На батареях отопления конденсат: Конденсат на батареях — Форум о строительстве загородных домов и коттеджей

Почему образуется конденсат на трубах и как от этого избавться

Автор Монтажник На чтение 3 мин Просмотров 8.9к. Обновлено 05.12.2020

Да, конденсат на трубах является насущной проблемой, как для жильцов квартир, так и для владельцев частных домов. Результатом этого неприятного явления обнаруживаются источники постоянной сырости в санузлах и на кухне, а это чревато развитием плесени, быстрым возникновением надобности в ремонте сырых помещений. Появляется и угроза здоровью человека, так как постоянная сырость вызывает опасность возникновения легочных заболеваний.

конденсат на трубах

Имеется несколько причин почему появляется конденсат на трубах, среди которых следует выделить отсутствие полноценной вентиляции в помещении, а также слишком близкое расположение друг к другу труб с горячей и холодной водой.

Пример теплоизоляции труб на этапе строительства

Итак, чтобы устранить конденсат на трубах, нужно проверить систему вентиляции помещения. Если  мусором и пылью забиты вентиляционные решетки и вентиляционные каналы, то это мешает нормальной циркуляции воздуха. Для устранения данной проблемы следует снять вентиляционные решетки, прочистить их и осмотреть вентиляционные каналы. В нормально функционирующей системе вентиляции должна быть тяга. Проверить это можно с помощью зажженной спички или свечи. Сильное колебание пламени будет свидетельствовать о нормальной тяге.

Есть и еще одна причина, когда образуется конденсат на трубах – это неисправный смеситель или клапан смывного бачка в туалете. Постоянное движение холодной воды в трубе приводит к ее сильному охлаждению, и как следствие, начинает появляться конденсат, а в помещении санузла заметно увеличивается влажность. В этом случае устранение конденсата на трубах возможно путем ремонта или замены смесителя и клапана смывного бачка.

Теплоизоляционная трубка из вспененного полиэтилена Энергофлекс

Причина конденсата на трубах может также заключаться и в их разводке. Как правило, трубы с холодной и горячей водой располагают слишком близко друг к другу. Значительная разность температур может вызывать появление конденсата. Устранить появление сырости можно при помощи теплоизоляции труб с холодной водой.
Теплоизоляция труб осуществляется при помощи следующих популярных в строительстве  материалов: пенофол, энергофлекс, K-Flex. Впрочем, для теплоизоляции труб можно использовать любой теплоизоляционный материал. Это может быть базальтовое волокно, самоклеющаяся лента, пенопропилен и любой пористый материал.

Есть еще один хороший способ избавиться от конденсата на трубах. Нужно использовать пластиковую трубу большого диаметра, разрезать ее вдоль, образно выражаясь, обхватить мокнущую трубу, а пространство меж труб заделать монтажной пеной.

Ну, и самый простой и доступный способ состоит в использовании старых тряпок и эпоксидной шпатлевки. Трубу предварительно зачищают от грязи, обезжиривают ацетоном, затем оборачивают тряпкой, одновременно пропитывая ее эпоксидкой. Затем, после окончательного отвердения, наносят финишный слой шпатлевки. Теперь труба надежно изолирована от влажности воздуха и разности температур.

Конденсат на трубах с хв и внутри дымохода

Многие спрашивают о том как можно избавится от конденсата внутри труб вентиляции и дымохода котельной и так же от конденсата который скапливается на поверхности труб холодного водоснабжения.

Основная причина образования конденсата это слишком холодная поверхность внутри теплого помещения с достаточным процентом влаги в воздухе.

Образование конденсата может происходить на поверхностях труб с холодной водой, на бачке унитаза, на оконных стеклах и даже на крыше чердака если она не утеплена в достаточной степени что бы конденсировать на себе влагу из воздуха, тем самым осушая воздух в помещении. Ведь как известно – чем холоднее воздух тем он суше потому что вся лишняя влага начинает из воздуха выпадать в виде снега либо иния.

Если ваши оконные стекла постоянно запотевают и на них образовывается конденсат. 

 

Причин запотевания окон возможны две. Первая это когда под окном не установлен радиатор отопления.  И вторая это когда влажность воздуха например после дождя повышенная, а температура в помещении выше чем за окном градусов на 5 – 10. Тогда выхоложденные оконные стекла начинают конденсировать на себе влагу находящуюся в комнате. Такое часто бывает при переводе окон на зимний режим до того как начали греть радиаторы отопления.

Что касается труб с холодной водой и бочка унитаза. 

 

Например для того что бы избавится от конденсата на бачке нужно сделать что бы в бачек наливалась воза не напрямую из ХВС а с использованием подмеса горячей возы используемой для заполнения бочка с водой для унитаза. Для подмеса можно использовать двух ходовый клапан управляемых головкой RTL или РТЛ.

Защита холодных труб от конденсата это – вопрос более сложный чем конденсат на бочке унитаза или на окнах.

 

Единственно правильным решением для того что бы трубы не осаждали на себе конденсат, нужно их хорошенько утеплить так что бы они не вступали в контакт с открытой воздушной средой в помещении. Тогда и трубы будут целее и вода в них останется холодной.

      Рекомендации

Конденсат на окнах: причины и как избавиться?

Почти все владельцы пластиковых окон иногда имеют проблему конденсирования влаги на стеклопакете. Конденсат — малоприятен, конденсат запросто провоцирует появление плесени на оконных откосах.

Вообще конденсат, в нашем случае, это процесс перехода влаги из воздуха в жидкость. Физические условия для такого перехода (температура, влажность) — называются «точкой росы».

Согласно установленным нормам, температура воздуха внутри жилого помещения не должна опускаться ниже 18 градусов Цельсия. А для ряда регионов и все 20 градусов. Нарушение данных нормативов может стать одной из причин появления конденсата. В таком случае уже вопрос не к окнам, а к системе отопления.

Наиболее холодной частью окна является нижняя часть стеклопакета, в частности тех местах где он склеен алюминиевой дистанционной планкой. Здесь, конденсат появляется в первую очередь.

В 2002 году, Госстрой РФ, разъяснил ситуацию в своем письме №9-28/200 — «в краевых зонах оседание влаги в виде конденсата на внутренних поверхностях пластиковых окон, объясняется наличием в стеклопакетах алюминиевых дистанционных рамок и условиями конвекции газа внутри стеклопакетов».

Международные стандарты ISO и EN, так же, допускают временное наличие конденсата на стеклопакетах.

В то же самое время, недопустимо выпадение влаги внутри самого стеклопакета, так как такое явления связанно с его разгерметизацией или нарушением технологий при изготовлении.

Факторы, которые оказывают влияние на интенсивность выпадения конденсата:

• Высокая влажность воздуха
• Низкая температура воздуха непосредственно рядом с окном. (плохое отопление помещения или недостаточная конвекция воздуха рядом с окном.
• Ошибки при изготовлении окна и при монтаже окна, подоконника, водоотлива или оконных откосов.

-Высокая влажность воздуха

Высокая влажность воздуха может быть вызвана остаточной влагой в стенах нового здания (до 1 года), после ремонта помещения (заливка полов, оклейка стен обоями, окраска водоэмульсионными красками). Наконец цветы на подоконнике, сушилка для белья, чайники, кастрюли на кухне служат неплохим источником влаги. Даже человек, в процессе своей жизнедеятельности, выделяет до 2-х литров влаги в сутки.

Однако важно не только понимать и контролировать источники влажности, но и организовать вентиляцию помещения. Системы вентиляции в домах, построенных по проекту вполне должны удовлетворять требованиям СНиП в части необходимой циркуляции воздуха в помещениях, однако бывают случаи, когда такая вентиляция не работает по причине ее реконструкции – вмонтированный неработающий вентилятор, сетка от тараканов — все это снижает проходное сечение вентиляционного отверстия. Наконец, на последних этажах многоквартирных домов , по понятным причинам, вентиляция гораздо хуже чем на первых.

-Низкая температура воздуха

Самый худой вариант, это не когда температура во всем помещении низкая, а когда отсутствует поступление теплого воздуха к стеклопакетам. Закрытые экраны батарей, большие выносы подоконных досок, низкая температура отопительных приборов запросто провоцируют конденсат на стеклопакетах.

-Ошибки при производстве окон.

К ошибкам производства следует отнести неплотное прилегание створки, вызванное неправильным расчетом оконной фурнитуры, негерметичное соединение импоста с оконной рамой, применение неоригинальных уплотнительных материалов. Обязательно использование только тех стеклопакетов, характеристики которых допускают их применение в регионе, где будет эксплуатироваться окно. Продувание холодного воздуха через неплотную створку, зимой, влечет за собой выпадение влаги (конденсата) в этом месте, которая потом превратится в лед.

Не стоит покупать самые дешевые окна, почти всегда вы заплатите сполна, в процессе их эксплуатации. Даже один приезд мастера сервис центра, сотрет всю разницу в цене.

-Ошибки при монтаже.

В наше время, производство пластиковых окон, происходит на европейских полуавтоматических линиях, где человеческий фактор сведен к минимуму, в то же самое время монтаж окон — чисто ручная работа, где вероятность ошибки очень велика. Основные ошибки при монтаже – неудовлетворительно выполненный монтажный шов и наличие мостиков холода. В результате, зимой, на поверхности внутренних откосов и подоконника появляется конденсат, плесень, лед.

Как избавиться от конденсата на окнах.

— если вас в квартире полным ходом идет ремонт, не стоит даже пытаться избавится от конденсата. Почти все строительные растворы, смеси, краски, клеи — на воде. Влага испаряясь со строительных поверхностей образует относительную влажность воздуха близкую к 100% и любая поверхность чуть холоднее чем воздух в таком помещении будет являться источником конденсата.

— не надо сразу «пенять» на окна, а сначала разобраться с вентиляцией, освободить вентиляционные отверстия от сеточек, вентиляционных труб от кухонных вытяжек (они все равно не осуществляют вентиляцию во всем помещении), разобрать если имеется подвесной или натяжной потолок если он перекрывает вентиляционные отверстия. Можно поднести пламя зажигалки к вентиляционному отверстию — если пламя хорошо отклоняется в сторону вентканала — у вас неплохая вентиляция. Может произойти так, что пламя будет отклоняться в сторону помещения, такое явление называется — «обратная тяга», связанно это с ошибками в проекте и практически, «лечится» очень сложно.

— проверить отопление (температуру теплоносителя) и поступает ли воздух к окнам (подоконник который выступает далеко за батарею — обрезать, экраны на батареях — разобрать). Можно сделать вентканалы под подоконником от батареи непосредственно к окнам.

