Утепление старого дома – Утепление деревянного дома изнутри чем лучше теплоизолировать, инструкция, видео и фото

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

 

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».

Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование. Вся эта модернизация выливается в копеечку, но очень быстро оправдывает себя.

Текст: Владимир Павлов

Задать вопрос эксперту

Как утеплить старый дом из бруса: технология и материалы

Здравствуйте. У нас старый дом из бруса 150*150 постройки 1957 года, оштукатуренный снаружи. Местами штукатурку отбили т.к. меняли сгнивший брус. Хотим утеплить и обшить сайдингом. 1.Нужно ли отбить всю штукатурку? 2.Нужна ли пароизоляционная мембрана между стеной дома и утеплителем и нужен ли зазор между стеной и пароизоляционной мембраной? Живем в Башкирии.

Здравствуйте.

«Нужно ли отбить всю штукатурку?»

Если штукатурка известковая, можно не отбивать. Цементная — лучше удалить. Известковая мягкая и имеет светлый оттенок, цементная — серого цвета, довольно прочная. Если не будете сбивать штукатурку, масляную краску и плитку (если таковые имеются) с неё следует удалить.

«Нужна ли пароизоляционная мембрана…?»

Так как «диванные строители» в интернете генерируют множество заблуждений, а шабашники, как правило, не дают себе труда разобраться в технологиях строительства, нам придётся начать с теории:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Нужно чётко понимать, что в многослойных деревянных наружных ограждениях применяют два вида изоляционных плёнок (мембран) материалов: пароизоляция и ветрозащита. Это с виду похожие, но совершенно различные по свойствам и назначению материалы. И перепутать их между собой ни в коем случае нельзя, это может нанести существенный урон строению. Неправильное утепление деревянного дома может принести больше проблем, чем пользы.

• Пароизоляция — абсолютно непроницаемая для воздуха и водяных паров плёнка.
• Ветроизоляция — избирательно проницаемая плёнка (диффузионная мембрана), исключающая продувание утеплителя и препятствующая проникновению жидкой воды (капель), но свободно пропускающая водяные пары. Кстати, схожим образом ведут себя ткани на качественной одежде для активного образа жизни.

Залог длительного срока службы деревянных конструкций — постоянное поддержание их в состоянии нормальной (невысокой) влажности. Большую часть года влажность воздуха в доме выше, чем на улице. Особенно если в нём живут постоянно. Древесина впитывает влагу изнутри дома, выводится она через стены наружу.

В «дышащих» стеновых материалах большую часть года присутствует движение водяных паров изнутри дома наружу. В неотапливаемых домах, где не живут в холодный период года, оно минимально, там, где обитают круглогодично — максимально

Существуют два основных типа конструкций стен из древесины, для каждого из них характерны свои методы защиты от переувлажнения:

• Сруб из цельных брёвен или бруса. Никакие плёнки-мембраны не нужны, влага естественным образом выходит изнутри наружу.
• Каркасные дома, где применяется волокнистый утеплитель (минвата, эковата), теплоизолирующие качества которого в значительной степени ухудшаются при переувлажнении. Чтобы этого не произошло, изнутри стену защищают пароизоляцией, а снаружи — ветроизоляцией. Между ветроизоляционной плёнкой и обшивкой оставляют вентилируемый зазор, по которому водяные пары свободно выходят из конструкции.

Вы же, утеплив стены сруба с использованием каркаса, создадите гибридную конструкцию. Наши рекомендации по её устройству таковы:

• Используйте только «дышащий», паропроницаемый эффективный утеплитель: минеральную либо целлюлозную вату, шерстяные, растительно-волоконные маты и т.д. Никакого пенопласта или пенополиэтилена! Для ваших климатических условий рекомендуем толщину утеплителя не менее 10 см.

Используйте полужёсткие минераловатные плиты объёмным весом не менее 50 кг/м3, менее плотный материал даст усадку. Вместо одной плиты толщиной 10 см лучше сделать два слоя по 5 см, а стыки верхних плит сместить относительно нижних

• Не размещайте никаких плёнок между стеной и слоем утеплителя, пусть между ними будет обеспечен свободный паро-воздухообмен.

Рекомендуем использовать для наружного утепления не стальной, а деревянный каркас, он теплее. Шаг лучше взять чуть меньше ширины плит. Например, при  размере минваты 50 см шаг между внутренними гранями брусков — 49 см. Желательно предварительно обработать элементы каркаса и брус, если будете снимать штукатурку, защитными составами

• Если вы будете обшивать стены не только снаружи, но и изнутри, можно закрепить на внутренний каркас со стороны помещения пароизоляционную плёнку. Это позволит несколько снизить влажность наружных стен, что улучшит их теплоизоляционные свойства и продлит срок службы. Однако наружные стены перестанут «дышать», что приведёт к повышению уровня влажности воздуха в доме, с чем можно справиться только с помощью эффективной вентиляции. Делать или нет внутреннюю пароизоляцию — решать вам, оба варианта имеют как плюсы, так и минусы, во многом уравновешивающие друг друга. Однако во влажных помещениях (баня, душевая, ванная комната) внутренняя пароизоляция оправдана в любом случае.
• Ветрозащиту утеплителя снаружи по каркасу делайте обязательно. Так же как и вентиляционный зазор.

