблемы с контрольной лампой.Еще одна потенциальная проблема — неисправность предохранительного запорного клапана. Если вы безуспешно пытались зажечь контрольную лампу, самый безопасный вариант — обратиться к профессионалу, чтобы он изучил ситуацию.

Если у вас более новая печь, скорее всего, в ней будет электронная система зажигания, а не контрольная лампа, которую вы должны зажечь самостоятельно. У этого типа печи все еще могут быть проблемы. Проблема с датчиком пламени может вызвать проблемы с работой устройства.

Система отопления дома издает странные звуки

Вы, вероятно, привыкли к обычным звукам, которые издает ваша печь, поэтому сразу замечаете, если она начинает издавать странные звуки.Иногда необычные шумы не имеют большого значения. В других случаях они указывают на проблему, которую необходимо устранить. Вот некоторые распространенные шумы и их значение для вашей системы отопления:

  • Треск или стук из воздуховода . Эти звуки часто возникают из-за нормального расширения и сжатия воздуховодов, когда воздух нагревается и охлаждается. Если у труб есть незакрепленные створки, вы можете услышать звук, когда воздух проходит через эти участки.
  • Дребезжащий шум от нагревательного блока .Это может означать, что у вас незакрепленная панель. Проверьте защитные панели снаружи печи. Затяните все ослабленные винты, чтобы убедиться, что дребезжание прекратилось.
  • Скребущие звуки из агрегата. Это часто случается, когда металл двух деталей начинает тереться. Рабочее колесо вентилятора может быть ослаблено и царапать корпус, который его защищает, что может привести к повреждению обоих. Если колесо воздуходувки повреждено, оно часто начинает вибрировать, что может вызывать несколько звуков, в том числе царапание, стук и визг.В некоторых случаях опора двигателя может сломаться, в результате чего крыльчатка вентилятора сместится и ударится о корпус.
  • Удары или вибрации часто слышны, когда что-то выходит из равновесия. Колесо нагнетателя и двигатель — два общих виновника.
  • Шум , исходящий изнутри устройства, может означать неисправность двигателя. Если вы заметили странный звук, который не исчезает, вызовите специалиста, чтобы диагностировать и устранить проблему. Если вы позволите проблеме не исчезнуть, скорее всего, вы получите более серьезное повреждение, которое потребует замены или ремонта дополнительных деталей.

Система отопления дома имеет засоренный фильтр

Многие проблемы с отоплением и решения связаны с воздушным фильтром. Распространенной потенциальной причиной многих проблем с вашей печью является забитый фильтр. Может:

  • Ограничение расхода воздуха
  • Впустить грязь в агрегат
  • Вызывает выход холодного воздуха из вентиляционных отверстий
  • Приложите к устройству чрезмерную нагрузку.

Он не только вызывает незначительные краткосрочные проблемы, но и забитый или грязный фильтр может вызвать долгосрочные проблемы и серьезное повреждение устройства.

Чистый воздушный фильтр обеспечивает эффективную работу агрегата. Эта эффективность, в свою очередь, экономит ваши деньги на счетах за отопление. Это также минимизирует ненужную нагрузку на вашу систему, что может продлить ее работу. Поддержание чистоты воздушного фильтра печи означает, что ваш дом останется чище.

Фильтр предназначен для удаления пыли, шерсти домашних животных и другого мусора из воздуха, чтобы он не циркулировал по системе. Если фильтр засорен, он не может выполнять свою работу, и в результате может увеличиться количество взвешенных в воздухе частиц, циркулирующих по дому.Чрезвычайно важно как можно скорее заменить этот загрязненный воздушный фильтр.

Замена печного фильтра — простая задача, с которой могут справиться домовладельцы. Эта простая задача может сэкономить вам множество проблем и сэкономить деньги в будущем. Большинство типов печных фильтров необходимо менять ежемесячно. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы определить конкретный тип и размер необходимого воздушного фильтра, а также соответствующий график замены фильтра.