— заменить стеклопакеты на окнах, на более теплые. Будет теплее и конденсата будет меньше.

— проверить температуру откосов и подоконника, в районе примыкания к окну, если заметно холодные — придется разобрать, заново выполнить монтажные швы. Можно попытаться решить эту проблему без разборки откосов и подоконника, с наружной стороны.

— и наконец, не стоит покупать самые дешевые окна. Самые дешевые окна — проектируются, изготавливаются из самых дешевых комплектующих, монтируются по самому экономичному варианту, соблюдением гарантийных обязательств такие производства не обременены, а один приезд платного мастера, напрочь перечеркивает всю выгоду от покупки таких окон.

Как бороться с конденсатом?

К нам, в «Фабрику Окон» часто обращаются клиенты, которые столкнулись с проблемой запотевания окон.

Чтобы разобраться, почему на пластиковых окнах образуется конденсат, необходимо дать определение термину «точка росы». Проектируя жилые дома, архитекторы, инженеры соблюдают обязательные требования, при которых точка росы остается снаружи или внутри самих стен.

Точка росы — температура, при которой лишняя влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется и превращается в росу. Если в комнате температура в определенных местах ниже точки росы, образуется конденсат. Поэтому системы отопления (радиаторы батарей) располагают под оконными рамами.

Батареи нагревают комнату по всему периметру и препятствуют проникновению холодного потока воздуха внутрь помещения. Подоконник, расположенный над батареями, спроектирован так, чтобы прогретый воздух мог беспрепятственно подняться к окну. Оконные рамы устанавливают ближе к внутренним частям проемов. Это позволяет эффективнее прогревать стекла.

Даже незначительное изменение в указанных нормах приводит к смещению точки росы внутрь комнаты и появлению конденсата в квартире.

Важно! Санитарная норма, при которой не будет образовываться вода на окнах: влажность внутри помещения — 30-45%, температура воздуха — +20-22 градуса.

Причины возникновения конденсата на окнах могут быть разными, необходимо определить проблему возникновения

Основные причины появления конденсата

Существует следующие причины образования излишней влаги:

1. Плохая вентиляция

   Самая холодная поверхность в отапливаемом помещении — оконное стекло. Поэтому пар, содержащийся в воздухе, всегда оседает на окнах. Лишняя влага образуется во время ванных процедур, уборки, готовки.
   Для поддержания оптимального микроклимата помещения оснащаются системой вентиляции, способствующей притоку сухого воздуха. Неисправная вентиляционная система — главная причина образования точки росы.
   В деревянных окнах, в отличие от пластиковых, запотевание встречается реже. Это обусловлено меньшей герметичностью оконных рам из дерева — естественной вентиляцией.

2. Широкий подоконник

   Вода под окном может скапливаться, если установлен слишком широкий подоконник и используются плотные шторы. Такие препятствия не дают теплому воздуху подняться, а стеклу прогреться. Окно переохлаждается, на поверхности выступают капельки воды.

3. Разгерметизация

   В местах разгерметизации окна появляется внутри конденсат и возникает лед. Причины разгерметизации: старые деревянные оконные рамы, дефекты, непрофессиональный монтаж стеклопакета.

4. Некачественные откосы

   Неправильно изготовленные откосы также являются причиной появления в доме конденсата на окнах. Проблема возникает, если в процессе монтажа не использовалась строительная пена (или плохо запенены места между рамой и проемом), утеплители (минеральная вата).

5. Неправильно выбранное стекло для стеклопакета

   Самостоятельный выбор стеклопакета приводит к появлению конденсата со стороны комнаты. Потому у нас, в «Фабрике Окон», его подбором занимаются опытные специалисты, которые учитывают все особенности помещения.

6. Дефект

   В редких случаях, в стеклопакетах встречаются дефекты одного из стекол. Недобросовестная сборка и монтаж также приводят к образованию дефектов, которые способствуют появлению конденсата.

7. Строительные работы.

   В домах, где недавно был сделан ремонт или завершились строительные работы, наблюдается появление конденсата. В таких помещениях окна могут запотевать на протяжении нескольких лет. Через 1 или 2 года проблема решится сама. Ускорить процесс можно с помощью тепловой пушки, которая быстро и безопасно просушит комнаты.

8. Вина жильцов

   На влажность в помещении влияет и поведение жильцов:

   • постоянное приготовление пищи без использования вытяжки, вентиляции, проветривания;
   • частая ручная стирка;
   • неисправная сантехника;
   • сушка большого количества белья;
   • большое количество цветов на подоконниках.

Особое внимание стоит уделить вентиляции, выбору профиля и системе проветривания

Как избавиться от конденсата?

Причины появления влаги на стеклопакетах можно быстро и недорого устранить. Основное правило — не затягивать с этим вопросом. Мы поделимся с вами несложными, но эффективными советами, что делать при появлении конденсата на ПВХ окнах.

1. Сразу откажитесь от приобретения однокамерных стеклопакетов. Наши эксперты в области остекления советуют отдать предпочтение окнам с повышенной теплоизоляцией — i-стеклам (отличается низким показателем теплопроводности). Такие окна не запотеют даже в сильный мороз.
2. Установите оптимальный тепловой режим в помещении. В старых домах необходимо уделить внимание утеплению стен, ремонту крыш. Если радиаторы батарей плохо нагреваются (завоздушены), спускают воздух — проведите их чистку.
3. Чаще проветривайте помещение. При необходимости установите притяжной клапан, проверьте состояние вентиляционной системы (может понадобиться чистка).
4. Установите стеклопакеты с автоматическими клапанами, оборудованными встроенными датчиками влажности (во всех наших металлопластиковых конструкциях используется встроенная функция климат-контроля). Усовершенствованная система позволит проветривать комнату без теплопотерь. Периодически устанавливайте режим микропроветривания окна.
5. Рекомендуется использовать бризеры. Специальные приборы позволят убрать конденсат, справиться с неприятными запахами и поддерживать оптимальный микроклимат в помещении. Они работают бесшумно, дополнительно фильтруют воздух от пыли и бактерий.
6. Решить проблему разгерметизации окна можно с помощью силиконового герметика. Специальной смесью промазывают стыки соприкосновения стекла с рамой.
7. На слишком широкие подоконники установите решетки подходящих размера и цвета. Для этого в подоконнике вырезается отверстие под решетку, и решётка вставляется в проделанное отверстие. Такое приспособление позволит теплому воздуху подниматься к окну и прогревать его.
8. Конденсат на пластиковых окнах исчезнет после утепления откосов. Для этого пространство между оконной рамой и проемом тщательно запенивают. Между стеной и откосом перед установкой оконной рамы укладывают утеплитель (минеральную вату).
9. Не ставьте на подоконники большое количество влаголюбивых растений, найдите им другое место. Белье старайтесь сушить на балконе, а не на батареях. Во время приготовления пищи, принятия ванны пользуйтесь принудительной системой вентиляции (вытяжки, встроенные вентиляторы). Используйте дополнительные обогреватели.

Окна без «росы» — это качественные стеклопакеты и профессиональный монтаж.

Если у вас «плачут окна» или вы хотите избежать этой проблемы при покупке нового остекления — приходите к нам в «Фабрику Окон». Наши специалисты ответят на ваши вопросы, расскажут и покажут, как избавиться от конденсата: проведут профессиональную консультацию по уходу за пластиковыми окнами, поделятся полезными советами, и помогут подобрать оптимальные стеклопакеты с гарантированно качественной установкой.

Материал подготовлен
в компании Фабрика Окон

Почему нужно заменить батареи в новостройке

Застройщик может сдать дом без отделки, сантехники и даже без стен, но обязан провести систему отопления и установить радиаторы. Отлично, думают новоселы, не придется тратить деньги на их покупку. Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Почему вам все-таки придется заменить батареи в квартире в новостройке, объясняет Роман Шидлаускас — директор по развитию итальянского производителя радиаторов Global Radiatori.

Протечки

Самая серьезная очевидная причина замены батареи — она начала протекать. Не обязательно дожидаться, пока вода из радиатора зальет соседей снизу и испортит им свеженький ремонт. Бить тревогу нужно, если на приборе появилось даже небольшое количество влаги или подтеков в виде ржавчины. Никакие истории про конденсат или разницу температур здесь не работают — там, где сегодня только капля, завтра может потечь ручей.

Причина проблемы. Дело может быть как в заводском браке радиатора, так и в ошибках, допущенных при строительстве дома. К примеру, если стройка идет осенью и, понадеявшись на плюсовую температуру, строители вопреки правилам начали монтаж батарей до завершения установки оконостекления батареи были установлены до остекления дома. Но погода оказалась холоднее и, то вода в приборах них может могла замерзнуть. Это приведет к избыточному давлению в приборе и появлению трещин в прокладках между секциями радиатора.

Что делать. При приемке квартиры внимательно осмотрите батареи, не стесняйтесь ощупать их со всех сторон. Особое внимание уделите местам соединения радиаторов с трубами и прокладкам между секциями прибора. Если заметите влагу, не подписывайте акт приемки и требуйте замены радиаторов.

В случае, когда протечка обнаружена уже после приемки квартиры, есть два варианта развития событий.

В течение первых трех лет после сдачи дома в эксплуатацию за качество батарей отвечает застройщик, который должен заменить их в случае протечки. Но учтите, что новый прибор, скорее всего, будет точно таким же — тот же производитель, та же модель. Поэтому нет никакой гарантии, что новые радиаторы не потекут.

Тем, кто не готов рисковать, регулярно менять батареи, обновлять собственный и соседский ремонт, стоит самостоятельно подобрать новые приборы. Правда, приобрести и установить их придется за свой счет.

Холод 

Это вторая проблема, которая вынуждает новоселов менять радиаторы, но она может быть неочевидна во время ремонта или в летнее время. Если жильцы получили ключи летом, до наступления холодов они могут и не узнать о том, что установленные застройщиком батареи плохо греют.

Причина проблемы. Слабый обогрев говорит о том, что застройщик, вероятно, решил сэкономить и закупил неэффективные приборы. Например, конвекторы, которые часто устанавливаются в жилье эконом-класса, хоть и служат 10-15 лет, но значительно уступают другим радиаторам по уровню обогрева. Или китайские алюминиевые батареи, теплоотдача которых на самом деле часто ниже, чем заявлено в техническом паспорте. К тому же они быстрее выходят из строя и склонны к протечкам.

Что делать. Если в квартире установлены конвекторы, к сожалению, до наступления холодов нет возможности понять, как они будут греть. небольших размеров, можно сразу выбирать новые радиаторы или запасаться пледами, теплыми носками и горячительными напитками. Надежды, что они будут хорошо обогревать квартиру, практически нет. Учитывая невысокую теплоотдачу конвекторов, для прогрева до комфортных 19-21С нужны приборы крупных размеров, примерно в 1,5 раза больше обычных радиаторов.

В случае с алюминиевыми батареями можно определить качество до наступления зимы.У алюминиевых батарей нНужно проверить страну производства, которая обычно указывается на боковой стороне секций. Китайскую продукцию лучше менять сразу, не дожидаясь холодных зимних вечеров. Особенно, если дом был построен до июня 2018 года, когда государство начало пристально следить за качеством приборов отопления. Аналогично не стоит доверять и малоизвестным турецким батареям.

Если в комнатах установлены радиаторы российских и европейских производителей, скорее всего нет причин для беспокойства.

Дополнительно можно проверить наличие сертификата соответствия ГОСТу (выдается с июня 2018 года) и уровень теплоотдачи батареи, которые можно найти в интернете по названию модели (также указывается на боковой стороне секций). К примеру, нормальная теплоотдача для секции алюминиевого радиатора — 185-195 Вт. Если взять примерно одинаковые

Внешние дефекты

Царапины, сколы, подтеки краски — все это повод заменить радиаторы, которые будут смотреться как белая ворона на фоне новых обоих и чистых полов.

Причина. Подтеки краски — тот случай, когда сэкономили все. И производитель, который решил не тратиться на многоступенчатую систему окрашивания и просто разок окунул радиатор в краску. И застройщик, выбравший дешевые приборы.

Но все-таки чаще всего внешние дефекты — это результат неаккуратной работы строителей. Кто-то был невнимателен при установке, кто-то поленился прикрыть радиаторы во время строительных работ. В результате батареи потеряли презентабельный внешний вид.

Что делать. В идеале стоит внимательно осмотреть радиаторы на этапе приемки квартиры у застройщика. А при наличии царапин или сколов отказаться от подписания акта приемки, пока испорченные приборы не заменят на новые.

Подписанный акт говорит о том, что владельцы со всем согласны, поэтому если несовершенства внешнего вида были обнаружены после получения ключей, менять радиаторы придется за свой счет.

На что менять

Для того, чтобы не наступить на те же грабли с дырявыми, холодными или плохо покрашенными радиаторами, нужно внимательно отнестись к покупке. Вот основные моменты, которые стоит учесть.

Максимальная высокая теплоотдача. К примеру, высокая теплоотдача для секции алюминиевого радиатора — 185-195 Вт. Показатель хороших стальных панельных батарей примерно на том же уровне. Если теплоотдача не превышает 150 Вт, велика вероятность, что батареи будут слабо греть. Показатель биметаллических радиаторов должен быть не ниже 170 Вт, а в идеале 180 Вт. Этому критерию лучше всего соответствуют алюминиевые, биметаллические и стальные панельные радиаторы. Конвекторы, и тем более чугунные батареи, уступают им по уровню выделения тепла.

Устойчивость к высокому pH. С этим лучше всего справляются биметаллические приборы. Благодаря внутренней части, изготовленной из стали, они служат десятки лет в системах отопления, где некачественные алюминиевые или стальные батареи могут выйти из строя за 3-5 года, а иногда значительно быстрее — в течение года использования.

Надежность. Чем дольше производитель работает на российском рынке, тем выше вероятность того, что его продукция качественная. В приоритете европейское и российское происхождение, многолетняя гарантия. Дополнительный плюс, который дают некоторые бренды — страхование ответственности за брак за счет производителя. Производители за свой счет страхуют собственную продукцию и Проще говоря, Страховка входит в стоимость батареи и, если по вине прибора с заводским браком вы испортите свой ремонт или еще хуже ремонт соседей снизу, страховая компания возместит убытки всем пострадавшим.

Максимальное рабочее давление, не ниже 10 атмосфер. Здесь в лидерах алюминиевые и биметаллические батареи, которые выдерживают до 1650 атмосфер. А вот допустимое давление для приборов из стали и из чугуна не превышает 10 атмосфер.

Сравним.

Тип батареи	Теплоотдача прибора высотой 500 мм и шириной 1000 мм (Вт) и глубиной 100 мм	Рабочее давление (атм)	Средний срок службы (лет)	Стоимость прибора высотой 500 мм и шириной 1000 мм (руб)
Алюминиевый радиатор (глубина 95мм)	2 340	16	>25	7 000
Биметаллический радиатор (глубина 95мм)	2256	35	>25	10 500
Стальной панельный радиатор (22 тип, глубина 100мм)	2 332	10	>10	4 600
Чугунный радиатор (глубина 140мм)	1 140	9	>20	5 200
Конвектор (глубина 94мм)	1 100-1200	10	>20	2000-3000

причины появления и как устранить

В любом воздухе присутствует вода. Она переходит из газообразного состояния в жидкое, когда происходит остывание воздушных масс от соприкосновения с холодной поверхностью. Это называется достижением точки росы. Постоянная конденсация влаги на раме и стеклах не только не эстетична. Это может привести к образованию плесени и грибка. Повышенная влажность постепенно разрушает элементы конструкции.

Здания проектируются так, чтобы точка росы находилась снаружи стен. Блоки устанавливают ближе к внутреннему краю стен – «утапливаются» в проем. Радиаторы отопления размещают под проемами с целью нагревания холодного воздуха. Эти меры направлены на предотвращение образования влаги на стеклах. Но периодически с этой проблемой сталкиваются. И причины появления воды на стеклах и откосах разнообразны.

Согласно СНиП конденсация влаги на окне допускается при следующих условиях – температура воздуха внутри помещения + 20 ОС, температура внутреннего стекла + 3 ОС. Обычно стеклянная поверхность так охлаждается в холодный период года. Предотвратить это можно правильным подбором конструкции блока, настройке отопления и вентиляции.

Конденсат со стороны улицы

Явление вполне нормальное. Но если влага появляется вне зависимости от атмосферных осадков, то стоит задуматься о причинах.

• На запотевание наружного стекла могут влиять неправильно установленные отливы или их отсутствие. Решение: сделать монтаж стоков с соблюдением технологии.

• Монтажные швы вокруг рамы должны быть полностью закрыты утеплителем. Если под блоком есть пустоты, куда попадает влага, создается зона повышенной влажности. Это приводит к разрушению монтажного шва, образованию капель воды на наружном стекле. Решение: снять отливы и закрыть полости под каркасом.

• Причиной конденсата на пластиковых окнах с энергосберегающими стеклопакетами становится значительная разница в температурах наружной и внутренней сторон пакета. Это встречается чаще, если внутрь закачан инертный газ. Но беспокоиться не стоит, это норма.

Гораздо серьезнее, если влага появляется внутри стеклопакета или со стороны комнаты.

Конденсат внутри окна (между стеклами)

Причин образования конденсата между стеклами в стеклопакете немного. Чаще всего (40 % случаев) это брак при производстве. Во время хранения, транспортировки или монтажа происходит разгерметизация стеклопакета. Внутрь попадает влажный воздух, что приводит к запотеванию стекол. Решение: замена изделия на новое.

Нестыковка рамы и стеклопакета по размерам. Решение одно: стеклопакет подлежит замене.

Конденсат со стороны комнаты

Самое частое явление. Причины здесь весьма разнообразны.

Неправильный подбор размеров оконного блока

Размер оконного блока должен соответствовать проему, в который он устанавливается. ГОСТ устанавливает минимальные и максимальные зазоры между стенами и каркасом окна.

Таблица размеров монтажных зазоров:

Материал профиля	Габариты оконного блока (мм)	Размеры монтажных зазоров (мм)
		Вертикальные	Горизонтальные
Дерево	> 2000	10 — 45	5 — 20
Сплавы алюминия	> 2000	15 — 60	5 — 20
ПВХ (белый цвет)		20 — 60	10 — 20
ПВХ (белый цвет)	от 2000 до 3500	25 — 60	10 — 20
ПВХ (окрашеный)		15 — 65	10 — 20
ПВХ (окрашеный)	от 2000 до 3500	15 — 60	15 — 20

Нарушение этих требований может создать много проблем, в том числе и с образованием капель воды. Замеры оконных проемов надежнее доверить специалистам компании, в которой заказываются окна.

Некачественные материалы

Профили низкого качества не обладают достаточной теплоизоляцией. Выбирая дешевую продукцию неизвестных производителей, можно получить оконный блок, промерзающий насквозь.

Неправильное устройство монтажного шва

Согласно ГОСТ 30971-2012 монтажные швы (места примыкания оконных блоков к стенам) должны обеспечивать: герметичность и долговечность конструкции, отсутствие промерзания и стойкость шва к нагрузкам и температурным деформациям.

При нарушении этих требований возможны проблемы с образованием конденсата на окнах в частном доме или квартире.

Правильный монтажный шов должен иметь следующую конструкцию:

• 1 — центральный слой шва (пена) обеспечивает тепло и звукоизоляцию.
• 2 — наружный слой герметизации не пропускает ультрафиолет и влагу снаружи, но при этом является паропроницаемым и «вентилирует» шов.
• 3 — внутренний слой герметизации обеспечивает гидро- и пароизоляцию шва и не пропускает влагу изнутри помещения.
• 4 — дополнительный слой герметизации для защиты шва от технологической влаги из каменной кладки или бетона.
• 5 – правильно установленный отлив защищает оконный проем от осадков.
• 6 – подоконник не должен закрывать батареи под окном больше, чем на треть.

Отклонение от данной схемы может привести к нарушениям в работе окна. Как следствие, конструкция будет промерзать, стекла – запотевать. Проблему можно решить переустановкой оконного блока с соблюдением всех требований.

Нарушение естественной вентиляции

Почему собирается конденсат на новых изделиях из ПВХ, которыми заменили деревянные изделия? Дело в том, что в домах старого фонда помещения вентилировались за счет плохой герметичности оконных конструкций. Влажность в квартирах поддерживалась естественным образом. Герметичные стеклопакеты не пускают воздушные массы с улицы. Воздухообмен нарушается, повышается влажность в комнате. Результатом становится запотевание стекла.

Возможны также при установке в частном доме только вытяжной системы. Выяснить это просто. К вентиляционным отверстиям подносят лист бумаги. Если вытяжка работает правильно, то его прижимает к отверстию выходящим воздухом.

Решения:

1. постоянные проветривания
2. монтаж принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Клапан врезается в раму и создает воздухообмен между улицей и помещением (микропроветривание) даже при плотно закрытых створках. Устройство не создает сквозняк и предотвращает выпадение воды на внутренней поверхности.

