Отопления гидрозатвор для: Защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе

Защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе

Защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе

Гидравлическим ударом называется явление, возникающее в трубопроводе при быстром изменении скорости движения жидкости. Гидравлический удар характеризуется мгновенными повышениями и понижениями давления, которые могут привести к разрушению трубопровода. Вероятность возникновения гидравлических ударов возрастает с увеличением мощности теплоисточников, увеличением диаметров и длины тепловых сетей, оснащения сети регуляторами, клапанами и задвижками.

Причинами возникновения гидравлических ударов являются: внезапный останов насосов на теплоисточнике или насосной станции при прекращении подачи электроэнергии; внезапное включение насосов; вскипание теплоносителя в котле в случае снижения расхода теплоносителя и последующей конденсации; быстрое закрытие регулирующих клапанов и задвижек на теплоисточнике, насосных станциях и тепловой сети.

Защита от гидравлических ударов может быть осуществлена за счет применения ряда специальных устройств.

На насосных станциях может быть рекомендовано устройство противоударной перемычки между обратным и подающим трубопроводами с установкой на ней обратного клапана (рис. 1). При внезапной остановке насосов, когда давление в обратном трубопроводе превышает давление в подающем, открывается обратный клапан на противоударной перемычке, что приводит к выравниванию давлений в трубопроводах и затуханию ударной волны.

В котельных для предотвращения гидравлического удара используются гидрозатворы, подключаемые к обратному коллектору, Гидрозатвор представляет собой установленную вертикально «трубу в трубе» высотой примерно на 3 м больше напора в обратном коллекторе. Внутренняя труба гидрозатвора врезана в обратный коллектор тепловой сети, внешняя — служит для приема выброса теплоносителя при срабатывании гидрозатвора и подключается либо к приемной емкости, либо к системе канализации.

Рис. 1. Схема устройства противоударной перемычки:

1 — насос; 2 — противоударная перемычка; 3 — обратный клапан; 4 — тепловая сеть; 5 — потребители тепла

К системе обеспечения надежности и защиты относятся и защитно-регулирующие клапаны (ЗРК) РК-1 с регуляторами типа РД-3а трехсильфонной сборки и импульсными клапанами ИК-25 для аварийного отключения котельной от системы. Кроме того, ЗРК укомплектованы регуляторами РД-3а односильфонной сборки, что позволяет регулировать давление сетевой воды в подающей и обратной магистралях (рис. 2). В системе применена гидравлическая автоматика, работа которой не зависит от наличия электроэнергии. При отключении электроэнергии и внезапной остановке насосов повышается давление перед насосом, что приводит к срабатыванию импульсного клапана ИК, в результате регуляторы РК-1 закрываются, отсекая оборудование котельной. Гидравлический удар гасится в результате срабатывания гидрозатвора. Комбинация защит «Гидрозатвор-ЗРК» обеспечивает защиту оборудования котельной, тепловой сети и систем отопления.

Рис. 2. Схема установки защитных устройств:

1 — насос; 2 — регулятор РД-3а; 3 — котел; 4 — импульсный клапан ИК-25; 5 — клапан РК-1; 6 — гидрозатвор; 7 — потребители тепла

В качестве быстродействующих сбросных устройств для систем теплоснабжения могут использоваться: гидрозатвор, сбросной клапан конструкции СКВ ВТИ, разрывные выпуклые мембраны, разрывные плоские мембраны, сбросной клапан конструкции «Союзтехэнерго».

При давлении в обратной магистрали в пределах 0,1-0,25 МПа наиболее целесообразно устанавливать гидрозатвор. При давлении в обратной магистрали более 0,25 МПа в сетевых насосах с электродвигателем, имеющими маховый момент более 150 кг x м2 (например насосы типа СЭ2500-180, 20Д-6 и др.), возможна установка сбросного клапана. При давлении в обратной магистрали более 0,25 МПа для сетевых насосов с электродвигателями, имеющими маховый момент менее 150 кг x м2, наиболее целесообразна установка мембранных предохранительных устройств, имеющих время срабатывания примерно 0,05 с.

Просмотров статьи: 17138 с 25.08.2009

Ознакомиться с изданиями из категории «Энергоснабжение»

Гидрозатворы для канализации. Основные виды сифонов

Гидрозатвор (сифон) – обязательный элемент любой современной канализационной системы. Устройство представляет собой систему труб особой формы, способствующей изоляции смытых в канализационные трубы нечистот от среды помещения. Между полостью сточной трубы и ее концом, выходящим в сантехническое устройство — унитаз, раковину или ванну — постоянно находится некоторое количество воды. Благодаря этому летучие вещества из стоков не попадают в воздух помещения. Без установки гидрозатвора сейчас не обходится установка ни одного прибора сантехники.

Очевидно, что удобство, эффективность и долговечность использования установленных раковин, ванн, унитазов напрямую зависит от качества установленных вместе с ними сифонов. Поэтому мы в нашей статье рассмотрим виды этих устройств, особенности их работы и приниципы выбора. 

Как работает гидрозатвор?

Независимо от того, где именно установлен гидравлический затвор, он обязан не только предотвращать попадание неприятных запахов в квартиру, но и защищать трубы от серьезных гидроударов во время смыва. 

Существует несколько разных видов конструкций сифонов для канализации и все они представляют собой комплекты труб определенной формы, которые иногда дополняются вспомогательными элементами.  При регулярном пользовании сантехникой столбик воды в сифоне находится и обновляется постоянно, что гарантирует отсутствие запахов. 

Какие бывают сифоны?

Для максимально полного удовлетворения различных нужд владельцев помещений, специалисты разработали несколько видов гидрозатворов.

Коленные

Главный внешний признак — характерная подковообразная форма. Она гарантирует конструкции большую прочность, позволяющую выдерживать значительное давление в трубах. Лучше всего подходят коленные гидрозатвора для оснащения канализации ванных и туалетов. 

Раньше сифоны для канализации производились из чугуна и даже бронзы. Сейчас же практически всегда их создают из полипропилена. Он легок, дешев и удобен при монтаже. Пластиковые сифоны могут быть как единой конструкции, так и состоящими из многих деталей. Первые при необходимости ремонта снимают полностью. Вторые могут, если нужно, собираться по-разному, в разном составе комплектующих, чтобы добиться нужных формы и объема проводимой воды. Разные части системы можно жестко скрепить с помощью накладных гаек и хомутов. 

У коленных гидрозатворов для канализации 2 перегиба, один из которых находится ниже другого на 5-6 см. Системы удобны в плане многолетней эксплуатации. Их можно чистить, как с помощью специальных средств или гибкого тросика, так и путем легкого демонтажа. Большинство современных моделей снабжены дополнительными впусками, к которым можно подключать шланги от стиральных или посудомоечных машин. 

Бутылочные

Идеальные сифоны для оснащения канализации кухонных раковин, используемых преимущественно для мытья посуды. Особенности конструкции позволяют не только препятствовать попадания в воздух запахов, но и помогают задерживать частички пищи, попавшие в слив. Они не попадают в основную часть канализации, поэтому не возникает засоров. 

Сифоны рассматриваемого типа наряду с трубами имеют еще и дополнительный элемент — контейнер для сбора отходов. Так называемую “бутылку”. Он располагается ниже основной трубы, поэтому, если появится необходимость, можно сравнительно легко с ним работать. 

Бутылочный сифон несомненно, очень удобен. Однако, его особенности не позволяют выдерживать сильные напоры воды. Поэтому такой гидрозатвор пригоден только для установки на кухне. Туалет или ванная не подходят для его применения.

Когда частички пищи, смытые в канализацию, переполняют отстойник-бутылку и перекрывают трубу для воды, приходит пора чистки системы. Она производится предельно просто. Стоит открутить накладную гайку, удерживающую на месте контейнер, вытряхнуть из него мусор и снова прикрутить. 

Двухоборотные

По принципу действия и форме такие канализационные гидрозатворы напоминают коленные, но отличаются от них тем, что имеют не 1, а 2 изгиба. Трубы, из которых они складываются, имеют особую форму, позволяющую избегать засоров и при этом выдерживать экстремальные нагрузки давления и ударов. Такие свойства позволили широко применять двухоборотные сифоны на промышленных предприятиях, где важно выводить большие объемы воды непрерывно. Конструкция также отлично защищена от протечек. Она регулируемая, что позволяет устанавливать ее в любых, даже очень узких местах.

Бутылочные сифоны более просты в обслуживании, чем двухоборотные, но именно вторые дают высокую степень надежности в работе, которая в некоторых случаях незаменима.

Гофрированные

Представляют собой полипропиленовые трубы с гибкой складчатой структурой. Одним концом сифон такого типа крепится к сливу сантехнического прибора, другим — ко входу в канализацию. Между этими точками саму трубку можно изгибать и располагать в большом количестве вариантов, что делает гофрированные гидрозатворы единственно применимыми в малогабаритных квартирах.

Разместив устройство так, как того требует пространство под ванной, раковиной, можно оборудовать даже самую скромную по площади комнату. Канализационный сифон данного типа прост в монтаже. Из минусов — сравнительно быстрое изнашивание и образование засоров. Они возникают из-за того, что на складчатой поверхности быстрее, чем на гладкой, скапливаются твердые частички — волосы, пища, кусочки мыла и пр. Если хозяева заметили провисание трубки, ее следует поскорее заменить.

Сифоны с переливами

Это отдельный вид гидрозатворов для канализации, предусматривающий наличие дополнительного сливного отверстия в сантехнике. Делают его для того, чтобы предотвратить выливание воды из ванны, раковины на пол, если она вдруг по каким-то причинам перестала выходить в отверстие основного слива. При использовании сифона с переливом его основную трубу монтируют как обычно, а дополнительную подсоединяют к отверстию перелива. 