Возможно, вам придется менять фильтр чаще, если у вас есть домашние животные или если ваш дом необычно пыльный, поскольку фильтр загрязняется намного быстрее.В большинстве устройств вы просто вытаскиваете старый фильтр и вставляете новый фильтр на место. Если вы не знаете, как внести изменения, попросите специалиста по отоплению показать вас на следующем приеме на техническое обслуживание.

Отсутствие обслуживания системы отопления

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются многие люди с системами отопления, — это просто отсутствие технического обслуживания. Это может показаться ненужным, когда ваша печь работает хорошо, но именно эти ранние вызовы технического обслуживания — это то, что поддерживает вашу систему в оптимальном состоянии.Регулярное плановое техническое обслуживание может продлить срок службы вашей системы отопления, что защитит ваши вложения.

Регулярные посещения специалиста по отоплению и охлаждению для технического обслуживания гарантируют правильную работу вашей системы. Хорошо работающее устройство сделает ваш дом комфортным. Эксперт, выполняющий проверку, может обнаружить мелкие проблемы на раннем этапе, прежде чем они перерастут в серьезные проблемы, ремонт которых требует гораздо больше денег. Техническое обслуживание также обеспечивает максимально эффективную работу агрегата, что помогает минимизировать ваши расходы на отопление и охлаждение.

Во время планового технического обслуживания технический специалист проверяет все компоненты системы обогрева и настраивает или регулирует детали по мере необходимости для обеспечения правильной работы системы. Техник проверяет наличие любых проблем безопасности, которые необходимо решить. Если в устройстве возникают другие проблемы, технический специалист может выполнить их ремонт.

Некоторые незначительные проблемы с отоплением может решить домовладелец, но важно знать, когда вам понадобится помощь профессионала.Системы отопления очень сложны, многие компоненты работают вместе. У вас также есть потенциальная опасность электричества, газа и огня.

Помните об этом при решении проблемы.

  • Знай свои пределы:

    То, что вы можете найти в Интернете видео, показывающее, как произвести ремонт, не означает, что вы должны делать это самостоятельно. Если у вас нет подготовки по системам отопления и охлаждения, лучше доверить ремонт профессионалам. Вы можете нанести более серьезный ущерб, если займетесь ремонтом самостоятельно.Вы также можете вызвать возгорание или другие серьезные реакции при работе с устройством.

  • Всегда отключайте питание первым:

    Каждый раз, когда вы открываете устройство для выяснения проблемы, важно отключать источник питания. Это снижает риск получения травм или серьезных осложнений. Вам также следует отключить источник питания, если вы считаете, что с устройством серьезная проблема, и ожидаете прибытия специалиста. Если позволить юниту продолжать работать, это может увеличить количество нанесенного урона.

  • Сначала начните с самого простого исправления:

    Многие проблемы с отоплением являются сложными и требуют помощи профессионала, но всегда полезно сначала решить очевидные и простые проблемы. Проверка настроек термостата и выключателей или предохранителей устраняет эти проблемы как виновника. Проверка воздушного фильтра — следующая очевидная проблема, с которой вам легко справиться. Если эти проблемы не являются источником проблемы, пора вызвать специалиста.

  • Выберите надежную компанию по отоплению и охлаждению:

    Хорошая идея — построить отношения с надежной местной отопительной и охлаждающей компанией.Выбирая компанию с хорошей репутацией и квалифицированными специалистами, вы всегда знаете, к кому обращаться в случае возникновения проблем. Вы также можете чувствовать себя комфортно с проделанной работой.

Составьте график ремонта или технического обслуживания системы отопления дома

Oasis готов удовлетворить ваши потребности в ремонте отопления. Свяжитесь с нами, чтобы получить специалиста по диагностике вашей системы отопления. Мы также можем помочь вам составить план регулярного обслуживания, чтобы ваша система работала эффективно.