Неутепленные откосы

Холодный воздух с улицы поступает в помещение не только через окна, но и через стену. Точка росы может оказаться внутри помещения и, скорее всего, на откосах (толщина бетонной стены в этом месте самая маленькая). Как итог, запотевают откосы и стекла вокруг.

Для устранения причины следует утеплить по возможности наружные откосы: так тепло из комнаты будет согревать стены и стеклопакет, а холод с улицы – блокироваться. Для этого нужно:

• снять финишное покрытие с наружных откосов;
• тщательно заделать щели между каркасом и стенами, выровнять проем;
• утеплить откосы, например, пеноплексом.

Если нет возможности утеплить проем снаружи, то сделайте это внутри. Конденсата не будет, но стена промерзнет ещё больше (так как будет заблокировано тепло из комнаты). Постоянные промерзание и «оттаивание» бетона будут постепенно разрушать его.

Широкие подоконники

Большой выступ подоконника препятствует нормальной циркуляции воздуха вокруг оконного проема. Тепло от радиаторов или «теплого» пола не попадает к стеклам и не согревает их. Из-за перепадов температуры образуются капли воды.

Как убрать конденсат, не заменяя подоконник? Решения:

• Можно установить инфракрасный обогреватель или тепловую штору над проемом. Это оборудование обогреет стекло и раму, не допустит их запотевания или промерзания.

• Можно сделать в подоконнике вентиляционные отверстия с решетками. Через них тепло будет подниматься к стеклам, нагревая их.

Высокий уровень влажности в помещении

Испарения от интенсивного приготовления пищи, стирки, сохнущего белья приводят к увеличению пара в воздухе.

Решения:

• Улучшить систему вытяжки – очистить существующую вентиляцию, поставить конструкции принудительной вентиляции.
• Сделать качественную гидроизоляцию пола или потолка, если они соседствуют с техническими помещениями (подвал, чердак).
• Наладить постоянный воздухообмен между помещением и улицей, даже режим микропроветривания способен решить проблему.

В новостройках в течение 2-3 лет высокая влажность и выпадение капель воды происходит из-за испарений от высыхающих строительных растворов. Здесь проблема также решается постоянным проветриванием.

Уровень влажности может повышаться, если в комнате находится большое количество растений, работает увлажнитель воздуха. Стоит соотнести размеры комнаты, и при необходимости убрать часть цветов и оборудование.

Другие причины

Ночные гардины или рольшторы. Их часто используют владельцев квартир на первых этажах для декорирования комнат. Они защищают от посторонних взглядов с улицы, но перекрывают доступ теплого воздуха к стеклу. Остывшее стекло быстро запотевает.

Что делать: портьеры сделать короче или поменять на менее плотные.

Плохая герметизация блока изнутри помещения тоже может привести к образованию капель на внутреннем стекле.

Решение: заделать все щели обычным герметиком. Хорошим вариантом будет бесцветный или белый силикон.

Естественный износ конструкции. Когда материалы монтажных швов разрушаются, образование конденсата становится постоянной проблемой. По окончании срока службы ПВХ изделия заменяются на новые.

Профилактика выпадения конденсата

Избежать появления воды на стеклах можно, если использовать предупредительные меры:

• Тщательный выбор продавца и установщика изделий увеличит шансы получить качественное ПВХ окно. Интересуйтесь отзывами о продавце, следуйте рекомендациям знакомых, приобретавших такие изделия.
• Правильно подбирайте размеры и тип конструкции.
• Не экономьте на качестве материалов и фурнитуры.
• Лучше, чтобы монтажом занималась компания, продающая изделия.
• Проследите за тщательным утеплением и гидроизоляцией оконной рамы.
• Обязательно закажите качественное утепление и отделку откосов, установку отливов и подоконника, регулировку фурнитуры (или отрегулируйте сами).

Что делать, если образовался конденсат на ПВХ окнах?

• Проверьте работу приточно-вытяжной вентиляции в доме.
• Не устанавливайте на подоконниках большое количество растений, емкости с водой (например, аквариум), увлажнители воздуха.
• Понизьте уровень влажности в комнате. Она не должна превышать 30-45 %.
• Отрегулируйте температурный режим (оптимально 18-22 ОС).
• Постоянно проветривайте помещение. Можно поставить приточно-вытяжную вентиляцию.

Предупреждение образования капель воды выйдет значительно дешевле, чем устранение последствий. Экономия на важных моментах до покупки и монтажа пластиковых конструкций может обернуться дополнительными затратами в процессе эксплуатации.

Другие статьи

Конденсат на пластиковых окнах — Статьи «Русские Окна»

Каждый, кто установил пластиковое окно, подтвердит тот факт, что в помещении стало значительно теплее, сквозняки пропали. Отсутствует необходимость в том, чтобы перед каждым зимним сезоном готовить рамы – подтыкать щели ватой, оклеивать бумажной лентой, а по весне все это убирать. Конструкция обеспечит герметичность и улучшенную тепловую изоляцию, более современный внешний вид помещению.

Но с приходом морозов ПВХ окно вдруг начинает интенсивно запотевать. Иногда так сильно, что на стекле и на белоснежном профиле появляются заметные подтеки, а на подоконнике образуются лужи. В чем причина такого поведения ПВХ окна и как с этим можно бороться?

Точка росы

Сначала немного вспомним школьный курс физики, в котором изучалось понятие «точка росы». Проявляется данное явление не только на окнах, но и, например, в момент извлечения бутылки с напитком из холодильника. В окружающем пространстве все время пребывают молекулы воды. Даже в самом сухом воздухе они будут присутствовать.

Здесь наблюдается следующая зависимость: чем в помещении прохладнее, тем меньше водяного пара потребуется для того, чтобы сконденсировать влагу. Так что внутри сырого и замкнутого помещения неизбежно будет образовываться больше влаги. И наоборот – чем внутри комнаты теплее, тем допускается больше процента содержания влаги в воздухе без выпадения его в конденсат.

Причины появления конденсата на окнах

1. На подоконнике стоит много цветов, которые формируют местный тепличный эффект;
2. Слишком широкая подоконная доска, что приводит к нарушению конвекции теплых воздушных масс, исходящих от радиатора отопления;
3. Шторы препятствуют естественной конвекции, запотевание неизбежно;
4. Нарушенная вентиляция в доме;
5. Неправильно изготовленные окна.

Имеет смысл более подробно разобраться в каждом из вышеприведенных моментов, чтобы учесть это при эксплуатации.

Большое число комнатных растений на подоконнике

Некоторые разновидности растений (кроме кактусов) довольно интенсивно испаряют влагу. Внутри самой комнаты будет наблюдаться оптимальная влажность, а рядом с окном она будет повышенной.

Чтобы понять, действительно ли дело в комнатных растениях, достаточно на время «переселить» их в другое место. Если запотевание исчезло – источник проблемы найден. Иначе придется искать другие причины.

Слишком большой подоконник

Некоторые домовладельцы нарочно заказывают широкий подоконник, который перекрывает собой радиаторы отопления. В итоге теплый воздух не будет достигать окна. Что и приведет к проявлению эффекта точки росы.

Решений здесь два. Первое – заменить подоконник на уменьшенный. Второе – высверлить вентиляционные отверстия внутри подоконника, которые бы пропускали теплый воздух от батарей к окну. Закрыть такое отверстие можно с помощью специальных решеток.

Неправильно выбранные шторы

Шторы могут стать причиной образования конденсата. Летом обычно батареи не требуются – и их скрывают за длинными шторами. Но для зимы они категорически не подходят. Ведь они будут препятствовать перемещению потока теплого воздуха к окнам.

Нарушение вентиляции

Не будет лишним проверить, насколько правильно функционирует вентиляционная система в квартире. Особенно в случае со старыми постройками, которые проектировались с учетом того, что часть воздуха будет уходить через щели в деревянных рамах.

Если установить окна ПВХ, отличающиеся повышенной герметичностью, то влага, находящаяся в окружающем воздухе, будет застаиваться и повышать процент влажности. Чтобы этого не произошло, нужно или регулярно проветривать помещение (даже зимой), или проверить, насколько эффективно работает имеющаяся система вентиляции.

Также можно установить вентиляционный клапан на окна или приобрести обычный бытовой осушитель воздуха. Стоит он недорого, но поможет решить проблему запотевания окна.

Неверно проведен монтаж окна

Еще одна часто встречающаяся проблема конденсата – ошибки установки. Особенно – если в целях экономии обращаться к низкоквалифицированным специалистам или в компании-однодневки. Такие установщики могут быть плохо знакомы с правилами и ГОСТами по установке окон, банально экономить на пене, на использовании качественных материалов.

Как итог – запотевание окна и образование обширных щелей между рамой и стеной, появление сквозняков, промерзание внутренних швов и их разрушение. В отдельных случаях будут рушиться и откосы.

Важно правильно установить окно в помещении, в котором наблюдается повышенная влажность. Процесс накладывает свои особенности. Их нужно учитывать, чтобы обеспечивать оптимальные показатели в плане влагостойкости и не нарушить вентиляцию внутри здания, а также должный уровень тепловой и шумовой изоляции.

Вылечить конденсат и плесень. Возможно, виновато ваше отопление.

Есть ли в вашем доме конденсация? Думаете, вылечить конденсат и плесень невозможно?

Вы можете быть удивлены тем, что при обогреве дома может образовываться конденсат. Но не стоит относиться к конденсации как к чему-то, с чем нужно мириться. Существуют решения, и небольшое понимание того, что происходит, означает, что вы, вероятно, сможете полностью избежать конденсации.

Почему следует избегать конденсации? В конце концов, рисовать формы животных или писать сообщения на запотевших окнах может быть весело!

Проблема в том, что, если его не остановить, конденсация способствует появлению плесени, которая портит ваш декор и может отрицательно сказаться на вашем здоровье.Как объясняется в этой статье NHS, плесень увеличивает вероятность развития респираторных заболеваний, респираторных инфекций, аллергии и астмы. https://www.nhs.uk/common-health-questions/lifestyle/can-damp-and-mould-affect-my-health/

Как указано в статье, плесень возникает из-за избытка влаги. Существует множество причин, по которым в доме может быть избыток влаги, но как избавиться от конденсата и плесени — в центре внимания этого блога.

Чтобы понять, как образуется конденсат, нам нужно вернуться к школьным урокам естествознания.Первый урок заключается в том, что теплый воздух может удерживать больше влаги, чем холодный. Мы узнали, что когда теплый воздух касается холодной поверхности, он быстро охлаждается и откладывает часть влаги, которую он больше не может переносить. Это проявляется в виде конденсата на поверхности, которой в доме обычно является окно или внешняя стена.

В каждом доме воздух постоянно увлажняется: кипящие чайники, горячие краны, сушка белья и просто дыхание жильцов — все это способствующие факторы. Вентиляция помогает предотвратить чрезмерное накопление влаги, но конденсация все равно будет появляться, если теплый, влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью.

Итак, давайте посмотрим, как работает отопление дома, и будет ли конденсация более или менее вероятной, в зависимости от выбранного вами типа отопления.

Обычные радиаторы, тепловентиляторы и конвекторы

Первое, что нужно понять, это то, что, несмотря на название, обычный настенный «радиатор» — это в основном конвектор. Конвекторы нагревают воздух и создают циркуляционные токи в помещении. Циркуляционные токи создаются, когда теплый воздух (от лопастей в задней части «радиатора») поднимается к потолку, проталкивается через потолок во время охлаждения и опускается до уровня пола в другой стороне комнаты.

Точно так же конвекторные обогреватели и тепловентиляторы нагревают воздух напрямую и проталкивают теплый воздух по комнате.

Из приведенного выше урока естествознания мы видели, что циркулирующий теплый воздух непосредственно вызывает конденсацию, когда он соприкасается с холодными поверхностями. Проблемными зонами являются неизолированные стены и плохо застекленные окна.

Есть и другие недостатки. Конвекционные потоки означают, что самый холодный воздух будет ощущаться как сквозняк на уровне пола, даже если окна и двери плотно закрыты.Циркулирующий воздух также распространяет пыль, вызывающую аллергию. См. «Почему радиаторы центрального отопления вредны для вас».

Легко понять, что если бы вы проектировали идеальную систему отопления, не было бы места обычным радиаторам, тепловентиляторам и конвекторам! Конечно, большинство из нас не могут начать с чистого листа бумаги, и нам нужно простое изменение, которое может вылечить конденсат и плесень.

Излучающие панели, теплые полы и теплые полы

Второй урок естествознания, который мы должны принять во внимание, заключается в том, что тепло течет от горячего к холодному.Это может быть либо проводимостью, когда 2 тела находятся в контакте, либо излучением, которое происходит, когда 2 тела разделены воздухом или даже вакуумом. Вот как Солнце нагревает Землю за миллионы миль. Насколько сильно он перетекает от одного к другому, зависит от разницы температур, известной как «температурный градиент».

Вы устанавливаете температурный градиент, когда помещаете в комнату теплую поверхность. Пока вы можете поддерживать температуру на теплой поверхности, в конечном итоге остальная часть комнаты станет такой же теплой, если не будет быстрой потери тепла наружу.

Многие из нас уже убедились, насколько удобна хорошо устроенная система теплого пола. Пол теплый, каждая поверхность, к которой вы прикасаетесь, теплая, и даже воздух теплый.

Пол с подогревом — это «лучистая поверхность», которая постоянно излучает тепло на другие более прохладные поверхности. В свою очередь, воздух в комнате нагревается, соприкасаясь с поверхностями. И, ВЕРОЯТНО, КОНДЕНСАЦИИ НЕ БУДЕТ.

Это потому, что:

1. Воздух не циркулирует искусственно
2. нет холодных поверхностей, на которых мог бы образовываться конденсат

Это понимание дает нам ключ к пониманию того, как избежать конденсации: просто удалите холодные поверхности и не продвигайте теплый воздух.Лучистое отопление от напольных или настенных панелей идеально по обоим пунктам.

Лучистое отопление устраняет конденсат и плесень

Если предположить, что нет простого способа устранить холодные поверхности с помощью теплоизоляции (если возможно, всегда начинайте с утепления стен, двойного остекления и т. Д. Из соображений энергоэффективности), то лучистое отопление обычно достаточно повышает температуру поверхностей, чтобы не было конденсации. форма. Помогает, если холодная поверхность способна впитывать и удерживать тепло.В этом плане стену будет легче утеплить, чем стеклопакет.

Если у вас нет полов с подогревом, есть другие эффективные способы добавить в комнату теплую лучистую поверхность. Например, есть излучающие панельные обогреватели, которые можно закрепить на стенах или потолке или установить на роликах, чтобы их можно было перемещать на колесах, где это необходимо. Также обогреватели под ковриками RugBuddy считаются лучшими напольными отоплениями в стиле ретро.

BeWarmer этой зимой проводит испытания, чтобы зафиксировать, насколько эффективно лучистое отопление используется для устранения конденсации и плесени в полуфабрикатах 1950-х годов с неизолированными сплошными стенами.Повторите попытку, чтобы узнать о пробной версии.

Почему зимой становится хуже конденсат и сырость?

Почему зимой ухудшается конденсация и сырость?

By EnviroVent 6 февраля 2012 г.

У вас есть потоковое окно или, что еще хуже, стены? На ваших оконных рамах и на стенах стал появляться рост черной плесени? Это явные признаки, свидетельствующие о том, что в вашем доме может образовываться конденсат. К сожалению, в зимние месяцы дома склонны к конденсации еще больше, поскольку существует большая разница температур между теплым интерьером вашего дома и более прохладным на открытом воздухе.Холодная погода обычно побуждает домовладельцев сберегать как можно больше тепла, чтобы оставаться в тепле, а это означает, что теплый воздух, циркулирующий вокруг вашего дома, не имеет выхода. Из-за этого на поверхностях, находящихся ниже точки росы окружающего воздуха, начнет образовываться конденсат. Итак, что еще вызывает конденсацию, когда становится холоднее?

• Традиционные методы отопления, такие как радиаторы и огонь, являются основным атрибутом влажности в помещении. Зимой домовладельцы, скорее всего, будут полагаться на эти традиционные методы обогрева, чтобы оставаться в тепле, тем самым производя и передавая больше влаги в воздух.
• Радиаторы можно оставлять включенными в течение дня для сушки одежды и любых других предметов стирки, которые у вас могут быть — это увеличивает количество водяного пара в воздухе.
• Домовладельцы чаще оставляют окна закрытыми зимой, чтобы сохранить тепло. Это означает, что любая влага, которая может образоваться в результате приготовления пищи, принятия душа, купания или любых других повседневных действий, не будет иметь выхода из дома. В результате влага из воздуха оседает на более прохладных поверхностях.
• Вытяжные вентиляторы иногда вводятся в дом зимой как удобный метод защиты от холодного воздуха снаружи. Опять же, любая влажность в помещении будет задерживаться внутри дома, а это означает, что вся влага из воздуха автоматически образует конденсат на любой поверхности, которая холоднее, чем окружающий воздух.

Прочтите нашу страницу «Причины проблем с влажностью», чтобы узнать, от конденсации ли страдает ваш дом. Один из методов борьбы с конденсационной влажностью в доме — это вентиляция с положительным входом (PIV).Принудительная вентиляция на входе — это метод, предназначенный для фильтрации свежего воздуха на всей территории вашего дома, что, в свою очередь, снижает уровень влажности и снижает вероятность образования конденсата. Итак, если вы хотите снизить уровень влажности в своем доме и уменьшить проблемы с конденсацией, почему бы не позвонить экспертам EnviroVent, чтобы организовать бесплатную и необязательную проверку здоровья дома.

Как предотвратить образование конденсата и сырости с помощью обогрева

Плесень и сырость в вашем доме могут быть проблемой.Это может привести к появлению неприглядных следов на стенах и вокруг окон, из-за чего в комнатах будет холодно, а также будет вредно для вашего здоровья. К счастью, с влажностью, вызванной конденсацией, можно легко справиться, выполнив несколько простых действий. Ознакомьтесь с нашим удобным руководством ниже, чтобы помочь уменьшить конденсацию и плесень вокруг вашего дома:

Как узнать, есть ли у вас сырость из-за конденсации?

Существует много типов влаги, включая восходящую, проникающую и наиболее распространенную влажность, вызванную конденсацией.Сырость возникает из-за влаги в воздухе, которая создает конденсат на окнах, стенах и мебели. Признаки влажности, вызванной конденсацией, часто можно найти в ванных комнатах и ​​кухнях, где часто используется горячая вода. Некоторые из наиболее распространенных признаков, указывающих на проблему конденсации, включают:

• Пилинг обои
• Плесень на окнах и вокруг них
• Неприятный запах сырости или мускуса в комнате
• Капли воды на внутренней стороне окон и стен

Предотвратить образование конденсата с помощью вашей системы отопления

Осторожно удалите всю плесень в доме, используя ткань и противогрибковый раствор; многие супермаркеты предлагают чистящие средства специально для этой цели.После того, как вся существующая плесень будет успешно удалена с пораженных участков, важно начать принимать меры по уменьшению конденсации и будущего роста плесени. Один из самых простых способов уменьшить конденсацию в будущем — это взять под контроль отопление.

Достаточно обогрейте ваш дом — В холодные месяцы убедитесь, что вы достаточно обогреваете свой дом, чтобы помочь высушить любой конденсат, рекомендуется включить низкий уровень обогрева во всех комнатах дома, включая те, которые редко бывают использовал.

Не выключайте обогрев — Вместо выключения обогрева держите его на постоянном низком уровне, чтобы уменьшить образование конденсата.

Другие способы предотвращения конденсации в вашем доме

Посмотрите ниже другие способы быстрого предотвращения конденсации в вашем доме и вокруг него:

• Убедитесь, что в стиральных и сушильных машинах вентилируется правильно
• Если возможно сушить белье на улице, если это невозможно, увеличьте вентиляцию и откройте окна
• Обязательно используйте вытяжку для ванной и кухни, если она у вас есть
• Держите дверь в ванную закрытой, когда принимаете душ
• Не переполнять гардеробы и шкафы в доме
• Держите всю мебель на расстоянии не менее 55 мм от стен
• Заменить старые окна и двери на альтернативы с двойным остеклением
• Уменьшите влажность воздуха с помощью осушителя воздуха
• Устранить возможные утечки воды
• Не закрывать и не блокировать вентиляцию

Устранение проблем с водяным конденсатом — Обслуживание конденсатоотводчиков

Если вы хотите поймать мышей, самое простое решение — использовать мышеловку.Если ловушка для мыши не работает, и часто они не работают, тогда вам нужно найти альтернативное решение. Одно из хороших решений — обзавестись естественным хищником из мышки. помогать. Домашняя кошка примерно так же эффективна, как известное средство уничтожения мышей. человеку, и они выполнят свою работу. Простое решение для простого проблема.

То же самое, если вы собираетесь попытаться улавливать пар, вы найдете наиболее эффективный способ добиться этого и какой инструмент использовать? Это известно как пар ловушка.Теперь вы можете спросить, что делает конденсатоотводчик? Чтобы ответить на это вопрос, мы должны изучить, какие бывают разные типы парового отопления системы? Существует два основных типа систем парового отопления низкого давления: однотрубные и двухтрубные. В однотрубной паровой системе пар и конденсат проходят через одну и ту же трубу к радиатору. В двухтрубной паровой системы, пар поступает в радиатор по одной трубе, а конденсат выходит через другую трубу на противоположном конце радиатора.Вот что мы имеем в виду по термину — двухтрубное паровое отопление.

Проблема заключается в следующем: как предотвратить выход пара из радиатор, чтобы он не попал в систему возврата конденсата? Есть различные способы решения этой проблемы. Чаще всего используется метод: поставить «конденсатоотводчик» на конце радиатора.

Конденсатоотводчик — это механическое устройство, которое должно выполнять две функции: оно должно позволять конденсат, чтобы покинуть радиатор, в то же время предотвращая попадание пара попадание в линии возврата конденсата.Тип ловушки, используемой для этого Назначение — термостатическая ловушка. Также есть поплавковые и термостатические ловушки. концы основных паропроводов. Эти ловушки предназначены для работы с более крупными количество конденсата, который образуется в основных паропроводах в подвалах и подвалы жилых домов.

Двухтрубные паровые системы произвели революцию в отоплении зданий. У тебя было много лучший контроль, чем в однотрубной паровой системе.Вы можете регулировать поток пара на радиатор вручную через дроссельную заслонку. Потому что у тебя был лучший контроль, вы можете обогреть гораздо большие здания. Обычно в небольших многоквартирных домах имел однотрубные паровые системы.

Две трубы лучше, чем одна

Двухтрубные паровые системы также были более дорогими в установке, чем однотрубные паровые. системы, потому что вам понадобилось два набора труб, один набор для паропроводов и один комплект для линий возврата конденсата.Часть дополнительных расходов была компенсирована за счет использования линий подачи пара к радиаторам меньшего размера, поскольку в линиях подачи было очень мало конденсата по сравнению с паром линии, необходимые для однотрубной паровой системы. Двухтрубные паровые системы также были установлен в частных домах, где владелец был готов заплатить за него.

Термостатическая ловушка также выполняет функцию вентиляционного отверстия. Итак, первое, что Случается, что воздух выходит из конденсатоотводчика системы.Если конденсатоотводчик выходит из строя в закрытом положении, воздух остается в ловушке. в радиаторе, и он остается холодным. Эта проблема возникает редко, но может возникнуть.

Каждый термостатический сифон радиатора имеет сильфон, заполненный водно-спиртовая смесь. Производитель ставит смесь в котел на 180 градусов по Фаренгейту. Когда пар приближается к ловушке, водно-спиртовая смесь мигает и расширяется. Эта расширяющая сила выталкивает сильфоны, толкая штифт в седло и закрытие ловушки.Когда пар отказывается от своего скрытого нагревается и конденсируется, спиртовая смесь внутри сильфона ощущает падение температура и открывается, позволяя конденсату стекать обратно в котел.

Как долго прослужат термостатические ловушки?

Как вы можете догадаться, ловушки постоянно открываются и закрываются на всем протяжении отопительный сезон. В типичном здании Нью-Йорка пар может находиться в паропроводы около 900 часов в сезон.Эта ловушка может открываться и закрытие примерно три раза в минуту. Таким образом, за один отопительный сезон ловушка может открываться и закрываться около 162 000 раз. Через шесть лет ловушка может открываться и закрываться более миллиона раз.

Это большой износ тонких механических сильфонов. Простой металл Одна только усталость убьет ловушку через несколько лет. Есть еще кое-что, что нужно учесть. Например, гидроудар, противодавление в обратной магистрали и коррозионный характер конденсата.Обычно у конденсатоотводчика есть только срок полезной службы. от трех до пяти лет.

Вы можете приобрести конденсатоотводчики для тяжелых условий эксплуатации, наполненные воском. Они хорошо сделаны, но в среднем их полезный срок службы составляет примерно десять годы.

Когда вы в последний раз меняли конденсатоотводчики в своем здании? Если ты не знаешь, они готовы к замене. Плохие ловушки могут быть основной причиной появления воды проблемы с молотком, а пар в конденсатопроводах может вызвать перегрев ваше здание.Supers часто увеличивает давление пара, чтобы компенсировать потери в повышении давления в системе из-за плохих конденсатоотводчиков. Повышенный пар давление может быть причиной стука трубы в системе. Кроме того, плохие ловушки приводят к потерям в вентиляционной трубе вашего конденсатоприемника, если он у вас есть.

Местный закон 87 и его влияние на конденсатоотводчики

Если в вашем здании более 50 000 квадратных футов и у вас есть два трубная паровая система с термостатическими ловушками, местный закон 87 требует от вас ловушки.На мой взгляд, тестирование ловушек — пустая трата времени. Они плохи, если ты не помню, когда вы в последний раз меняли их все. К лучшему или к худшему, ты придется заменить ваши конденсатоотводчики.

Я был в церкви, у которой были проблемы со стуком в паровой трубе. Я сказал им, что ловушки нуждались в замене. Зданию было более 100 лет. В на ловушках не было следов гаечных ключей, указывающих на то, что никто никогда не менял их или вставки.

Вы не поверите, но большинство ловушек были оригинальными для этого здания. (Больше, чем 100 лет) На некоторых из них было больше десяти слоев краски. Также, хотите верьте, хотите нет, но церковь убедили заменить все ловушки в строительство. Вуаля, проблема со стуком трубы решена.

На этот раз меня действительно кто-то послушал!

Дэниел Карпен — профессиональный инженер и консультант из Хантингтона, штат Нью-Йорк. Йорк.

5 шагов к здоровым паровым радиаторам

Чтобы выключить подачу пара в радиатор, поверните ручку до упора вправо (по часовой стрелке). Радиатор должен остыть, так как пар остывает до конденсата и воздух заполняет пространство внутри радиатора.

В качестве предупреждения не забудьте держать подающий клапан полностью открытым (слева) или полностью выключенным (справа). Не держите клапан повернутым наполовину или где-то посередине.Подающий клапан не регулирует температуру и должен использоваться только для того, чтобы позволить или предотвратить попадание пара в радиатор.

R e и книга по обложке. Если клапан подачи заржавел, у него сломана ручка или он просто выглядит так, как будто он видел лучшие времена, постарайтесь как можно скорее заменить его.

Проблема № 1: Слишком мало или совсем нет тепла

Если вы чувствуете слабое или полное отсутствие тепла, возможные причины заключаются в том, что подающий клапан закрыт и / или воздушный клапан не работает должным образом.Давайте рассмотрим эти возможные проблемы по очереди:

Причина № 1: Закрыт клапан подачи

Клапан подачи регулирует пар, поступающий в радиатор. Если он закрыт, то пар не может попасть в радиатор, а металлические ребра будут холодными.

Напорный клапан, напротив, теплый на ощупь? Это означает, что пар достиг радиатора, но остановился на подающем клапане.

Попробуйте слегка повернуть ручку против часовой стрелки, чтобы открыть клапан.Если кажется, что подающий клапан уже открыт или не сдвигается с места, переходите к следующему шагу.

Если ваш клапан подачи заклинило, вы можете попытаться ослабить его усилием руки. Не используйте инструменты для приложения силы. Избыточное усилие может сломать подающий клапан и лишить последнюю линию защиты от сильного выброса пара в вашу квартиру. Если ручное давление не помогает, обратитесь к специалисту по ремонту или к специалисту по ремонту. В крайнем случае замените подающий клапан.

Причина № 2: воздушный клапан заклинивает в закрытом состоянии

Существует много типов воздушных клапанов с разными функциями и для разных мест. Это «Hoffman 40»

Этот воздушный клапан регулируемого типа, что означает, что вы регулируете размер отверстия для пара. Короче говоря, этот клапан можно установить практически на любой радиатор паропровода.

Неисправный воздушный клапан может предотвратить нагрев радиатора. Чтобы пар попал в радиатор, холодный воздух должен выходить из него через крошечное отверстие в воздушном клапане.Если этот воздушный клапан засоряется или заклинивает, холодный воздух будет задерживаться внутри радиатора, не позволяя горячему пару проникать внутрь и выполнять свою работу.

Если корпус радиатора холодный на ощупь (или даже частично), а все остальное проверено, чтобы убедиться, что в трубах есть пар, возможно, вам просто придется заменить воздушный клапан.

Скорее всего, подходящий воздушный клапан для замены можно найти в местном хозяйственном магазине. Когда у вас есть правильный воздушный клапан и подготовлена ​​рабочая зона, вам нужно закрыть подающий клапан, чтобы закрыть пар в радиатор (но прежде чем вы сделаете это самостоятельно, сначала прочтите этот !).

Проблема № 2: Удары, лязг, стук или стук

В основном удары, стук или другие подобные сотрясения возникают, когда более холодный конденсат, возвращающийся в котел, встречает горячий пар, а затем происходит резкое расширение и сжатие происходит.

Эти звуки могут исходить отовсюду в тепловых трубках здания, где скопился конденсат, и его столкновение с паром под давлением неизбежно.

Но, когда эти звуки кажутся близкими, виноватым может быть ваш собственный радиатор. Конденсат может скапливаться на дне радиатора и образовывать «водную дамбу», которая готова к эпической схватке с втекающим паром.

Итак, почему этот бассейн парового конденсата находится на дне радиатора и что вы можете делать с этим?

Причина № 1: Клапан подачи повернут наполовину:

Распространенная ошибка, которую допускают многие люди, — оставлять клапан подачи на своем радиаторе частично открытым или закрытым, полагая, что вращающаяся ручка может увеличивать или уменьшать нагрев постепенно. Дело в том, что подающий клапан не контролирует температуру и, скорее, единственные два состояния для установки клапана: полностью открыт или полностью закрыт. Нет золотой середины.

Когда подающий клапан остается открытым в наполовину открытом положении, он физически блокирует вытекание конденсата из радиатора, в то время как пар пытается проникнуть внутрь. Это насильственное взаимодействие между двумя враждующими состояниями h3O имеет место, и возникает ужасный шум. созданный.

Чтобы решить эту проблему, сначала полностью откройте кран подачи, чтобы слить воду.

Если вода осталась внутри, вам нужно отсоединить корпус радиатора от труб и слить воду. Вода, остающаяся внутри радиатора, может вызвать серьезные проблемы в будущем, поэтому постарайтесь решить эту проблему как можно скорее.

Поскольку корпус радиатора часто бывает очень тяжелым, и поскольку для его отсоединения требуются специальные инструменты и опыт, это должно выполняться профессионалом или строительным супервайзером.

Если вы обнаружили проблему, описанную выше, или вам нужна помощь в этом, позвоните нам , и мы будем рады помочь вам.

Причина № 2: Неправильный шаг радиатора

Паровые радиаторы должны быть немного наклонены в сторону подающего клапана, чтобы конденсат мог легко стекать из радиатора (другими словами, сторона радиатора с воздушным клапаном должна быть приподнятым немного выше, чем другая сторона , которая соединена с подающим клапаном).

Если смолы недостаточно для слива воды, конденсат будет скапливаться на дне радиатора и блокировать проникновение пара, вызывая стук, лязг и другие неприятные звуки.

Если вы не можете сказать, просто взглянув на него, вы можете проверить шаг, поместив пузырьковый уровень на верхнюю часть радиатора. Он должен быть наклонен под углом к подающему клапану .

Если это не так, осторожно поднимите конец радиатора, на котором установлен воздушный клапан, и попытайтесь поднять его, вставив твердый плоский кусок дерева под ножки ровно настолько, чтобы слегка приподнять его над другим концом (с помощью подающий клапан).

Есть и другие способы неправильной установки радиатора, чтобы вызвать проблемы, но это наиболее распространенная проблема.

Это ремонт, который должен выполняться кем-то с опытом, например, вашим строительным супервайзером, поэтому сначала прочтите это.

Важно

Конденсат может вызывать коррозию металла и разъедать резиновую прокладку, шайбу и уплотнение внутри клапанов. Итак, если вы слышите стук, стук и другие громкие звуки и обнаруживаете, что высота вашего радиатора слишком мала или ваш клапан подачи повернут лишь частично, немедленно обратитесь к этому вопросу. Чем дольше конденсат простаивает внутри радиатора, тем больше повреждений он может нанести чугунному корпусу и клапанам, что приведет к непредвиденным утечкам воды и связанным с этим расходам.

Проблема № 3: Шипение, шипение или другие странные шумы

Обычный радиатор не должен издавать никаких шумов. Любое шипение, шипение, плевание, бульканье, свист или другие странные звуки должны указывать на то, что что-то не так и на него нужно смотреть.

Причина № 1: воздушный клапан застрял в открытом положении:

Воздушные клапаны предназначены для выпуска воздуха, но не пара. Более того, когда воздух выходит через воздушный клапан, он должен выходить тихо.Если воздушный клапан выпускает пар или издает странные звуки, такие как чрезмерное шипение или свист, это должно сигнализировать о том, что с воздушным клапаном что-то не так и, возможно, он готов к замене.

Игнорирование этих шумов может дорого обойтись.

• Энергия (равная $$) теряется из-за выходящего пара
• Выходящий пар в конечном итоге превращается в воду за пределами радиатора , оставляя разрушения на стенах, потолках и полах вокруг радиатора

Если воздушный клапан застрял в открытом состоянии, вы можете очистить его уксусом и посмотреть, поможет ли это устранить возможные засоры.Однако вы можете просто заменить его, тем более что воздушные клапаны в наши дни относительно недороги и их легко найти в местном хозяйственном магазине.

Причина № 2: Воздушный клапан неправильного размера, типа, шага и т. Д.

Бульканье или другие шипящие звуки могут указывать на то, что вода попала внутрь воздушного клапана. Воздушные клапаны не должны протекать или задерживать воду. Если это так, возможно, воздушный клапан установлен или расположен неправильно или не подходит для вашего радиатора.

Воздушный клапан должен быть подсоединен к радиатору путем ввинчивания в корпус радиатора для создания плотного и герметичного уплотнения. Конденсат может вытекать, если металлическая резьба внутри корпуса радиатора повреждена и не удерживается плотно, или если резьба на воздушном клапане не совпадает с резьбой, из-за чего он свободно покачивается.

Также вам нужно будет посмотреть на ориентацию вашего воздушного клапана. Его необходимо расположить правой стороной вверх, чтобы отверстие для воздуха было направлено прямо вверх, или, на некоторых типах клапанов, повернуть так, чтобы оно находилось в самой высокой части корпуса.Воздушный клапан не должен быть наклонен или направлен в сторону.

Использование неправильного типа воздушного клапана может привести к аналогичным проблемам.

Есть разные клапаны, например, разной формы в зависимости от того, где и как они вкручиваются на радиатор.

Есть также отверстия для воздуха разного размера, в зависимости от того, как далеко ваш радиатор находится от котла.

Итак, если вы находитесь на верхнем этаже (дальше всего от котла), то у побольше должно быть отверстие.И наоборот, чем ближе ваш радиатор к котлу, например, квартира на первом этаже, тем меньше отверстие для воздуха должно быть. Принцип, лежащий в основе этой установки, заключается в том, что каждый радиатор в системе нагревается одновременно, и ни одна квартира не перегревается до того, как начнет нагреваться другой.

Проблема №4: Утечка воды из радиатора

Самым распространенным видом вызова службы экстренной помощи во время отопительного сезона является утечка воды из парового радиатора.Счастливые звонки исходят от тех, кто быстро находит утечку из собственного радиатора. Но чаще звонки от бедствующего соседа, который живет на ниже протекающего радиатора и обнаруживает, что конденсат попадает на его пути — сюрприз! — вниз в ее квартиру.

Ущерб собственности и недовольство соседа могут быть достаточной причиной для того, чтобы вы отправились искать возможные утечки вокруг радиатора, но вероятность того, что это может способствовать появлению плесени и грибка внутри вашей квартиры или в полости стен, может скрепить сделку. чтобы вы проактивно взялись за решение этой проблемы, пока она не усугубилась.

Осмотрите радиатор. Есть ли следы воды или влаги? Вода может быть не видна, но если есть утечка, вы обязательно увидите ее разрушительное воздействие на окружающую стену или на пол под ней. Он может быть похож на тот, что на этой фотографии, прямо у запорного клапана подачи:

Иногда источник утечки очевиден. В других случаях это не так, и вам придется немного покопаться, чтобы найти источник. Начнем с воздушного клапана, такого как показано в нашем GIF ниже.

Утечка воды может быть в виде утечки пара / пара из радиатора. ДА, это пар, наполняющий комнату!

Утечка воды №1: из воздушного клапана

Одной из наиболее частых причин утечки воды является неисправный воздушный клапан.

Проблема № 5: Слишком много тепла

Радиатор, отводящий слишком много тепла , может быть столь же небезопасным, расстраивающим и свидетельствующим о проблемах, как и холодный и, казалось бы, неработающий.Однако, когда дело доходит до перегрева, только некоторые проблемы могут быть решены с точки зрения радиатора; Большинство проблем вызвано вещами, которые, вероятно, находятся вне вашего непосредственного контроля, такими как настройки управления котлом или дисбаланс в системе отопления, вызванный другими квартирами.

Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что у вас все еще есть несколько вариантов.

Перегрев Решение №1: Закройте подающий клапан

Подводящий клапан на радиаторе регулирует поступление пара в корпус радиатора.Закрытие этого клапана предотвращает попадание пара, тем самым предотвращая его нагрев. Это было описано выше здесь.

Решение проблемы перегрева № 2: Накройте радиатор

Прикрытие радиатора кожухом может помочь уменьшить нагрев. Популярные варианты — это индивидуально подогнанные крышки из дерева с перфорированным металлическим листом на лицевой стороне, позволяющим отводить немного тепла, как показано ниже.

Одно срочное напоминание: какой бы материал или стиль вы не использовали для крышки радиатора, убедитесь, что ее можно снять быстро и доступ к клапанам легко в случае аварии.Ваш строительный супервайзер будет благодарен, если ему / ей не придется ничего разбирать, когда он бросится выключать подачу пара к радиатору.

Решение проблемы перегрева № 3: Покраска радиатора

Согласно статье Хункера «Можно ли красить радиаторы?» Вы можете снизить тепловую мощность радиатора до 20%, покрасив их. По мнению автора, лучше всего подходят серебряные и бронзовые металлические краски.

Какой бы цвет вы ни выбрали, просто не забудьте использовать высокотемпературную антикоррозионную краску, например, марки Rust-oleum.Наконец, распыление — лучший метод, чтобы краска попала в укромные уголки и щели радиатора.

Ах да, и НЕ красить воздухозаборники и клапаны подачи!

До

После

Перегрев Решение № 4: Установка термостатического клапана радиатора

Установка термостатического клапана может действительно помочь отрегулировать тепло (так, как многие ошибочно пытаются использовать клапан подачи).

В основном это устройство состоит из двух частей: термостатической головки, которая измеряет температуру в помещении и расширяется или сжимается, и клапана с приводом, который перекрывает поток воздуха, когда температура достигает заданного значения.

Установите шкалу термостатической головки на желаемую температуру и наблюдайте, как ваш радиатор работает как ваш личный бойлер.

Установка термостатического клапана (однотрубный пар)

Решение для перегрева № 5: Снимите воздушный клапан

Другой способ предотвратить попадание пара в радиатор — это полностью удалить воздушный клапан, а затем закрыть отверстие металлическая заглушка. Это предотвращает выход более холодного воздуха из радиатора, тем самым создавая барьер для проникновения пара.

Заглушка имеет резьбу, поэтому она ввинчивается прямо в отверстие, где когда-то был установлен воздушный клапан.

Это не однотрубный радиатор, но для примера воспользуемся этим фото.

Не забудьте закрыть подающий клапан перед тем, как это сделать, или в теплое время года, когда котел выключен.

Профессионалы предупреждают, что этого нельзя делать, поскольку это создает дисбаланс в системе. Прежде чем пытаться это сделать, спросите своего супервайзера.

Ах да, еще кое-что. Этого нет на иллюстрации ниже, но не забудьте использовать тефлоновую ленту, чтобы создать герметичное уплотнение между заглушкой и отверстием радиатора.

Итак, мы рассмотрели пять наиболее распространенных проблем с паровым радиатором и способы их решения.

Обнаружение их в зимний период и попытки исправить их, пока жара идет на полную, может быть отягчающим и даже опасным. Есть ли способ решить их до начала отопительного сезона?

Готово.

Хорошая новость заключается в том, что большинство из этих проблем носят профилактический характер и могут быть частью вашего ежегодного контрольного списка. Если вы прочитали эту статью, вы уже далеко впереди знаете, на что обращать внимание.

Чтобы упростить задачу, я составил контрольный список ниже.