Гидрозатворы такого типа популярны из-за своей безопасности. Однако, и у них есть недостаток. Это вероятность выливания лишней воды во время принятия ванны или стирки. Хозяин может понести дополнительные финансовые расходы на оплату коммунальных услуг.

Собираясь установить у себя сифон с переливом, стоит грамотно подобрать модель. Тем, у кого достаточно места, могут позволить себе установку наиболее надежного металлического сифона. А те, в жилищах которых немного пространства, получат выгоду от покупки компактных и гибких пластиковых моделей.

Еще один важный нюанс — выбор перелива по его пропускной способности. Если она окажется слишком маленькой, чем того требует количество воды в ванне, то последствия использования такого сифона могут быть даже опасными. Данные о технических параметрах каждого сифона стоит сразу узнавать при его рассмотрении в магазине. Покупка неподходящей детали станет бесполезной и неприятной тратой денег. 

Полезные видео по теме

Избавляемся от стандартных проблем в подключении сифона:

Как избежать неприятного запаха из канализации:

Читайте так же:

» Страница не найдена

На рынке услуг по отоплению в Москве — мы лучшие

Качественный монтаж отопления крайне важен при возведении частного дома, так как от этого будет зависеть не только температура и комфорт в здании, но даже его долговечность. При некачественно смонтированном трубопроводе в доме могут возникнуть сырые участки, в которых начнется процесс гниения и образования грибков. Чтобы такого не произошло, необходимо тщательно следить за каждой стадией 

монтажа отопления. Необходимо учитывать множество нюансов, начиная от расположения радиаторов, заканчивая заделкой труб внутрь стен и перекрытий (даже при открытом трубопроводе,  в некоторых местах трубы должны пересекать стены). Каждый элемент может повлиять на качество работы отопления, даже если на первый взгляд он кажется незначительным. Поэтому монтаж отопления необходимо доверять специалистам своего дела.

Отопление дома.

Отопление дома состоит из множества узлов, каждый из которых необходимо рассчитать, а после смонтировать, чтобы топливо не расходовалось впустую. Для котла необходим расчет мощности, зависящий от размеров дома, площади окон и типа утеплителя. Для трубопровода – диаметр и материал труб (а в случае использования естественной циркуляции и наклон по всей длине), а для радиаторов – материал, размеры и место расположения. Каждый элемент должен быть установлен четко на своем месте, поэтому 

отопление дома нередко конфликтует с идеями дизайнера. Тем не менее, если внешний вид крайне важен для жителей дома, то сегодня существуют даже дизайнерские радиаторы, которые выглядят простым украшением, при этом вполне качественно выполняя все свои функции. В тех случаях, когда ради дизайна создаются нарушения в расположении элементов, 

отопление дома перестает справляться с обогревом и начинает потреблять большее количество топлива.

Отопление в Москве.

Несмотря на жесткие требования к расположению каждого элемента, существует множество способов вписать его в дизайн дома. Наши специалисты, проектируя и монтируя отопление в Москве, знают множество способов как спрятать большую часть коммуникаций для сохранения задумки дизайнера. Разумеется, скрытый монтаж более сложен, требует дополнительных средств, но чаще всего они стократ окупаются. Сегодня можно забыть о торчащих трубах и огромных уродливых радиаторов, которые до сих пор стоят в старых зданиях. Огромный выбор элементов для систем 

отопления, Москва сегодня предлагает каждому желающему. Наши специалисты качественно воплотят в жизнь любой проект отопления, независимо от его сложности и особенностей интерьера. Если вас интересует монтаж отопления в Москве, то просто свяжитесь с одним из указанных на сайте способом и закажите нужную услугу.

Часто на просторах интернета можно прочесть негативные отзывы о недобросовестных исполнителях, которые мало того, что осуществляют монтаж систем отопления вопреки нормам СНиП II-35-76, так еще и умудряются продать клиенту безграмотный проект автономной системы теплоснабжения, который также должен выполняться согласно своду правил СП- 41-104-2000.

За 14 лет работы мы помогли своим партнерам успешно реализовать множество проектов по отоплению самой разной конфигурации для зданий самого разного назначения.

ОТОПЛЕНИЕ МОСКВА !!! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ имеет год основания 1999г. Сотрудники компании имеют Московскую прописку и славянское происхождение, оплата происходит любым удобным способом, при необходимости предоставляются работы в кредит.

Строительно монтажная компания ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4

Телефон: +7 (495) 744-67-74

Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00

Офис компании расположен рядом с районами: Митино, Тушино, Строгино, Щукино.

Ближайшее метро: Тушинская, Сходненская, Планерная, Волоколамская, Митино.

Рядом расположены шоссе: Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, Ленинградское шоссе.

Сифоны и полуавтоматы по доступным ценам

Основным назначением сифона для раковины и ванны является слив воды. Конструктивно эта арматура представляет собой металлическую или пластиковую изогнутую трубу, соединяющую сантехнику с канализацией. Она выпускается в автоматическом и полуавтоматическом исполнении.

Сифон для раковины создает водную пробку, а его форма не позволяет посторонним запахам из канализации проникать в помещение.

Автоматические модели

Такие сифоны для раковины и ванны первой начала делать компания Kaiser. Основные ее элементы не отличаются от традиционных сливов-переливов. Изменения коснулись только конструкции пробки, закрывающей выпускное отверстие. В ней присутствует пружина с фиксатором. При нажатии пробки происходит открывание или закрывание сливного отверстия. Такой сифон для раковины очень удобен, управлять им можно даже ногой. При первом нажатии начинается слив воды, при повторном прекращается. Однако из-за более сложной конструкции ремонт автоматических моделей практически не выполняется, при поломке они полностью заменяются.

Полуавтоматические системы

У полуавтоматического сифона для раковины или ванны есть тросик, соединяющий механизмы слива-перелива с нижней сливной пробкой. Для открывания и закрывания выпускающего воду отверстия достаточно воспользоваться управляющим элементом:

• рукояткой,
• вентилем,
• кольцом,
• кнопкой.

Такая конструкция позволяет управлять сливом воды без опускания руки в воду, которая в отдельных случаях может быть слишком горячей или холодной. Трос в разных моделях сифонов для умывальников располагается внутри переливного шланга или снаружи. В первом случае система выглядит более эстетично. Однако обрыв троса приведет к необходимости замены устройства полностью, так как оно не подлежит ремонту.

Сифоны для раковин и ванн забиваются крайне редко из-за большого сечения трубы и гладкой внутренней поверхности. Значительно чаще проявляются неисправности пробок, поэтому их нужно проверять в первую очередь.

VALTEC | Мифы «гравитационки»

Несмотря на то что отопительная техника с каждым годом совершенствуется и дополняется новыми прогрессивными техническими решениями и высокоэффективным оборудованием, системы водяного отопления с естественной циркуляции теплоносителя продолжают занимать весьма существенную долю в теплоснабжении. Они широко и успешно применяются как в индивидуальном жилищном и коттеджном строительстве, так и при сооружении объектов в районах, где электроснабжение либо отсутствует, либо осуществляется с перебоями.

Гравитационная система водяного отопления, принцип действия которой показан на рис. 1,  была изобретена еще в 1777 г. французским физиком Боннеманом (Bonneman) для обогрева инкубатора.

Рис. 1.  Принцип действия гравитационной системы отопления.

Начиная с 1818 г., системы отопления Боннемана стали широко применяться в Европе, правда, в основном для теплиц и оранжерей. Основы методики теплового и гидравлического расчета систем с естественной циркуляцией были разработаны англичанином Гудом (Hood) в 1841 г. Именно он теоретически доказал пропорциональность скоростей циркуляции теплоносителя квадратным корням из разницы высот центра нагрева и центра охлаждения, то есть перепада высот междукотлом и радиатором. Естественная циркуляция воды в системах отопления была достаточно хорошо изучена и имела мощную теоретическую поддержку. Однако споявлением насосных отопительных систем интерес ученых к «гравитационке» постепенно угасал. Теорию естественной циркуляции бегло и поверхностно освещаютв институтских курсах. При устройстве таких систем монтажники в основном пользуются советами «бывалых» да теми скупыми требованиями, которые изложены внормативных документах. Но нормативные документы лишь диктуют требования, но не дают объяснения причин появления того или иного «постулата». В связи с этим в кругу специалистов циркулирует достаточно много мифов, которые и хотелось бы немного развеять.

Рис. 2. Пример двухтрубной системы отопления с естественной циркуляцией

Для этого используем пример классической двухтрубной гравитационной системы отопления (рис. 2), со следующими исходными данными: первоначальный объем теплоносителя в системе – 100 л; высота от центра котла до поверхности нагретого теплоносителя в баке Н = 7 м; расстояние от поверхности нагретого теплоносителя в баке до центра радиатора второго яруса h₁ = 3 м, расстояние до центра радиатора первого яруса h₂ = 6 м.

Температура на выходе из котла – 90 °С, на входе в котел – 70 °C. Действующее циркуляционное давление для радиатора второго яруса можно определить поформуле:

Δp₂ = (ρ_{2–ρ1) · g · (H – h1) = (977 – 965) · 9,8 · (7 – 3) = 470,4 Па.}

Для радиатора первого яруса оно составит:

Δp₁ = (ρ₂ –_{ρ1) · g · (H – h1) = (977 – 965) · 9,8 · (7 – 6) =117,6 Па.}

При более точных расчетах учитывается также остывание воды в трубопроводах.

Миф 1. Трубопроводы должны прокладываться с уклоном по направлению движения теплоносителя. Не спорим, так было бы не плохо, но на практике это требование не всегда удается выполнить. Где-то балка покрытия мешает, где-то потолки устроены в разных уровнях и т.п. Что же будет, если выполнить подающий трубопровод с контруклоном (рис. 3)?

Рис. 3. Пример выполнения верхнего розлива с контруклоном

Если грамотно подойти к решению этого вопроса, то ничего страшного не произойдет. Циркуляционное давление если и снизится, то на ничтожно малую величину (несколько паскалей), за счет паразитного влияния остывающего в верхнем розливе теплоносителя. Воздух из системы придется удалять с помощью проточного воздухосборника и воздухоотводчика. Пример этого устройства показан на рис. 4. Дренажный кран служит для выпуска воздуха в момент заполнения системы теплоносителем. В «крейсерском» режиме этот кран закрыт. Такая система останется полностью работоспособной.

Рис. 4. Пример устройства для выпуска воздуха из верхнего розлива

Миф 2. В системах с естественной циркуляцией охлажденный теплоноситель вверх двигаться не может. Это вовсе не так. Для циркуляционной системы понятие «верха» и «низа» очень условны. Если обратный трубопровод на каком-то участке поднимается, то где-то он на эту же высоту и опускается. То есть гравитационные силы уравновешиваются.Все дело лишь в преодолении дополнительных местных сопротивлений на поворотах и линейных участках трубопровода. Все это, а также возможное остываниетеплоносителя на участках подъема должно учитываться в расчетах. Если система грамотно рассчитана, то схема, представленная на рис. 5, вполне имеет право на существование. Мало того, в начале прошлого века такие схемы достаточно широко применялись, несмотря на свою слабую гидравлическую устойчивость.

Рис. 5. Схема с верхним расположением обратного трубопровода

Миф 3. В гравитационных системах подающий трубопровод должен проходить над всеми ярусами радиаторов. Это тоже совсем не обязательно. Расположение подающего трубопровода с надлежащим уклоном под потолком верхнего этажа или на чердаке позволяет удалять воздух из системы через открытый расширительный бак. Однако проблему удаления воздуха можно решить и с помощью автоматических воздухоотводчиков (рис. 6) или отдельной воздушной линии.

Рис. 6. Схема с нижним расположением подающей линии

Миф 4. При естественной циркуляции теплоносителя радиаторы обязательно должны располагаться выше центра теплогенератора (котла). Это утверждение справедливо только при расположении отопительных приборов в один ярус. При количестве ярусов два и более, радиаторы нижнего яруса можно располагать и ниже котла, что, естественно, должно быть проверено гидравлическим расчетом. В частности, для примера, показанного на рис. 7, при H = 7 м, h₁ = 3 м, h₂ = 8 м, действующее циркуляционное давление составит:

g · [H  · (ρ₂ –_{ρ1)  – h1 · (ρ2–ρ1)  – h2 · (ρ2–ρ3)] = 9,9 · [ 7· (977 – 965) – 3 · (973 – 965) – 6 · (977 – 973)] = 352,8 Па.}

Здесь: ρ₁ = 965 кг/м³ – плотность воды при 90 °С; ρ₂ = 977 кг/м³ – плотность воды при 70 °С; ρ₃ = 973 кг/м³ – плотность воды при 80 °С.

Циркуляционного давления вполне достаточно для работоспособности такой системы.

Рис. 7. Однотрубная гравитационная система с расположением радиаторов ниже котла

Миф 5. Гравитационную систему отопления, рассчитанную на водяной теплоноситель, можно безболезненно перевести на незамерзающий теплоноситель. Без расчета такая замена может привести к полному отказу системы отопления. Дело в том, что этилен- и полипропиленгликолевые растворы обладают значительно большей вязкостью, чем вода. Кроме того, удельная теплоемкость этих смесей несколько ниже, чем у воды, что требует, при прочих равных условиях, ускоренной циркуляции теплоносителя. Эти два фактора вместе взятые существенно увеличивают расчетное гидравлическое сопротивление системы, заполненной теплоносителями с низкой температурой замерзания.

Миф 6. В открытый расширительный бак необходимо постоянно доливать теплоноситель, т.к. он интенсивно испаряется. Да, это действительно большое неудобство, но его можно легко устранить. Для этого используется воздушная трубка и гидравлический затвор, устанавливаемый, как правило, ближе к нижней точке системы, рядом с котлом (рис. 8). Такая трубка служит воздушным демпфером между гидравлическим затвором и уровнем теплоносителя в баке, поэтому, чем больше ее диаметр, тем лучше. Тем меньше будет уровень колебаний уровня в бачке гидрозатвора. Некоторые умельцы умудряются закачивать в воздушную трубку азот или инертные газы, тем самым предохраняя систему от проникновения кислорода.

Рис. 8. Воздушная трубка с гидрозатвором

Миф 7. Насос, установленный на байпасе главного стояка, не создаст эффекта циркуляции, т.к. установка запорной арматуры на главном стояке междукотлом и расширительным баком запрещена. Можно поставить насос на байпасе обратной линии, а между врезками насоса установить шаровой кран. Такое решение не очень удобно, т.к. каждый раз перед включением насоса надо не забыть перекрыть кран, а после выключения насоса – открыть. Установка обычного пружинного обратного клапана невозможна из-за его значительного гидравлического сопротивления. Домашние мастера пытаются препарировать обратные клапаны, снимая с них пружинки совсем или устанавливая их «наоборот» (превращая клапан в нормально открытый). Такие переделанные клапаны создадут в системе неповторимые звуковые эффекты из-за постоянного «хлюпанья» с периодом, пропорциональным скорости теплоносителя.Есть гораздо более эффективное решение: на главном стояке между врезками байпаса устанавливается поплавковый обратный клапан для гравитационных систем VT.202 (рис. 9), который скоро появится в ассортименте VALTEC. Поплавок клапана в режиме естественной циркуляции открыт и не мешает движению теплоносителя. При включении насоса на байпасе клапан перекрывает главный стояк, направляя весь поток через байпас с насосом.

Рис. 9. Установка поплавкового нормально отрытого обратного клапана

Водяные системы отопления с естественной циркуляцией окутаны еще многими мифами, которые предлагаем вам развеять самостоятельно:

• расширительный бак можно врезать только над главным стояком;
• в таких системах нельзя ставить мембранный расширительныйбак;
• регулировать тепловой поток от радиаторов в гравитационных системах нельзя;
• естественная циркуляция не работает в межсезонье;
• байпасы перед радиаторами в таких системах недопустимы;
• водяные теплые полы в гравитационных системах работать не будут.

Автор: В.И. Поляков

Подключение к канализации дренажа от кондиционеров

Итак, самой распространенной ошибкой является подключение дренажа от кондиционеров и фанкойлов к ливневой канализации. Для проектировщиков ВК одним из главных документов является СНиП (Строительные нормы и правила) 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», в котором есть Примечание 2 к п. 20.2, а именно:

«…Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов…».Это требование является обязательным и имеет свое объяснение — внутренние водостоки должны быть напорными, т.е. должны выдерживать гидростатический напор воды. Поэтому в СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно-технические приборы» прописаны регламенты по проведению гидравлических испытаний внутренних водостоков, а именно п. 4.15 «…Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился…».

Думаю, не надо объяснять, что произойдет при подключении дренажа от кондиционеров или фанкойлов к системе внутренних водостоков. В январе 2005 г. было сдано новое здание Библиотеки МГУ в Москве. Еще на стадии строительства летом, когда проводились работы по внутренней отделке, произошло затопление дождевыми водами помещений на всех этажах, где были установлены кондиционеры.

Незнание монтажниками СНиП или пренебрежение к выполнению их требований встречается повсеместно. Сейчас это тем более актуально, т.к. отменено лицензирование строительных работ. Вывод — дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется только к системе бытовой канализации.

Второй вопрос: «как?»
Прямого указания КАК в наших нормативных документах нет, но… В СНиП 2.04.01–85* есть п. 17.11 «…К канализационной сети следует предусматривать присоединение с “разрывом струи” не менее 20 мм от верха приемной воронки: технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях; спускных трубопроводов бассейнов…».

Вроде бы это не имеет прямого отношения к обсуждаемой теме. Но задумаемся, почему именно так подключаются технологическое оборудование, спускные трубопроводы бассейнов, и зачем нужен «разрыв струи»? Следует помнить, что в разработке Строительных норм и правил (СНиП) принимали участие специалисты Министерства здравоохранения РФ. Поэтому в СНиП учтены требования Санитарных правил и норм (СанПиН), и смысл данных требований можно обобщить следующими словами:

• никоим образом загрязненные стоки из канализации не должны попасть, вопервых, в чашу санитарно-технического прибора (мойку), в которой могут находиться продукты питания неподвергающиеся термической обработке (овощи, фрукты), либо посуда, либо столовые приборы, во-вторых, в воду бассейнов, в которой мы купаемся;
• никоим образом загрязненный воздух из канализационных трубопроводов не должен попасть в систему вентиляции или кондиционирования здания!

Выполнять эти требования СанПиН надо неукоснительно!

Пример 1: попадание фекальных стоков из негерметичных наружных сетей канализации в централизованную систему водоснабжения зданий (тоже негерметичную, вследствие применения стальных труб, которые совершенно не стойки к коррозии), получившее название вторичное загрязнение, приводит к вспышкам заболеваний гепатита А!