Правильная конструкция утеплённой брусовой стены. Стрелочкой показана щель для поступления воздуха в вентзазор. Такая же должна располагаться наверху стены, под крышей

• На всякий случай повторимся: не перепутайте пароизоляцию и ветрозащиту!

Желаем вам успехов в реконструкции дома, надеемся, что он будет тёплым и комфортным.

В этом ролике известный эксперт Андрей Курышев полезно и занимательно рассказывает об особенностях утепления деревянного дома:

Как утеплить старый деревянный дом

Вам понадобится

• — утеплитель;
• — пароизоляция;
• — герметик;
• — монтажная пена;
• — антипирены;
• — грунтовки против плесени;
• — кисти и валики.

Инструкция

Утепление чердакаНастелите на чердачное перекрытие пароизоляцию из полиэтилена, рубероида или толя. Насыпьте на нее слой из сыпучих утепляющих материалов: керамзита, шлака, эковаты или опилок с негорючими добавками. Толщина слоя должна быть около 200 мм.

Залейте теплоизоляцию цементной стяжкой. Хорошо просушите и застелите досками для ходьбы. Не забывайте все обрабатывать противопожарными пропитками.

Утепление стен внутри помещенияСнимите со стен обои или декоративную обшивку. Обработайте очищенные поверхности грунтовками глубокого проникновения против грибка.

Проверьте все углы и стыки с полом и потолком на предмет отверстий, из которых дует. Законопатьте крупные дыры монтажной пеной или паклей. Сделайте новую внутреннюю отделку.

Утепление старых оконДемонтируйте наличники, откосы и подоконники изнутри дома. Выскоблите все промежутки, где стыкуется рама со стеной. Залейте свежей монтажной пеной. Просушите. Срежьте лишнее и поставьте на место все снятые детали отделки окна.

Посадите стекла на силиконовый герметик, затем прибейте штапик и снова залейте герметиком. Уплотните рамы.

Утепление полаПокройте пол пленкой, которая задержит проникновение влаги. Уложите сверху древесностружечные плиты. Избегайте появления крестообразных швов. На сделанную основу настелите выбранное напольное покрытие. Такое утепление минимум на 10 см уменьшит расстояние между полом и потолком, что в старом доме может быть критично.

Если в деревенском доме и так низкие потолки, то уделите внимание стенам, окнам и чердаку, а на пол постелите толстый ковер.

Утепление фасадаОбработайте наружную поверхность дома антисептиками и негорючими пропитками. Заделайте явные дыры монтажной пеной. Расстояния между венцами вычистите насколько возможно и законопатьте заново.

Сделайте обрешетку внешних стен деревянным брусом, который промажьте антипиреном. Вставьте в подготовленные ячейки плиты с минеральной ватой или пенополистирольным утеплителем. Закрепите материал дюбелями. Сверху облицуйте сайдингом, кирпичом или искусственным камнем.

Как правильно утеплить чердак старого дома

Большая ошибка считать, что чердак носит исключительно конструктивную функцию – для того, чтобы с крыши стекала вода и скатывался снег. На самом деле чердак – это важный механизм во всей жизнедеятельности дома внутри. Именно на чердак стремится весь воздух в доме, и если чердак не утеплен, поступающий теплый воздух промерзает, и в доме всегда будет прохладно. Приятно то, что утеплить чердак можно и своими руками. Процесс несложный.

Материалы, которые нужно подготовить для утепления чердака

Раз чердак – это место более интенсивного промерзания, утеплять его нужно качественно и основательно. В качестве самого утеплителя можно выбрать из следующих материалов:

• Минеральная вата – у нее есть несколько разновидностей: шлаковата, стекловата и базальтовая;
• Полиуретановый утеплитель;
• Керамзит;
• Пенопласт;
• Мох, глина.

Помимо утеплителя, нужно подготовить и другие инструменты и материалы, которые пригодятся в работе:

• Молоток, отвертка, шуруповерт, степлер;
• Рулетка, линейка;
• Шпатель, уровень, угольник, строительный нож;
• Материал для пароизоляции;
• Антисептическая пропитка для деревянных поверхностей.

Утепляя чердак, понадобится уделить внимание двум зонам – крыше и полу. Пол нужно утеплять по следующей схеме:

1. На черновое основание укладывается пароизолятор. Укладка производится внахлест, и материал должен захватывать стены.
2. Места соединения пароизоляционного материала проклеивают гидроизоляционной лентой.
3. Производится укладка утеплителя, причем работу надо начинать от дальнего угла чердака.
4. Поверх утеплителя снова укладывается слой пароизоляционного материала, швы которого опять проклеиваются лентой.

После этих «слоев» можно уже приступать к монтажу чистового пола или к его отделке. Затем нужно поработать с кровлей. Ее утепление происходит так:

1. От коньковой части к стропилам крепится гидроизоляционный материал. При этом материал наносится поперек кровли.
2. Между стропилами укладывается утеплитель, каждый его лист обязательно фиксируется.
3. Начиная с низа кровли укладывается слой пароизоляционного материала. Работать нужно именно снизу, чтобы имеющийся конденсат не попал на утеплитель.
4. Рейками к стропилам крепится пароизоляционная пленка. Швы между ней проклеиваются лентой из бутилкаучука.

Если у кровли имеются фронтоны, нужно утеплить и их. Лучше всего это сделать с наружной части крыши, но если это невозможно, придется работать внутри. Материалы пригодятся те же самые, только понадобятся дополнительно брусья.

( 1 оценка, среднее 1 из 5 )

Как утеплить старый дом без ошибок?

ПРОВОДИМ РАСЧЕТ

Если вы решили выбрать систему утепления от мировых производителей, то самый простой шаг при расчете толщины утеплителя – воспользоваться специальным онлайн-калькулятором. Для этого вам необходимо выйти в интернет и написать в поисковике «расчет толщины утеплителя» и его торговую марку. Далее вы заносите необходимые запрашиваемые сведения в поля калькулятора и получаете результат.

Возможны и другие варианты расчета. В соседних странах, например, в Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. Старые дома строились, когда СССР щедро снабжал своих партнеров энергоресурсами и нормативные требования к энергосбережению были не такими строгими, как теперь. C ужесточением требований к сбережению тепла данные схемы получили широкое распространение и публиковались. Эти схемы могут с успехом применяться и у нас в Беларуси.

Также толщину утеплителя вы можете рассчитать по формуле: R = p/k, где р – это толщина слоя, а k –коэффициент теплопроводности материала. Нужно помнить, что коэффициент теплопроводности у разных строительных материалов имеет разные значения. Как правило, коэффициент указывается производителем материала среди других важных технических параметров. К слову, у кирпича это одно значение, у газосиликата – другое, а у дерева – третье. Если рассчитывать толщину утеплителя для многослойных стен, то общее значение термического сопротивления всей стены будет равно суммарному значению сопротивления теплопередаче каждого ее слоя, включая утеплитель (R= R1+R2+R3). Важно помнить, что общее термическое сопротивление ограждающих конструкций у старых домов ниже современных требований по термическому сопротивлению конструкций нового жилья. Зачастую эта разница достигает 40-50%.

Рассмотрим пример расчета толщины слоя минеральной ваты для стены толщиной 0,38 м из силикатного кирпича плотностью 1 800 кг/м3. Коэффициент теплопроводности кирпича составляет 0,70 (Вт/м • К). Сопротивление теплопередаче стены вычисляем по формуле: R(к)= 0,38 (м)/0,70 (Вт/м • К) R(к)= 0,54 (м2 • К/Вт). Мы хотим достичь показателя термического сопротивления, равного 3,2 (м2 • К/Вт). Сопротивление теплопередаче теплоизоляции можно вычислить по формуле: R(м) = R – R(к). R(м)= 3,2 – 0,54 R(м)= 2,66 (м2 • К/Вт) Так как коэффициент теплопроводности минеральной ваты плотностью 100 кг/м3 равен 0,045(Вт/м • К), а требуемый показатель сопротивления теплопередаче мы уже рассчитали, легко найти толщину слоя теплоизоляции: p(м)= Rk • p(м)= 2,66 (м2 • К/Вт) • 0,045 (Вт/м • К) p(м)= 0,11 (м). Таким образом, толщина минераловатного утеплителя для стены из силикатного кирпича толщиной 0,38 м составит 11 см.

НИКАКОЙ «САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Выше мы привели формулу исключительно в справочных целях. Дело в том, что при утеплении дома важно учесть множество факторов, чтобы, не дай Бог, не нарушить температурно-влажностный режим в помещении. Такое возможно при неправильном расчете утеплителя, а также при неправильном выборе варианта утепления. Расчет при выборе утеплителя и его толщины нужно провести так, чтобы «точка росы» не совпала с «точкой промерзания». Если это случится, не исключены разрушительные последствия для вашего дома. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы материал стены легко и свободно пропускал наружу излишки влаги. В этом случае она не будет накапливаться между стеной и утеплителем и легко покидать стеновой «пирог». Как известно, у сухих стен теплопотери значительно ниже, чем у переувлажненных. К тому же влажная стена может стать причиной нарушения микроклимата в помещении, приводить к возникновению грибков и плесени. Чтобы не допустить подобных ошибок, рекомендуем за выбором системы утепления и ее расчетом обращаться в проектные организации, специалисты которых обладают соответствующей квалификацией и опытом. Не забудьте поинтересоваться, какие конкретно проекты реализованы данной организацией. А если есть возможность – побеседуйте с жильцами утепленных домов. Это застрахует вас от выбора непорядочного и непрофессионального проектировщика, а стало быть, избавит от непредвиденных расходов.