1. Проверьте свой подающий клапан. Он плавно поворачивается в любом направлении? Обратите внимание на состояние. Он ржавый или в хорошем состоянии? Полностью выключите или снова включите подающий клапан. Никогда не посередине.
2. Осмотрите воздушный клапан: расположен ли он правой стороной вверх? Есть ли видимые водяные знаки? Если есть признаки утечки воды, замените воздушный клапан.Не забудьте использовать тефлоновую ленту, которая создает водонепроницаемое уплотнение на резьбе.
3. Проверьте угол наклона: убедитесь, что радиатор наклонен так, чтобы конденсат мог стекать к подающему клапану.
4. Проверьте, не повреждена ли вода вокруг радиатора: если кажется, что повреждение было в прошлом, немедленно проверьте его. Не откладывайте, пока повреждения не усугубятся, или он даже не переедет в другие квартиры.
5. Если ваш радиатор кажется, что он видел лучшие дни, подумайте о том, чтобы покрасить его свежим слоем антикоррозийной высокотемпературной краски.

Советы по определению: Установки с возвратным вакуумом для конденсата — Xylem Applied Water Systems

Том 4 / Выпуск 2 / Июль 2017

Следует ли вам заменить систему вакуумного возврата конденсата на стандартный блок возврата конденсата?

Прежде чем вы решите, давайте посмотрим, что происходит при запуске системы парового отопления — цикл, который может происходить много раз в день, в зависимости от погоды.

При запуске двухтрубной паровой системы паропровод, радиаторы и линии сухого возврата опорожняются, а вся система над водопроводом котла содержит воздух.Любой пар, добавляемый в зону нагрева, должен выталкивать этот воздух из водопровода и радиаторов через вентиляционные клапаны или термостатические ловушки на каждом радиаторе и в конце паропровода. Нагревание начинается, когда пар заменяет выпускаемый воздух. Обычно первым нагревается радиатор, ближайший к месту попадания пара в здание. Поскольку воздух выводится из паропровода, в дополнительные радиаторы поступает пар. В зависимости от длины магистрали пара и размера вентиляционного отверстия системе может потребоваться от пяти до 20 минут для вентиляции и распределения тепла по всему зданию.

Попытки улучшить баланс нагрева в крупных однозонных системах отопления включали отверстия для уменьшения потока пара к радиаторам со стороны подачи паропровода. В однотрубных системах на паровых радиаторах устанавливались регулируемые воздуховыпускные клапаны. Хотя эти методы и помогли, они не могли приспособиться к разным дням, и тепловой баланс все равно пострадал.

Вакуумные системы преодолевают эти трудности, используя вакуумный насос на конце возвратной линии для удаления воздуха из системы и поддержания вакуума от 3 до 8 дюймов ртутного столба.Когда система холодная, термостатические ловушки открыты, и воздух удаляется из радиаторов и линий подачи. Удаление воздуха увеличивает разницу между положительным давлением в котле и давлением ниже атмосферного в остальной части системы. Поток пара в несколько раз быстрее, чем в стандартных атмосферных системах, что улучшает тепловой баланс и ускоряет запуск.

Среди других преимуществ — более быстрый возврат конденсата. Это уменьшает скачки, вызванные скоплением конденсата, что может вызвать частое отключение воды в котле и затопление котла, когда большие скопления конденсата внезапно возвращаются.Повышенный перепад давления в системе позволяет разработчикам уменьшить размеры возвратной трубы, уменьшая первоначальные затраты. В системе также могут использоваться подъемные фитинги и дренажные возвратные линии с низким уровнем смачивания без дополнительного насоса для возврата конденсата в приямке.

Когда сегодняшние операторы зданий рассматривают вопрос о замене вакуумных насосов на стандартные устройства для отвода конденсата, инженер / подрядчик должен указать на эти преимущества вакуумной системы. Если система будет удалена, жители одной стороны здания могут начать открывать окна из-за чрезмерной жары, в то время как другие жители жалуются на то, что им холодно.Шумный возврат может стать проблемой, потому что меньшие трубы вакуумной системы не позволяют адекватному возврату конденсата в вентилируемую систему. Возникающая задержка может привести к скачкам конденсата, которые переполняют вентилируемый блок, и очищенный конденсат сбрасывается в канализацию вместо того, чтобы собирать его.

Повышение давления пара или установка отдельных термостатических вентилей на радиаторах обычно не работает. Единственный способ устранить вакуумную установку и поддерживать надлежащий баланс — это изменить зонирование парораспределительных линий.Для этого требуются дополнительные термостаты, зонные регулирующие клапаны и, возможно, даже полная переустановка труб, что часто непрактично и редко рентабельно.

Остается только обслуживать вакуумную систему. Трубопровод должен быть герметичным. Термостатические ловушки должны поддерживаться для контроля температуры возвратного конденсата — 160 ° F для максимальной эффективности, с максимумом 180 ° F, так как система находится под вакуумом и температура мгновенного испарения котловой воды снижается. Более высокие температуры или мгновенный пар могут вызвать кавитацию в насосах, сократить срок службы уплотнений и повредить другие компоненты, что приведет к дорогостоящему ремонту.Правильное обслуживание ловушки является ключом к сбалансированности системы и ожидаемому сроку службы вакуумного насоса.

В вакуумных нагревательных системах обычно используются два типа вакуумных устройств. Комбинированный вакуумный конденсатный насос создает вакуум и обеспечивает давление откачки для возврата конденсата в котел или в блок питания, используя один и тот же насос для обеих функций. В других установках используются отдельные насосы для удаления воздуха и конденсата , которые позволяют индивидуально определять производительность по удалению воздуха и пропускную способность по воде (что часто требуется в старых системах для устранения повышенной утечки воздуха).Отдельный воздушный насос также позволяет использовать концевой выключатель температуры в обратной линии или резервуаре для конденсата, чтобы отключить вакуумные насосы, когда плохое обслуживание уловителя вызывает чрезмерную температуру возврата конденсата. Некоторые системы раздельного удаления воздуха и откачки конденсата позволяют это сделать, поскольку вакуум не критичен, когда система нагрета до рабочей температуры.

Системы питания для вакуумных котлов также могут использоваться при переоборудовании котлов. Новые котлы часто имеют значительно меньшую емкость для хранения воды; необходимо установить блок питания котла с баком, в котором может накапливаться конденсат.С вакуумным насосом, установленным на питающей установке, конденсат возвращается под вакуумом непосредственно в питающий резервуар. Он хранится под вакуумом до тех пор, пока этого не потребует регулятор уровня воды в котле.

Наконец, обратите внимание, что отказ от вакуумных насосов возврата в вашей системе, вероятно, увеличит эксплуатационные расходы и расходы на топливо. Система, предназначенная для работы в вакууме, включает в себя трубы такого размера, которые предназначены для работы в вакууме. В конце концов, может быть просто более практично правильно обслуживать существующую систему и продолжать работать в вакууме.

Щелкните здесь, чтобы загрузить файл SteamTeam за июль 2017 г. pdf

Что делать, если радиаторы стучат, шипят, булькают или протекают

Возможно, он прибыл с опозданием, но поистине жестокий холод этой зимы наконец-то опустился на улицы Нью-Йорка. Чтобы сохранить холод снаружи, ваша домашняя система отопления теперь работает сверхурочно. Если прошлой осенью у вас было проведено ежегодное обслуживание котла у надежного профессионала, вы можете расслабиться, зная, что ваша домашняя система отопления способна с комфортом перенести вас до весны.Если вы забыли, считайте, что вам повезло, и немедленно запланируйте профессиональную настройку!

Чувствительная система Помимо, как мы надеемся, жаркой температуры в помещении, вы, вероятно, заметите и другие, потенциально более раздражающие признаки того, что ваш котел работает на полную мощность. Очень многие старые системы отопления Нью-Йорка используют радиаторы для циркуляции тепла по дому. Независимо от того, насколько хорошо они функционируют или обслуживаются, эти радиаторы буквально заговорят, если даже малейший компонент окажется не на своем месте.

Радиаторы стука и детонации Если вы недавно приобрели недвижимость с грохотом радиаторов, первое, что нужно сделать, — это проверить запорный вентиль на каждом из них. Стук обычно возникает из-за контакта пара с более холодной водой, что может быть вызвано негерметичным клапаном. Когда арендаторы или владельцы совершают ошибку, пытаясь контролировать тепло, открывая запорные клапаны, уплотнение вокруг клапана может быть повреждено, что приведет к утечке. Другие объяснения могут включать грязный котел или трубу с обратным уклоном.Если ваши клапаны правильно расположены и не повреждены, вы можете остановить удары, подняв одну сторону радиатора так, чтобы она наклонилась к котлу и не допустила оседания воды.

Шипение радиаторов Когда из вашего радиатора доносится шипящий звук, вы можете держать пари, что воздух выходит из системы. В большинстве случаев вам просто нужно заменить вентиляционное отверстие — плановое обслуживание, которое следует проводить каждые десять лет или около того.

Булькающие радиаторы Как и шум радиатора, неплохо услышать бульканье, потому что его почти всегда легко исправить.Бульканье обычно указывает на скопление воздуха внутри ваших труб, поэтому его выпуск решит проблему. Удаление воздуха из радиаторов — важный навык обслуживания, которому должен научиться каждый домовладелец. Если вы еще не приобрели необходимых знаний, наймите главного сантехника, который найдет время, чтобы объяснить, что он или она делает. Однако имейте в виду, что в редких случаях бульканье может быть вызвано протеканием воды по неровной или искривленной поверхности внутри труб. В таком случае вы можете жить с причудливым шумом или произвести замену.

Подтекающие, брызги и протекающие радиаторы Шум от радиатора — это одно; вода — другое. Если из радиатора вытекает вода, проблема может быть такой же простой, как конденсация, или такой сложной, как проблема оборудования в масштабах всей системы. Если вы не разбираетесь в системах отопления, будет разумным обратиться к профессионалу, который поможет устранить утечку или разбрызгивание воды или пара радиатора. Шумы и утечки, исходящие от радиаторов, следует рассматривать как симптомы — важные индикаторы основной проблемы.Их никогда не стоит игнорировать. Часто вы обнаруживаете, что есть быстрое и доступное решение, которое вы, возможно, даже сможете сделать самостоятельно. Если происходит что-то более важное, вы захотите узнать об этом и быстро принять меры. Заблаговременное решение проблемы может избавить вас от больших головных болей за счет предотвращения материального ущерба, интенсивного ремонта и времени, проведенного без нагрева. Когда вы работаете с Хорошим водопроводчиком, наша надежная команда разберется в сути проблемы, не пытаясь продать вам все, что вам не нужно.