Пример 2: 27 июля 1976 г. в Филадельфии на конференции ветеранов Американского легиона таинственная болезнь внезапно поразила 221 участника (34 из них умерли) — этот случай вызвал настоящую панику в США, а причина заболевания была выявлена только 18 января 1977 г., когда обнаружили ранее неизвестную бактерию «легионелла» (Legionella pneumophila), — как оказалось, эта бактерия размножалась в системе центрального кондиционирования, установленного в здании, где проходила конференция.

Отметим, что в Европе и Америке дренаж от систем кондиционирования подключается к бытовой канализации без «разрыва струи» только через гидрозатвор. Все санитарно-технические приборы оборудуются гидрозатвором для предотвращения попадания загрязненного воздуха из канализационных трубопроводов в помещения, где могут находиться люди.

Гидрозатвор можно представить в виде U-образной трубки — одна ветвь гидрозатвора всегда каким-либо образом присоединяется к канализационным трубопроводам, другая ветвь гидрозатвора всегда сообщается с атмосферой, поэтому вода из гидрозатвора свободно испаряется. Если прибором не пользоваться (не сливать в него воду), то в течение 20–30 дней вода из гидрозатвора испаряется и загрязненный воздух беспрепятственно попадает в систему кондиционирования.

Выводы

• Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется только к системе бытовой канализации и только с разрывом струи. Для этого можно использовать, например, капельные воронки HL 20 вместе с сифоном HL 136.3 или HL 21.
• Сифоны для подключения дренажа от кондиционеров и фанкойлов обязательно должны иметь запахозапирающий клапан или устройство подпитки сифона водой. В холодное время года кондиционеры не работают на охлаждение воздуха, и конденсат не образуется. Но, если в сифон длительное время не попадает вода — гидрозатвор высыхает (тем самым пропадает препятствие для канализационных газов).

Для подключения дренажа можно использовать специальные сифоны, например:
HL 21 — капельная воронка для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора;
HL 136 (.3) (N) — сифон для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора;
HL 136.2 — сифон для кондиционеров с гидрозатвором увеличенной высоты (115–330 мм) и штуцером для его подпитки;
HL 138 — сифон для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора, для скрытого монтажа.

Все написанное выше о подключении к системе канализации дренажа от кондиционеров, относится и к установкам очистки воды. Например, в инструкции по монтажу американской бытовой установки (пятиступенчатого фильтра) по очистки воды с обратным осмосом «Атолл» показано подключение дренажной трубки посредством специального хомута к патрубку сифона кухонной мойки.

Ниже приведена фотография разобранного сифона после года эксплуатации данного фильтра. Необходимо упомянуть, что сброс дренажа в канализацию был нами выполнен с «разрывом струи» через капельную воронку HL 20. Думаю, достаточно один раз увидеть, от чего мы призываем вас защитить самих себя.

В системах вентиляции, используемых в жилых и общественных зданиях и сооружениях, основным элементом является центральный кондиционер. Он, в большинстве случаев, имеет напольное исполнение, и отвести из-под него конденсат с помощью сифона невозможно. Поэтому вода сливается на пол, а в полу устанавливается трап, подключенный к бытовой системе канализации — это классический «разрыв струи». Но проблема пересыхания гидрозатвора остается актуальной.

Например, в 2003 г. в Гонконге распространение вируса атипичной пневмонии, как установила специальная комиссия, происходило через сантехнический трап одной из квартир жилого дома. Гидрозатвор трапа пересох и вирус вместе с загрязненным воздухом из канализации попал в жилые помещения этой квартиры, а через вытяжную вентиляцию распространился по всему дому.

Для решения проблем, связанных с пересыханием гидрозатвора у трапов, можно использовать трапы с так называемым «сухим» сифоном, т.е. даже в пересохшем состоянии «сухой» сифон надежно запирает канализационные газы в трубопроводах, не позволяя их попадать в жилые помещения и систему вентиляции здания. Трапы с «сухим» сифоном могут иметь либо горизонтальный, либо вертикальный выпуск, разные виды решеток, разные габариты и пропускную способность (от 0,43 до 0,8 л/с)!

Наиболее интересным, на наш взгляд, является трап с «сухим» сифоном HL 90Pr. Этот трап с горизонтальным выпуском ∅ 40/50 мм имеет самую маленькую монтажную высоту — всего 69 мм!

Как выбрать сифон

---

Сифон нужен как для защиты от засоров, так и в качестве барьера, мешающего запахам из канализационной системы проникать в помещение. В основе его конструкции лежит принцип гидрозатвора, то есть в нём всегда остаётся жидкость. За счет этого воздух в помещении отделяется от канализационного, но при этом стоки проходят свободно.

Выпускаются сифоны самых разных типов, размеров и форм, и сориентироваться в их разнообразии может оказаться непросто. Облегчит выбор этот текст – в нём кратко рассмотрены основные параметры, по которым следует выбирать устройство.

---

1. Типы сифонов

Делятся на типы по разным принципам. Один из них – по месту установки. Выделяют:

• Сифоны для ванны. Они часто имеют вторую трубу, соединенную с переливным отверстием. Поскольку разные модели ванн сильно отличаются по расположению отверстий для слива, сифоны для них изготавливаются так, чтобы их было легко отрегулировать.

• Для душа иногда используют сухие сифоны, они же трапы. Их можно устанавливать прямо в полу – вода при этом уходит в углубление в нём. Они отличаются тем, что при пересыхании из-за редкого использования специальная заслонка опускается и перекрывает выход, не позволяя запаху из канализации просачиваться. В душе может ставиться и обычный вид, по конструкции мало отличающийся от предназначенных для ванны, только для него не требуется переливная труба.

• Специфика сифонов для раковины – они часто загрязняются из-за того, что именно в мойку уходит больше всего мусора. Потому предпочтительна установка легко разбирающихся приспособлений, главным образом бутылочных.

И здесь самое время разобрать распространённые виды по конструкции:

---

Бутылочные

Используются наиболее часто. Они состоят из труб слива и выпуска, а также ёмкости между ними, обычно в форме, похожей на бутылку – её называют колбой. Её можно легко открутить при необходимости и очистить от накопившегося мусора. Есть у такой конструкции и другие плюсы. Если какая-то ценная вещь упала в трубу, она не отправится прямиком в канализацию, а останется в ёмкости сифона и её можно будет достать. К такому устройству можно подключить фитинги для бытовой техники (обычно это стиральная машина) вместо того, чтобы ставить дополнительную трубу.

Плюсы

1. +Занимает меньше места в сравнении с трубным сифоном

2. +Колбу легко снять и почистить.

Минусы

1. -Монтировать сложнее, чем приспособления других типов.

2. -Быстро засоряется, вода начинает проходить плохо, так что снимать для очистки колбу приходится довольно часто.

3. -Подтекает чаще других, поскольку соединений слишком много.

4. -При перемещении мойки сифон потребуется менять.

Редко используется скрытый сифон. Он тоже относится к бутылочным, но отличается тем, что сама ёмкость расположена внутри стены и не видна. Обходится значительно дороже.

---

Гофрированные

Гофрированные сифоны наиболее простые из всех. Это гофрированная труба, каркас которой изогнут на выпуске. Возможность изгибать трубу существенно упрощает подключение при нестандартном расположении. Такой прибор несложно установить, к тому же он недорогой.

Плюсы

1. +Конструкция очень простая и легко монтируется, её можно установить самостоятельно.

2. +Не занимает много места, что ценно при ограниченном пространстве.

3. +Раковину можно перемещать в другое место вместе с сифоном.

4. +Низкий риск протечек.

Минусы

1. -Из-за того, что поверхность неровная, на ней быстрее нарастают отложения.

2. -Очищать гофрированное приспособление не в пример сложнее по сравнению с бутылочным. Если химические средства не помогут, то для очистки его необходимо будет отсоединять.

3. -Трубу нельзя разобрать, хотя это одновременно и плюс – поскольку промежуточные соединения отсутствуют, протечки происходят значительно реже.

---

Трубные

Трубный сифон – это труба, отличающаяся от обычной лишь тем, что она изогнута, обычно в форме буквы U либо S. В нижней части обычно находится отверстие, через которое её можно чистить. Но изгибать её нельзя, что усложняет чистку. Бывают как разборные, так и неразборные модели.

Плюсы

1. +Простота конструкции.

2. +Низкая цена.

Минусы

1. -Сложный монтаж.

2. -Сложно чистить – не рекомендуется устанавливать на кухне.

Если используется редко, вода может испариться, поскольку гидрозатвор не отличается глубиной. Из-за этого приспособление перестанет работать и в квартиру начнёт проникать запах из канализации. При долгом отсутствии дома слив нужно закрывать пробкой.

---

Сухие

Сухие сифоны распространены меньше предыдущих типов и работают совсем иначе. Внутри них расположена сплющенная трубка из резины. Раскрывается она, когда внутри устройства оказывается вода, в остальное время сжимается. Таким образом, внутри сифона нет воды: его нужно использовать, например, на дачах без отопления, где другие типы замерзают.

---

2. Материал для сифона

По используемому материалу сифоны делятся на пластиковые и металлические, а вторые, соответственно, ещё на несколько распространённых типов. У этих материалов есть свои достоинства и проблемы.

Пластик

Для сифонов используется полиэтилен или полипропилен. Полиэтиленовые виды самые простые и дешёвые, но долговечностью и прочностью не отличаются. Потому полипропиленовые распространены шире: они немногим дороже, но при этом куда надёжнее, к тому же мало подвержены тепловому расширению. Сифон для подключения стиральной машины (её стоки часто бывают горячими) лучше покупать именно из этого материала.

Пластиковые проще устанавливать и снимать, их стоимость невысока, но смотрятся металлические солиднее, к тому же пластик легко повредить.

Металлы

Приспособления из металла дороже, но и служат дольше. Популярны бронза и латунь. Они накапливают грязь не так быстро, как использовавшиеся ранее железо и чугун (в последние годы сифоны из них почти не производят), и гораздо меньше весят.

Латунь красиво выглядит, устойчива к температурным перепадам и долговечна. Для защиты от окисления её часто хромируют. Но стоит устройство из этого сплава недёшево, к тому же за ним нужно тщательно ухаживать.

Бронза тоже выделяется внешним видом, хотя хорошо вписывается в интерьер не всегда. Из недостатков: она окисляется, её легко поцарапать, налёт накапливается довольно быстро, а чистить сифон из бронзы сложно.

В большинстве случаев предпочтителен сифон из пластика, за ним не нужен особый уход, а металлический его требует, в целом с ним гораздо проще.

Популярные сифоны:

Все сифоны

---

3. Дополнительные функции

В некоторых случаях требуются дополнительные функции:

Сифон с переливом присоединяется не только к сливному отверстию раковины, но также и к переливу. Если вода почти заполняет мойку, она удаляется через переливное отверстие минуя сифон. Перелив служит защитой от затопления комнаты из-за переполнения мойки или ванны. Для стиральной машины устанавливается устройство с дополнительным отводом, через который и выполняется слив.

Есть также полуавтоматические и автоматические устройства. В первых установлен механизм, позволяющий управлять сливом и блокировать его при необходимости. Для управления может использоваться кнопка или рукоятка. Автоматические оборудованы микропроцессором, который открывает и закрывает слив в зависимости от того, используется ли сифон.

---

4. Подбор сифона

Чтобы выбрать наиболее соответствующую модель, нужно продумать ряд важных деталей:

• Особенности раковины. Под стандартную выбор будет широким, иное дело – если она обладает редкими особенностями. В таких случаях лучше покупать сифон вместе с мойкой.

• Пропускная способность сифона. Если к нему будет присоединена стиральная машина или другие приспособления, она должна быть высокой.

• Дизайн. Сначала определитесь, будет ли сифон на виду или спрятан. Если второе, то его виду вообще можно не придавать особого значения, а вот если он станет важной частью интерьера, лучше подобрать пусть и дорогой, но красивый.

• Входная трубка сифона по диаметру должна подходить ко входу в канализацию, в крайнем случае быть меньшей, но тогда потребуется переходник.

• Расположение канализационного выхода. Трубный сифон можно устанавливать только если он смещён меньше, чем на 2 см, при большем смещении воспользуйтесь другими видами устройства.

• Дорогие и дешёвые модели обычно не имеют принципиальных отличий по сроку эксплуатации, а удобство обслуживания в первую очередь определяется конструкцией. Главное, предпочитать проверенных производителей, продукция которых зарекомендовала себя.

---

5. Монтаж

Иногда приходится вызывать специалистов, но в большинстве случаев провести установку можно и собственными руками. Требуемые для неё материалы должны входить в комплект поставки сифона, к ним в некоторых случаях будет нужна отвёртка, герметик, нож, чтобы обрезать заусеницы – часто же всего этого вообще не требуется.

Перед монтажом следует убрать старый сифон. Следует учесть, что при разборке будет грязно, и подставить что-нибудь снизу. Пластиковые сифоны снимаются легко, сложнее снять металлические, особенно если они заржавели. Старые чугунные сифоны, которые не трогали десятилетиями, иногда даже приходится разбивать.

После демонтажа и очистки канализационного выхода можно приниматься за монтаж. В зависимости от типа сифона, процесс может отличаться, потому изучите прилагаемую инструкцию.

По шагам монтаж выглядит так (на примере сифона для раковины):

• 1. Разложите все комплектующие в той последовательности, в которой их нужно будет монтировать по инструкции.

• 2. При наличии защитной решётки, начать следует с её установки в сливное отверстие.

• 3. Снизу к нему приложите патрубок сифона. Между ним и раковиной должны быть резиновая прокладка, часто она сразу приклеена к патрубку. Держа его плотно прижатым к сливу, закрутите винт, зафиксировав решётку и присоединив патрубок. Соединение должно быть плотным, иначе есть риск протечки. Когда патрубок надёжно зафиксирован, к нему нужно присоединить сам сифон. Это может быть либо колба, либо труба – простая или гофрированная. Закрутите или затяните гайки, а зависимости от конструкции.

• 4. Если сифон с переливом, нужно присоединить также и переливной шланг, одним концом к верхнему отверстию мойки, вторым к сифону. К сливному отверстию сифона присоедините отводящую трубу. Часто в комплекте есть уплотняющая прокладка. Патрубок отводящей трубы введите в раструб канализации.

• 5. Убедитесь, что всё надёжно закручено, но не прилагайте чрезмерной силы, особенно к хрупким пластиковым сифонам.

• 6. Попробуйте включить воду, и проверьте, нет ли протечек, а также хорошо ли она уходит. Начните со слабого напора, а затем попробуйте полный.

• 7. После установки сифон нужно время от времени чистить, в особенности это касается кухонных. Если пользоваться мойкой аккуратно и установить измельчитель, не пропускающий крупный мусор в трубу, делать это придётся реже. Чистку можно проводить химическими средствами, но не всегда удаётся обойтись лишь ими, потому лучше заранее озаботиться, чтобы сифон для кухни было просто разбирать и чистить. К устройствам для ванной и душа это относится в меньшей степени.

Amazon.com: Герметик утечки центрального отопления CosWarm CW4 — до 18 одиночных радиаторов — Герметизация утечки и стопор — Герметик утечки радиатора и котла

Остановите утечки в котле и устраните потерю давления с помощью герметика CW4 Leak Sealer

Одной из наиболее распространенных проблем котла и системы центрального отопления является потеря давления. В большинстве случаев это вызвано крошечными утечками из-за ржавчины и коррозии, сломанным уплотнением, неисправными соединениями водопровода или поврежденным клапаном или насосом.Невозможно отключить всю систему только из-за небольшой утечки, потому что это может отнять ваше время и деньги. Для устранения небольших утечек идеальным вариантом является герметик CW4 Leak Sealer.

Как помогает герметик утечки CW4?

Герметизирует самые незначительные утечки, потеки и потеки, которые не требуют немедленного ремонта

Устраняет даже самые труднодоступные утечки и мокнущие стыки

Снижает потерю давления, вызванную незначительными утечками из герметичных систем

Для длительного ремонта

Экономит время и деньги, не закрывая систему и не ремонтируя котлы

Избавляет вас от стресса, связанного с поиском ремонтной компании

Поддерживает эффективность котла

Характеристики:

Не мешает работе системы, поэтому нет необходимость полного отключения котла

Не закупоривает и не вызывает закупорку насосов, элементов управления, вентиляционных отверстий или клапанов.

Совместим со всеми металлами и материалами, обычно используемыми в системе, такими как алюминий, черные металлы, медь, медные сплавы, низкоуглеродистая сталь и нержавеющая сталь.

Биоразлагаемая формула может быть использована без забот о людях, окружающей среде и бойлерах.

500 мл достаточно для обработки типичной домашней системы центрального отопления, содержащей до 18 радиаторов.

Как это работает?

CW4 Leak Sealer мгновенно смешивается с водой, перемещается к небольшим утечкам и образует мягкое уплотнение, изменяя поверхностное натяжение воды.Уникальная эффективность герметизации нашей проверенной формулы идеально подходит для сохранения целостности уплотнения и предотвращения дальнейших утечек. Лучше всего работает при капиллярных утечках.

Хотите устранить незначительные утечки в системе центрального отопления? Нажмите кнопку «Добавить в корзину» и посмотрите, насколько эффективно CosWarm CW4 герметизирует утечки.

Уплотнение горячей воды 3-3 — McNally Institute

Вода обычно считается хорошей смазкой и может обеспечить достаточную смазку между притертыми поверхностями механического уплотнения, но есть несколько проблем:

• При повышенной температуре водная смазочная пленка недостаточна для разделения поверхностей скольжения поверхностей уплотнения.Холодная вода имеет толщину пленки около одного микрона, что позволяет разделить притертые поверхности уплотнения большую часть времени. Горячая вода имеет толщину пленки от одной трети до половины этого количества в зависимости от температуры.
• При некоторой комбинации температуры и давления вода будет испаряться, расширяться и открывать притертые поверхности уплотнения. Когда это происходит:
  • Наружный диаметр углерода может расколоться и повредиться, поскольку постоянное испарение и последующее охлаждение вызывает вибрацию поверхностей уплотнения, вызывая их столкновение.Приводные проушины будут изнашиваться, металлический сильфон может сломаться, а проушины могут быть жесткими или мягкими, поверхности могут потрескаться.
  • Твердые вещества, растворенные или взвешенные в воде, останутся между поверхностями уплотнения при испарении воды. Они проникают в более мягкое лицо, вызывая сильный износ и повреждение твердого лица.
  • Покрытие фонографа может образоваться на угле, если крупная частица накипи или посторонний предмет попадут на две грани. Уплотнение будет протекать через эту поврежденную поверхность.
• «Скольжение» может произойти из-за того, что грани пытаются склеиться из-за отсутствия смазки между ними.Чередование заедания и проскальзывания приведет к возникновению вибрации, которая приведет к отколу углерода, поломке сильфона и растрескиванию рабочих поверхностей выступов, если не будет установлена ​​какая-либо форма демпфирования вибрации.
• Во многих системах трубопроводов магнетит (Fe ₃ 0 ₄ ) образуется на внутренних поверхностях в качестве антикоррозийного покрытия. Этот магнетит отрывается от стенок трубопровода и часто собирается на деталях уплотнения. Его можно узнать по черному или красноватому цвету и по притяжению к магниту.Магнетит воздействует на уплотнение двумя способами:
  • Являясь абразивным материалом, он механически воздействует на скользящий эластомер уплотнения, проникая в него. Это приведет к зависанию и возможной утечке.
  • Изнашивается скользящая уплотнительная поверхность из эластомера.
  • Рыхлый магнетит очень часто встречается в новых системах водоснабжения. Проблема в конечном итоге исчезнет после того, как система проработает около года и оксид железа образует стабильный слой.
• Горячая вода опасна.Утечка будет невидимой, так как она превратится в пар.
  • Если горячая вода является частью конденсатной системы, ее, возможно, придется герметизировать в условиях вакуума.

Для эффективного уплотнения горячей воды вы должны решить все пять проблем одновременно. Мы начнем с того, что научимся выбирать подходящие материалы для компонентов уплотнения, затем выберем конструкцию уплотнения и, наконец, применим правильный контроль окружающей среды, чтобы гарантировать решение вышеуказанных проблем.

Правильный выбор уплотнительных материалов:

• Комбинация поверхностей уплотнения должна быть из углеродистого графита без наполнителя, работающего либо на твердом карбиде кремния, либо на карбиде вольфрама. Гальванические или покрытые поверхности не должны использоваться в этом приложении. Новый лицевой материал из карбида кремния, пропитанного графитом, стал очень популярным в последние годы из-за его лучшей теплопроводности.
• Эластомер. Используйте этиленпропилен до температуры 275 градусов по Фаренгейту (135 ° C).) Если вы запечатываете при более высокой температуре, вам понадобится Kalrez Дюпона или аналог. В большинстве случаев вам следует попытаться охладить воду, чтобы увеличить жизнь лица. Если вода охлаждается, использование высокотемпературного эластомера не требуется. Убедитесь, что вы не нанесли нефтяной жир на этиленпропилен. Любой нефтепродукт повредит этиленпропиленовый каучук (EPR)
• Металлические компоненты. Предпочтительна нержавеющая сталь марки 316. Металлические сильфоны или пружины не должны изготавливаться из нержавеющей стали, чтобы избежать коррозии под действием хлоридов.Хастеллой «C» — лучший выбор для пружин или металлических сильфонов.

Выбор подходящего торцевого уплотнения

• Следует использовать сбалансированное механическое уплотнение с уплотнительными кольцами. Допускаются как вращающиеся, так и стационарные версии, хотя предпочтительнее стационарные. Уплотнительное кольцо обеспечит уплотнение в обоих направлениях, если приложение будет чередоваться между вакуумом и давлением.
• Картриджное уплотнение следует использовать для упрощения установки и, в случае насосов с открытым рабочим колесом, для обеспечения возможности регулировки рабочего колеса при циклическом изменении рабочей температуры и температуры окружающей среды.Не используйте стационарные уплотнения, установленные на картриджах, если они не оснащены каким-либо типом самоустанавливающейся функции.
• Уплотнение движения необходимо указать, если насос оборудован подшипниками скольжения или баббита. Это очень распространенная схема с многоступенчатыми питательными насосами котла.
• Уплотнение высокого давления следует использовать, если давление в камере уплотнения (не давление нагнетания насоса) превышает 350 фунтов на квадратный дюйм. (24 бар). Уплотнения высокого давления имеют более прочную конструкцию, которая предотвращает деформацию поверхности и выдавливание эластомера.
• Разъемные уплотнения могут использоваться в некоторых из этих приложений, но в некоторых конструкциях возникают проблемы, когда давление чередуется между положительным давлением и вакуумом. Втулка, устанавливающая разрезное уплотнение, помогает регулировать рабочее колесо, или, в случае применения вакуума, уплотнение может быть установлено задом наперед, или с линией рециркуляции нагнетания, установленной для поддержания положительного давления в сальнике. Примечание: многие приложения с горячей водой опасны, поэтому рекомендуется использовать двойное уплотнение.
• Будьте осторожны, если вы используете конструкцию стационарного металлического сильфонного уплотнения.Поток через обычное соединение для промывки или рециркуляции может вызвать значительный перепад температур на поверхности уплотнения, что может привести к деформации поверхностей уплотнения внахлест.

Средства контроля окружающей среды, необходимые для закрытия горячей воды:

• Чтобы обеспечить максимально долгий срок службы уплотнения, воду следует охлаждать как можно ближе к температуре окружающей среды. Чем прохладнее вода, тем лучше она смазывает лица.
• Установите угольную втулку в нижнюю часть сальника, чтобы она действовала как тепловой барьер.Используйте сальниковую коробку с рубашкой на насосе для охлаждения жидкости сальника. Убедитесь, что линии рециркуляции или промывки не входят в сальник и не выходят из него. Если на сальниковой коробке не установлена ​​рубашка, ее можно приобрести у производителя насоса или у стороннего поставщика. Если вы покупаете рубашку у внешнего поставщика, обязательно закажите увеличенную уплотнительную камеру с рубашкой или новую заднюю пластину с залитой в нее большой уплотнительной камерой с рубашкой.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что охлаждающая рубашка работает.Если вы находитесь в зоне с жесткой водой, кальций может покрыть поверхность куртки, препятствуя передаче тепла. В этом случае вы должны регулярно очищать рубашку или использовать конденсат в качестве охлаждающей среды. Рубашка охлаждения также необходима для предотвращения передачи тепла корпусу подшипника. Каждое повышение температуры масла на 18 градусов по Фаренгейту (10 ° C) сокращает срок службы масла вдвое.
• Если охлаждение вообще невозможно, другой альтернативой является создание давления в сальниковой коробке, по крайней мере, на одну атмосферу выше давления парообразования.Это можно сделать, установив плотно прилегающую втулку в нижнюю часть сальника и используя линию рециркуляции от нагнетательного патрубка насоса для создания давления в коробке. Как отмечалось выше, будьте осторожны с утечками в фитингах. Это может быть опасно для некоторых применений питательного насоса котла высокого давления или циркуляционного насоса котла. В зависимости от используемого давления вам может быть лучше использовать специальную конструкцию уплотнения высокого давления.
  • ПРИМЕЧАНИЕ. У вас могут возникнуть проблемы, когда тепло передается обратно к маслу подшипника.Многие насосы имеют масляный радиатор подшипников, обеспечивающий необходимое охлаждение. Проконсультируйтесь с производителем этого аксессуара.
  • При 200 ° F (100 ° C) незагрязненное масло имеет срок службы всего три месяца. Манжетные или консистентные уплотнения, используемые в этих областях применения, имеют срок службы всего три месяца, даже при тщательном контроле температуры. Эти уплотнения следует заменить лабиринтными или положительными торцевыми уплотнениями.
• Нецелесообразно устанавливать охладитель между напорным патрубком насоса и обычным сальником.Хотя такое расположение обеспечивает надлежащее охлаждение, в большинстве случаев оно слишком опасно при повышенных температурах из-за возможных утечек в трубопроводах и фитингах.
• Тандемные уплотнения с насосным кольцом и охладителем, установленным между уплотнениями, являются еще одной альтернативой, но в этом случае требуется много места в осевом направлении.
• An A.P.I. Тип сальника с холодной закалкой — не лучший выбор для этого применения.
  • Охлаждающая вода будет испаряться при попадании на горячие поверхности под уплотнением, вызывая образование твердых частиц, которые ограничивают движение уплотнения и способствуют коррозии уплотнительной втулки и других компонентов.
  • Те конструкции, в которых пружины находятся вне уплотняющей жидкости, могут легко забить пружины в этом растворе.
  • Избыточная охлаждающая вода может просочиться обратно в подшипники через смазку или манжетное уплотнение.

SEAL-TYTE Герметик для котлов

Герметик для бойлеров всех паровых систем. SEAL-TYTE рекомендуется для герметизации утечек в новых или старых паровых котлах низкого давления, включая все одно- или двухтрубные системы отопления домов, а также паровакуумные системы. SEAL-TYTE экономит время и деньги при устранении небольших утечек, вызванных песчаными отверстиями, дефектными отливками и несовершенной трубной резьбой. Герметик можно также использовать при герметизации утечек выше линии котловой воды (см. Инструкцию по применению). SEAL-TYTE предотвращает образование накипи и ржавчины, которые могут снизить КПД котла и увеличить расход топлива. Этот уникальный продукт, чувствительный к давлению, разработан так, чтобы направлять его непосредственно к источнику утечки и быстро герметизировать, не забивая зональные клапаны или другие рабочие механизмы. SEAL-TYTE предназначен для герметизации утечек, а также для кондиционирования и смазки системы для достижения максимальной производительности. Благодаря превосходной прочности SEAL-TYTE котельные системы требуют меньше SEAL-TYTE , чем большинство других герметиков, представленных на рынке. См. Таблицу рекомендаций SEAL-TYTE Boiler Sealer.

SEAL-TYTE мгновенно смешивается с водой в бойлере. Когда вода в бойлере протекает через трещину или неисправность в системе, смесь начинает испаряться.Кислород в воздухе вызовет реакцию с SEAL-TYTE , в результате чего он превратится в твердое вещество. Тепло от бойлера усиливает реакцию, еще больше укрепляя уплотнение. После завершения реакции SEAL-TYTE расширяется и сжимается вместе с металлом котла.

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДАЦИЙ

Приблизительный эквивалент в БТЕ
	Мощность котла Квадратные футы пара
		УПЛОТНЕНИЕ Требуется (кварт)
350	85 000	½
600	144 000	1
1,200	288 000	2
2,400	576 000	4
3 000	720 000	5
8,000	1 900 000	8
12 000	2 880 000	10
15 000	3,600,000	12
20 000	4 000 000	16
50 000	12 000 000	40

КОЛИЧЕСТВО УПЛОТНЕНИЙ ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ НЕИЗВЕСТНЫХ НОМЕРОВ КОТЛА
Номер Апартаменты	Примерно квадратных футов из Радиация	УПЛОТНЕНИЕ Требуется кварт
1-4	800	1
8	1,200	2
16	2,200	3
30	4 000	5
70	10 000	8
120	17 000	14

SEAL-TYTE заполняет и герметизирует отверстия и трещины в паровых котлах.Если утечка слишком велика, заделайте трещины на котле цементом для печи Heat-Tyte и заделайте резьбовые соединения с помощью герметика для резьбы и прокладок Steel-Unyte .

Не для использования в котлах, содержащих антифриз.

Сделано в США

Air Sealing Your Home | Министерство энергетики

• Проверьте свой дом на герметичность.
• Герметик и уплотнитель дверей и окон, через которые проходит воздух.
• Закупоривайте и герметизируйте утечки воздуха в местах, где водопровод, воздуховоды или электрическая проводка проходят через стены, пол, потолок и перекрытия над шкафами.
• Установить прокладки из пенопласта за розеткой и щитками переключателей на стенах.
• Осмотрите грязные участки изоляции на предмет утечек воздуха и плесени. Герметизируйте утечки с помощью аэрозольной пены низкой кратности, предназначенной для этой цели, и при необходимости установите гидроизоляцию дома.
• Поищите грязные пятна на краске потолка и ковре, которые могут указывать на утечки воздуха во внутренних стыках стены / потолка и на балках стены / пола, и зашпаклевать их.
• Закройте одинарные окна штормовыми окнами или замените их более эффективными двойными окнами с низким коэффициентом излучения. См. Раздел Windows для получения дополнительной информации.
• Используйте пенопласт для больших зазоров вокруг окон, плинтусов и других мест, где может просачиваться воздух.
• Закройте вытяжной вентилятор на кухне, чтобы предотвратить утечку воздуха, когда он не используется.
• Проверьте вентиляционное отверстие осушителя, чтобы убедиться, что оно не заблокировано. Это сэкономит электроэнергию и может предотвратить возгорание.
• Заменить днище дверей и пороги на податливые уплотнительные прокладки.
• Держите заслонку дымохода плотно закрытой, когда она не используется.
• Герметизируйте утечки воздуха вокруг дымоходов камина, печей и вентиляционных отверстий газовых водонагревателей с помощью огнестойких материалов, таких как листовой металл или гипсокартон, а также цементный герметик для печей.

Дымоходы для камина сделаны из металла, и со временем повторное нагревание и охлаждение может вызвать деформацию или поломку металла, создавая канал для потери воздуха. Чтобы закрыть дымоход, когда он не используется, подумайте о надувном воздушном шаре для дымохода.Надувные воздушные шары дымохода помещаются под дымоходом камина, когда они не используются, сделаны из прочного пластика и могут быть легко удалены и повторно использованы сотни раз. Если вы забудете снять воздушный шар перед тем, как развести огонь, воздушный шар автоматически сдувается в течение нескольких секунд после контакта с теплом. Достаточно способный мастер своими руками может создать недорогую многоразовую заглушку для камина, заполнив пластиковый мешок для мусора обрезками стекловолокна и заткнув его в дымоход. Прикрепите прочный шнур с биркой, которая свешивается к камину, чтобы (1) напомнить вам, что дымоход заблокирован, и (2) обеспечить простой способ удаления заглушки.

Обратите внимание, что воздушное уплотнение само по себе не устраняет необходимость в надлежащей изоляции для уменьшения теплового потока через ограждающую конструкцию здания.

Как остановить утечку в водонагревателях | Руководства по дому

Утечки в сантехнике требуют незамедлительного внимания, но проблема особенно актуальна, когда для отопления используется вода. Хотя водонагреватели обычно располагаются в гаражах, подвалах и подсобных помещениях, где немного воды на полу может не причинить большого вреда, утечка в этом работоспособном приборе часто является ранним признаком более серьезных проблем. .

Клапан TPR

Одним из наиболее частых мест утечки водонагревателя является клапан сброса давления, также называемый T&R или TPR. Это жизненно важное устройство выпускает воду, когда температура или давление внутри резервуара превышает безопасные расчетные допуски. TPR — это латунный клапан, расположенный рядом с верхней частью водонагревателя, с выпускной трубой, которая обычно спускается в безопасное место на расстоянии нескольких дюймов от пола. После многих лет эксплуатации из этих клапанов часто образуется капающая утечка.Проверьте клапан, подняв прикрепленный рычаг на секунду или две. Если в результате сброса горячей воды не удается устранить коррозию клапана и устранить утечку, пора заменить клапан. Замена негерметичного клапана TPR — относительно простая задача, но вызовите сантехника, если клапан регулярно выпускает струи горячей воды или если новый клапан протекает так же, как и старый. Любая ситуация может быть признаком более серьезной проблемы с водопроводом.

Вход и выход

Источником утечки водонагревателя может быть вход или выход резервуара.Поскольку соединения резервуара изготовлены из стали, а подсоединяемые к ним трубы часто бывают медными, может иметь место гальваническая коррозия, которая медленно разъедает сталь и вызывает просачивание воды из соединений. Такая утечка может быть коварной, проявляясь не в виде лужи, а в виде постоянно растущего пятна коррозии вокруг соединений или ржавой полосы, бегущей по стенке бака, которую легко пропустить или проигнорировать. Однако в конце концов произойдет крупная утечка. Решение заключается в замене коротких секций корродированной оцинкованной трубы секциями, облицованными пластиком, часто называемыми диэлектрическими ниппелями.Хотя это простая работа, она требует изрядной силы и, возможно, навыков пайки, поэтому оценивайте свои способности соответствующим образом.

Слив

Негерметичный сливной клапан бака обычно обнаруживается после планового технического обслуживания. После слива нескольких галлонов воды из водонагревателя для очистки резервуара от отложений сливной клапан резервуара может перестать закрываться должным образом, позволяя равномерной струйке вытекать из носика. Обычно либо шайба в клапане подверглась коррозии и больше не образует уплотнения, либо грязь блокирует клапан и заставляет его оставаться частично открытым.Другой поток воды может остановить утечку, но если этого не произойдет, вам понадобится новый клапан. Поскольку большинство сливных клапанов водонагревателя аналогичны стандартным садовым патрубкам, эта работа обычно под силу водопроводчику-любителю. Выключите нагреватель и дайте воде сначала остыть, и имейте в виду, что вытащить резьбовой конец клапана из бака иногда довольно сложно. Чтобы предотвратить проблемы в будущем и упростить слив, используйте вместо него латунный шаровой кран с полным отверстием.

Другие утечки

Большинство водонагревателей имеют по крайней мере один анодный стержень, ввинченный в верхнюю часть бака для контроля коррозии, и утечка может происходить вокруг резьбы.Хотя ослабить стержни непросто, переустановка их с помощью нескольких обмоток сантехнической ленты вокруг резьбы должна остановить утечку. В бак также вкручиваются элементы электрического водонагревателя. Утечку здесь можно устранить, заменив резиновую прокладку элемента. Хотя термостат на газовом обогревателе ввинчивается в резервуар и может вызвать утечку, их удаление и замена — деликатная работа, которую лучше всего доверить профессионалам.

The Tank

Если тщательное расследование всех обычных подозреваемых по-прежнему оставляет необъяснимую лужу под вашим водонагревателем, будьте готовы к плохим новостям.Возьмите фонарик и осмотрите базу. Вода, текущая из швов металлической оболочки или влажной изоляции вокруг горелки или смотрового люка нагревательного элемента, является признаком протечки бака. Регулярное техническое обслуживание может значительно продлить срок службы водонагревателя, особенно при борьбе с коррозией и регулярном избавлении от отложений. Но как только бак начинает протекать, нужно покупать новый водонагреватель.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года.Его заслуги включают романы под издательством Dell и для Harlequin Worldwide. Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.

Преждевременный выход из строя уплотнения насоса горячей воды системы отопления?

Дэйв Ракман

Как работает насос системы отопления горячей воды (ГВС) в вашем доме? Кажется, что уплотнения изнашиваются слишком быстро? Всегда ли он выглядит черным, когда открываешь его, как будто он обгорел изнутри? Я видел эти симптомы несколько раз — обычно в старых зданиях.Обычно происходит то, что те же детали вставляются обратно в насос, и через шесть месяцев уплотнение снова протекает. Наша цель в IPEG — всегда увеличивать среднее время наработки на отказ вашей помпы, особенно если мы знаем, что существует постоянная проблема. Мы рассмотрим варианты, материалы конструкции, тип насоса и другие возможные факторы.

Первое, что нужно сделать, это оценить проблему, прежде чем можно будет найти решение. В случае преждевременного выхода из строя уплотнения всегда есть несколько вопросов:

1. Наблюдается ли чрезмерная вибрация при работе насоса?
2. Какая температура перекачиваемой воды?
3. Достаточно ли воды на входе в насос?
4. Насос работает по кривой?
5. Если насос черный внутри: Почему насос черный внутри?

Вибрация насоса

Чрезмерная вибрация в насосе приведет к преждевременному выходу из строя уплотнений.Вам не нужно иметь дорогостоящее испытательное оборудование, чтобы оценить чрезмерную вибрацию в насосе. Если вы чувствуете сильную вибрацию, когда кладете руку на работающий насос, скорее всего, он имеет чрезмерную вибрацию. Это может быть вызвано плохим подшипником насоса, подшипником двигателя, изношенной муфтой, несбалансированным рабочим колесом, закрытым впускным или выпускным клапаном, деформацией трубопровода, неправильной установкой или многими другими причинами. Причина чрезмерной вибрации должна быть устранена, чтобы продлить срок службы уплотнения.
Температура перекачиваемой воды
Если температура перекачиваемой воды превышает пределы эластомера, используемого в уплотнении насоса, это могло вызвать утечку в ваших уплотнениях.Для большинства применений HHW это не будет проблемой, поскольку диапазон высоких температур обычно находится в пределах диапазона стандартного механического уплотнения Buna. Может быть полезно устранить ограничение температуры эластомера как проблему, если температура перекачиваемой воды выше 270 F.

Подача воды на вход насоса

Всегда полезно иметь рабочий манометр на всасывании и нагнетании насоса, чтобы помочь в оценке проблем. Давление всасывания, необходимое для насоса (NPSHr), уникально для каждой модели насоса и может быть определено на кривой производительности большинства насосов.Насос будет кавитационным и будет плохо работать, если доступное давление на входе насоса (NPSHa) ниже, чем NPSHr на кривой производительности. Кавитация может вызвать множество различных проблем в насосе. Ранний выход из строя уплотнения — один из результатов.

Бег по кривой

Насосы

HHW, как и все насосы, часто имеют слишком большие размеры для применения. Если насос слишком большого размера, он может работать ниже минимальной продолжительной рабочей точки насоса. Мертвая голова включена в эту категорию. Работа насоса ниже этой точки может быть очень нестабильной и вызывать вибрацию, кавитацию, высокие нагрузки на подшипник, высокие температуры из-за недостаточной циркуляции и выхода из строя уплотнения.Эту точку часто можно найти на кривой производительности, или вам, возможно, придется проконсультироваться с производителем насоса.

Это также создает нестабильность в насосе, если он имеет меньший размер и работает на правой стороне кривой производительности вблизи биения. Искусственное напорное давление может быть создано с помощью клапана на нагнетательной стороне насоса, чтобы насос работал в более стабильном месте на кривой производительности. Затем необходимо определить, есть ли еще достаточный поток для приложения.

Насос внутри черный

Я видел это много раз. Проблема каждый раз была вызвана высокой концентрацией железа в перекачиваемой воде. Я смог прийти к такому выводу, соскоблив черноту с уплотнения и внутренней части корпуса, а затем поднес к соскобам магнит. Если магнит собирает царапины, это довольно хороший признак того, что в перекачиваемой воде есть мелкие частицы железа.

Мелкие частицы железа могут быть удалены из перекачиваемой воды с помощью фильтра, магнитной сетчатой ​​корзины или других подобных средств.Если контроль содержания железной мелочи невозможен, можно установить в насос упрочненное уплотнение. Большинство насосов HHW изначально имеют стандартное механическое уплотнение из Buna или EPDM с угольным графитом и керамическими поверхностями уплотнения. Обычно поверхность уплотнения из угольного графита полностью изношена до металлического держателя уплотнения мелкими частицами железа. У большинства насосов обычно есть возможность получить упрочненные поверхности уплотнения. Обычно предлагаются карбид вольфрама с угольным графитом, но я не считаю их эффективными.Карбоновая поверхность все еще изнашивается. Уплотнительные поверхности из карбида кремния зарекомендовали себя очень хорошо. Мне очень удалось найти уплотнительные поверхности из карбида кремния на вторичном рынке. Они часто имеют меньшую стоимость, чем стандартное уплотнение от производителя.

Еще один способ предотвратить преждевременный выход из строя уплотнения из-за попадания в воду мелких частиц железа — это заменить насос циркуляционным насосом Grundfos с мокрым ротором, для которого не требуется механическое уплотнение. Единственное уплотнение, необходимое для насоса с мокрым ротором, — это уплотнительное кольцо корпуса.

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с механическими уплотнениями в вашем HHW или любом другом насосе, пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем IPEG для оценки вашего текущего насоса или для помощи в поиске насоса для замены.

Уплотнительная вода во многих формах

Автор : Анри Азибер

Из всех жидкостей, которые нагреваются или охлаждаются, сжимаются или расширяются, приводят в действие приводы или перекачиваются, наиболее распространенной должна быть вода.То, что можно считать простой и безобидной жидкостью в обращении, действительно создает множество проблем, связанных с ее перемещением и сохранением во многих формах.

Мы могли бы думать о воде, текущей в горном ручье; чистый, прохладный и такой освежающий. Хотя чистую прохладную воду необходимо перемещать из одного места в другое в насосных системах, это скорее исключение, чем норма.

Может быть, из-за ее большого количества, а также из-за ее теплопроводности и высокой удельной теплоемкости вода обычно используется в качестве теплоносителя.В системах отопления жилых и коммерческих помещений вода, нагретая в бойлере, направляется в те места, где люди будут комфортно вести свою деятельность. Здесь часть идиллического образа воды начинает испаряться, как в переносном, так и в буквальном смысле.

При изменении температуры воды меняются многие ее свойства. В насосных системах наиболее важными параметрами будут вязкость, плотность и фазовый переход.

Для динамических уплотнений пониженная вязкость означает пониженное смазывание.Вблизи точки кипения вязкость воды составляет менее трети от вязкости при температуре окружающей среды. Уменьшение смазки приводит к увеличению трения и, следовательно, большему тепловыделению, что иногда приводит к фазовому переходу. В механических уплотнениях фазовый переход можно наблюдать как выход пара, разделяющий поверхности уплотнения. Когда давление падает из-за выпуска воды и пара, грани внезапно соприкасаются; процесс повторяется по мере продолжения цикла охлаждения / нагрева, что приводит к небольшим взрывам, которые могут быть такими же регулярными по временным интервалам, как и Old Faithful.В конце концов, повреждение лиц приводит к серьезной поломке. Это явление, называемое миганием, может быть весьма разрушительным (поскольку для людей может быть совершенно другая версия этой практики). Удержание герметичной технологической жидкости от точки давления пара за счет повышения давления или понижения температуры является ключом к предотвращению повреждений.

Другой вариант фазового перехода может проявляться в виде кавитации с разрушающим действием на металлические детали. Когда пузырьки пара лопаются, ударные волны повреждают поверхности и вызывают вибрации.На динамических уплотнениях наиболее вредным эффектом может быть то, что уплотнение работает частично всухую, что приводит к высокому износу и быстрому выходу из строя.

При изменении температуры воды меняется и ее плотность. К тому времени, когда он приближается к точке кипения при атмосферном давлении, он теряет почти 5% своей плотности. При повышении температуры более низкая плотность снижает доступный чистый положительный напор на всасывании (NPSHa), а также общий напор на выходе (TDH). Где мы бежим по кривой? Мы все еще в допустимом рабочем диапазоне?

Часто воду забирают из реки, чтобы использовать на заводе для охлаждения или технологических процессов; в этом случае температура обычно не имеет большого значения.Однако в игру вступают увлеченные твердые частицы. Песок и ил попадают в систему, что приводит к эрозии и засорению. Повреждение будет зависеть от размера, плотности и концентрации частиц. Более мелкие частицы останутся во взвешенном состоянии, а более крупные будут иметь тенденцию оседать. Для уплотнений, чем мельче частицы, тем больше вероятность повреждения, поскольку они могут проникнуть через границу раздела уплотнения, мигрировать через поверхности уплотнения и забить атмосферную сторону уплотнения. Важное значение будет иметь поддержание чистоты среды уплотнения с помощью внешних промывок или систем фильтрации.И хотя большую часть времени речная вода относительно чиста, она может превратиться в жидкий навоз после ливня.

Поскольку мы черпаем из естественных водоемов, мы не должны забывать о самом большом: морской воде. В первую очередь это проблема морской индустрии, она имеет свои уникальные проблемы. Первый — это коррозия, так как высокое содержание растворенного хлорида натрия способствует повреждению материалов, особенно металлов. Специальные сплавы, такие как дуплексная нержавеющая сталь или титан, должны противостоять химическому воздействию.Когда пары попадают на динамические уплотнения, кристаллизация происходит на стороне атмосферы, закупоривая компоненты и иногда приводя к появлению довольно впечатляющих сталактитов. Будет полезно очистить внешнюю поверхность уплотнения чистой водой. Тогда давайте не будем забывать о захваченных твердых телах, таких как песок, или о редких ракообразных.

На противоположном конце — питьевая вода. Основная задача здесь состоит в том, чтобы не допустить попадания загрязняющих веществ, а не удерживать технологическую жидкость внутри. Никакие вредные материалы, используемые во всех трубопроводах и насосах, используемых для подачи питьевой воды на кухни, не могут вымываться в поток, поскольку они могут быть проглочены людьми.Иногда самая большая проблема — это блуждание по лабиринту правил, которые могут варьироваться от юрисдикции к юрисдикции, с бесчисленными или даже иногда противоречащими друг другу требованиями.

Есть много других вариантов, которые мы могли бы рассмотреть: сверхчистая вода, охлажденная вода, конденсат, питательная вода для котлов. Даже тогда, в газообразном состоянии, он также принимает множество форм; как влажный или сухой пар, насыщенный или перегретый пар. Конечно, вода может быстро остановить все, когда превращается в лед.Вода, самая важная жидкость для жизни, может представлять серьезную проблему для машин во многих ее формах.