Печи потенциально опасны, если вы попытаетесь их отремонтировать самостоятельно, особенно газовые печи. Если ваша печь начинает перегреваться или выходит из строя из-за перегрева, обратитесь за профессиональным ремонтом отопления в Фэрфакс, штат Вирджиния, в компанию OASIS Heating, Air Conditioning & Refrigeration, Inc. Мы имеем 15-летний опыт работы с системами отопления и охлаждения в Северной Вирджинии, и мы на связи 24 часа в сутки.

Свяжитесь с OASIS Heating, Air Conditioning & Refrigeration, Inc.когда вам нужен быстрый и эффективный ремонт отопления в северной Вирджинии.

«Отличное своевременное обслуживание. Знающие и аккуратные спецы. Хорошее качество.»

«Обязательно воспользуюсь их услугами снова. Прибыл по расписанию ».

-Спрингфилд, VA

Источники:
  1. http://www.hometips.com/repair-fix/furnace-problems.html
  2. http://blog.totalhomesupply.com/common-heating-problems/
  3. http: // www.hydesac.com/might-notice-burning-smell-furnace-fall/
  4. http://www.thespruce.com/gas-furnace-repair-and-troubleshooting-1824770
  5. http://www.thespruce.com/whats-causing-your-noisy-furnace-4118946

Теги: Устранение неполадок
Суббота, 6 января 2018 г., 15:00 | Категории: Отопление |

4 возможных причины перегрева печи

Если вы заметили запах гари, исходящий из вентиляционных отверстий для обогрева и охлаждения в вашем доме, или если ваша печь
выключается и больше не включается, это хороший индикатор того, что ваша печь перегревается.

Сегодняшние печи оснащены встроенной функцией безопасности, которая отключает вашу печь до того, как какие-либо компоненты
будут повреждены из-за перегрева. Даже с учетом этой меры безопасности наличие перегрева печи
является серьезным неудобством.

Если ваша печь перегревается, это может быть вызвано одной или несколькими из четырех причин, перечисленных ниже.

Старость

Средний срок службы печи составляет от 15 до 25 лет. Если качественная печь
правильно установлена, она прослужит долго, но не вечно.

Печи старых моделей не обладают такими же функциями безопасности, как новые модели. Важно знать
модель вашей печи и ее возраст. Со временем, когда срок службы подходит к концу, компоненты печи
могут изнашиваться, и печь может перегреться. Разумно подумать о замене печи, если домашнее отопительное оборудование
работает более десяти лет. Полная замена печи
даст вам печь, которая будет работать с более высокой эффективностью, сохраняя при этом максимальную безопасность для вас и вашего дома.

Проблемы с воздушным потоком

Проблемы с воздушным потоком — это первое, что нужно исследовать, когда вы сталкиваетесь с перегревом печи. Загрязненный или забитый воздушный фильтр
является причиной номер один проблем с воздушным потоком в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Воздушные фильтры предназначены для улавливания грязи, пылевых клещей и другого мусора. Чистый воздушный фильтр предотвратит засорение вентиляционной системы этими загрязняющими веществами, переносимыми по воздуху,
. Когда система вентиляции
становится грязной или забитой, это препятствует потоку воздуха.Это заставляет вашу печь перерабатывать и компенсировать блокировку воздушного потока
. Обязательно проверяйте воздушный фильтр каждый месяц и при необходимости заменяйте его.

Грязные детали

Если ваш воздушный фильтр забит грязью, существует повышенная вероятность того, что
загрязнены и другие компоненты печи. Печи, работающие без чистого фильтра, часто содержат рабочие части, на которые
негативно повлияло скопление пыли и грязи. Когда двигатель загрязняется и
не может самостоятельно вентилировать, он выйдет из строя.В конечном итоге это приведет к отказу оборудования.

Механическая неисправность

Когда на улице холодно, мы полагаемся на нашу систему Thornton HVAC для обеспечения тепла и комфорта, в которых мы нуждаемся.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *