Устройство чернового пола в деревянном доме – Утепление пола первого этажа деревянного дома: как утеплить деревянный пол, как сформировать черновой и чистовой пол | Блог о строительстве и ремонте

Устройство чернового пола в деревянном доме

Устройство чернового пола в деревянном доме

К устройству полов в деревянных домах нужно относиться с особым вниманием, поскольку дерево становится хрупким материалом при халатном обращении. А для деревянного пола нужно предусмотреть вентиляцию, обмазку, все слои изоляций и многое другое. В данной статье мы расскажем, каким должно быть правильное устройство пола в деревянном доме.

Как устроен черновой пол в деревянном доме (состав)

Устройство чернового деревянного пола в деревянном доме (по балкам или лагам):

1. Балки (или лаги). Укладывается на цоколь фундамента или на опорные кирпичные столбики (если наименьшее расстояние между стенами больше 4-х м, и есть риск провисания балки).
2. Черепные бруски. Прибиваются в нижней боковой части балок (лаг).
3. Доски чернового пола (можно ДСП). Укладываются на черепные бруски вплотную друг к другу, но без крепления к балкам или брускам.
4. Гидроизоляция. Укладывается на всю вышеописанную конструкцию (то есть на балки или лаги и на доски чернового пола).
5. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на доски чернового пола между балками (лагами).
6. Пароизоляция.
7. Контррейка для вентиляционного зазора (желательно), укладывается продольно балкам или лагам.
8. Дощатый пол (с отступами в 1-2 см от стен для расширения древесины).
9. Звукоизоляционные плиты.
10. Покрытие пола. Если покрытием будет плитка на стяжке, то перед стяжкой рекомендуется проложить слой ДВП или ЦСП для усиления жесткости конструкции и для равномерной передачи веса от стяжки на весь черновой пол. Перед стяжкой также желательно уложить гидроизоляционную пленку для удержания влаги.

Деревянный пол по балкам (примерное сечение 15×15 см) с опорными кирпичными столбиками делают, если расстояние между стенами большое, и есть вероятность прогиба балок. Если расстояние между стенами не больше 3-х м, достаточно сделать пол по лагам (примерное сечение 15×10 см).

Балки нужно располагать с шагом до 80 см (если больше, тогда сверху еще и лаги), а лаги – 60-100 см.

Если черновой пол идет по грунту, требуется уплотненная подсыпка под деревянным черновым полом, которая включает:

1. Песчано-гравийная смесь (15-20).
2. Глиняный слой (15-20 см).

Для обеспечения естественной вентиляции подполья в деревянном доме в цоколе по периметру предусматривают отверстия (продухи). Если зимой выпадает много снега, и он закрывает продухи, то нужно вывести вентиляционную трубу наверх и закрыть козырьком. Если снега немного, тогда нужно защититься от грызунов, поставив на продухи решетки.

Стык балок или лаг пола с деревянной стеной

Балки могут закладываться вместе с цоколем, а могут и после. Если после, то при укладке бревен или бруса на балки в них (бревнах и брусьях) должны быть вырезаны пазы под балки, чтобы после укладки первого ряда не было щели между деревянной стеной и цоколем.

Если стены возведены и они бревенчатые, а расстояние на цоколе для укладки балок или лаг меньше 10 см, тогда можно в балках или лагах вырезать круговой край, чтобы подсоединить вплотную к бревну стены. С боков стык можно скрепить угловыми анкерами

Но если толщина цоколя большая, и после возведения стен балки или лаги могут опереться на цоколь с заходом в 10 см и более, тогда можно не подгонять их вплотную к стенам: можно оставить небольшой зазор в 2-3 см, который потом заполнится утеплителем и позволит балкам беспрепятственно расширяться.

Устройство чернового пола в деревянном доме

Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.

Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.

Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:

• снизить теплопотери дома, за счет чего уменьшаются затраты на отопления в холодный сезон;
• исключить продувание через щели в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).

Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.

Конструкция чернового пола первого этажа

Система состоит из следующих элементов:

1. Лаги.
2. Черепные бруски. Опора для дощатого настила, набиваются по нижнему краю лаг.
3. Настил чернового пола. Изготавливается из досок или листового древесного материала.
4. Гидроизоляционный слой. Защищает от влаги теплоизолятор.
5. Утеплитель. Монтируется между лагами.
6. Пароизоляционный слой. Препятствует проникновению влаги в утеплитель.
7. Контррейка. Набивается по лагам или балкам продольно для создания вентиляционного зазора – это предупреждает загнивание верхнего настила.
8. Настил. Монтируется из оструганных досок либо листового материала, поверх него можно укладывать финишное покрытие.

Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.

Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.

Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.

Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.

Установка лаг

Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).

Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.

Не рекомендуется крепить лаги к стенам деревянного дома, тем более делать врезку в нижний венец. Это ослабляет стеновые конструкции и влияет на долговечность постройки.

Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк. Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.

Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.

Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.

От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.

Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.

Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.

На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь. После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.

Устройство чернового пола в деревянном доме

Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя монтаж пола в деревянном доме своими руками. контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.

К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.

Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.

Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.

Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.

Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.

Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.

Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.

Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.

Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.

После монтажа настила черновой пол считается готовым.

Заключение

Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.

Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.

Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.

Как сделать черновой пол в деревянном доме своими руками

Черновой пол необходим в качестве надежного основания для укладки различных покрытий – паркета, ламината и других материалов. От качества чернового пола зависит многое: скрипы при ходьбе, срок службы, влажность и температура в доме. Создание чернового пола на этапе строительства дома отличается от этой же операции, которую выполняют во время ремонта способом крепления лаг. В статье мы расскажем обо всех этапах создания чернового пола в деревянном доме, благодаря чему вы сможете выполнить эти работы своими руками.

Способы крепления

Все черновые полы можно разделить по способу крепления несущей конструкции:

• прикрепляемые к стенам;
• устанавливаемые на бетонное основание;
• устанавливаемые на землю;
• комбинированные.

Крепление несущих конструкций чернового пола к стенам наиболее востребовано в домах, установленных на винтовом, столбчатом и ленточном фундаменте. Подробней о разных типах фундаментов читайте в статье — Какой фундамент лучше подойдет для дома из бруса — особенности расчета. Такой способ крепления позволяет создать жесткий несущий каркас пола, но требует большого расхода древесины. Наиболее популярные способы крепления – с помощью уголков и в вырезанный паз. Первый способ проще, но менее надежен, второй способ более надежен, но подразумевает прорезку одного из венцов.

При монтаже пола на бетонное основание используют различные подпорки, которые позволяют поднять лаги над бетоном. В качестве подпорок применяют кирпичные тумбы и металлические крепления. Также возможна укладка лаг непосредственно на бетон, но в этом случае придется провести очень качественную гидроизоляцию. В некоторых деревянных домах опоры пола устанавливают на землю. В этом случае в качестве опор строят тумбы из кирпича. Комбинированный способ крепления несущей конструкции пола подразумевает использование описанных выше методов в любом сочетании.

Конструкция чернового пола

Основа чернового пола – лаги, из которых собирают несущую конструкцию. В большинстве случаев лаги укладывают в один ряд, однако бывают исключения. Если нет возможности использовать доску достаточной ширины и толщины, то несущую конструкцию делают двухрядной, располагая ряды перпендикулярно друг другу. Такую конструкцию также использую в том случае, если доски обшивки черного пола должны быть уложены поперек комнаты, а для этого приходился укладывать лаги вдоль, что увеличивает требования к ширине и толщине досок. Укладка под верхними лагами перпендикулярных подпорок снижает требования к ширине и толщине доски. Поверх несущей конструкции укладывают черновой настил из пиленых, строганых или профилированных досок. Этот настил не только создает платформу для укладки покрытия (чистового пола), но и является дополнительным элементом связки несущей конструкции.

Инструменты для работы

Вне зависимости от того, делаете ли вы пол в новом доме или ремонтируете старый, вам понадобятся различные инструменты, такие как:

Монтаж чернового пола на этапе возведения стен

Проще всего сделать черновой пол еще во время строительства дома. Для этого необходимо в брусе или бревнах соответствующих венцов прорезать сквозные или несквозные пазы, в которые затем будут уложены лаги. Оптимальное расстояние между лагами – 60–80 см. Если толщина доски, которой будут зашивать лаги превышает 30 мм, то расстояние между лагами можно увеличить до 90–100 см. Лаги укладывайте поперек комнаты. Если ширина комнаты превышает 4 метра, то желательно установить хотя бы одну подпорку под каждую лагу или увеличить толщину и ширину лаги на 1–2 см. Также можно использовать брус сечением 150х150 мм. Это снизит вероятность прогибания пола и появления скрипов.

Выбрав доску или брус для создания лаг, измерьте его ширину и нанесите на соответствующий венец разметку для нарезки пазов. Если стена из профилированного или клееного бруса, ширина которого равна ширине лаги, то прорезайте брус целиком, вырезая из него куски по размеру лаг. Если же стена из пиленого или строганого бруса, то прорезайте паз на ¾ ширины и толщины. Ведь венцы из такого бруса не соединяют в замок, поэтому разрезав брус, вы нарушите конструкцию стены.

Если вы не хотите, чтобы лаги портили внешний вид дома из профилированного или клееного бруса, то прорезайте такие же пазы, как и на пиленом брусе.

Подготовив пазы, нарезайте лаги по длине. При необходимости нарезайте на лагах замок, соответствующий пазу в стене. Затем покрывайте лаги и вырезы в стене защитными веществами, которыми планируете использовать для обработки дома. Подробней о том какой антисептик выбрать для дома из бруса. После высыхания пропитки, вставляйте лаги в стену и проверяйте их горизонтальность с помощью уровня и длинной ровной рейки. Если какая-то лага выступает над другими, подрежьте ее, если наоборот, ниже других, положите под нее что-нибудь. Кривую, перекрученную или растрескавшуюся лагу сразу же замените нормальной. Если вы обрезали лаги, чтобы создать замок, то для увеличения прочности дома установите под лагами подпорную доску, которая примет на себя вес пола. Эту доску крепите к стене с помощью гвоздей или саморезов. Вместо доски можно использовать стальные и алюминиевые уголки, которые продают в любом строительном магазине. Эти уголки крепите к стене с помощью толстых длинных шурупов, а к лагам с помощью болтов, шайб и гаек.

После того как все лаги уложены, выставлены по уровню и закреплены, установите следующий венец, затем застилайте их выбранной доской. Шпунтованная половая доска предпочтительней, так как через нее меньше теплопотери. Если вы утепляете пол, то сначала проведите все работы по утеплению, затем зашивайте доской. Доску укладывайте таким образом, что расстояние между покрытием и стенами составляло 1–2 см, это необходимо для компенсации расширения покрытия из-за впитывания влаги. Также не до упора придвигайте доски покрытия друг к другу, оставляя между ними 1–2 мм, что позволит избежать вспучивания пола из-за разбухания досок. Для крепления досок покрытия к лагам используйте саморезы длиной 70–120 мм. Если не получается вкрутить саморез такой длины, то сначала просверливайте направляющее отверстие диаметром 1,5–2 мм.

Замена старого пола в деревянном доме

Если старый деревянный пол сгнил или вы решили заменить его по каким-то причинам, снимите чистовой пол и покрытие чернового пола, это позволит оценить состояние лаг и стен. Если старые лаги повреждены, полностью уберите их, срезав вровень со стеной. Осмотрите венец, в который были врезаны лаги, возможно, его придется отремонтировать или заменить. Если венец в порядке, обработайте его шлифмашинкой и покройте защитными составами. Также обработайте защитными составами лаги и доски настила.

О том, как это сделать, читайте материал о том как и чем красить дом из клееного бруса. Разметьте на стене места установки лаг и проведите черту по их нижней части. Снизу, вплотную к этой черте, прикрепите опорную доску, на которую и будете укладывать лаги. Крайние лаги укладывайте на расстоянии 10–15 см от стен, остальные лаги на расстоянии 60–100 см друг от друга (в зависимости от толщины досок покрытия). После установки лаги фиксируйте ее с помощью уголка, как описано в предыдущем разделе, или подпирайте с двух сторон бобышками из обрезков опорной доски или лаг. Такая фиксация надежно закрепит лаги и предотвратит появление скрипов. После этого зашивайте черновой пол досками, как описано выше.

Черновой пол с опорами на земле или бетоне

Отличие такого пола от описанных выше в том, что основная нагрузка приходится не на стены, а на землю или бетон. Это актуально для старых домов и для строений, стоящих на плитном фундаменте. Если вы меняете пол, то удалите старые доски, очистите и отремонтируйте стены как описано в предыдущем разделе. Затем определите места установки лаг и места, на которых будут стоять опорные тумбы. Если вы ставите тумбы на землю, то выкопайте под них фундамент, квадратную или прямоугльную яму сечением 1х1 метр и глубиной 20 сантиметров. Уплотните дно ямы и насыпьте на него слой песка толщиной 5 см. Сверху насыпьте слой щебня толщиной 5 сантиметров, затем залейте железобетонную подушку толщиной 10 см. Через 5–7 дней сложите на этой подушке опору из кирпича на цементном растворе. Высота опоры должна быть такой, чтобы между ней и нижней стороной лаги было расстояние в 1–2 см. Верхнюю часть опорной тумбы покрывают битумом и рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию лаг. Затем лаги устанавливают так, как описано в предыдущем разделе, после чего между опорами и лагами вставляют клинья или проставки необходимой толщины, которые приподнимут лагу на доли миллиметра. Обшивку лаг половыми досками проводят так же, как описано выше.

Утепление пола в деревянном доме

Утепление – обязательный элемент создания чернового пола в любом деревянном доме. Утепление снижает теплопотери дома и увеличивает комфортность проживания в нем. Без утепления деревянный пол теряет половину своих положительных качеств. Подробно разные методы утепления чернового пола в деревянном доме описаны в статье — Правильное утепление дома из бруса. Не пренебрегайте этой процедурой, благодаря которой вы сможете ходить по дому зимой даже босиком.

Источники: http://gold-cottage.ru/poly/ustrojstvo_chernovogo_pola_v_derevyannom_dome.html, http://blog.marisrub.ru/building/chernovoj-pol-svoimi-rukami/, http://aquagroup.ru/articles/kak-sdelat-chernovoy-pol-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html

Черновой пол в деревянном доме: особенности и секреты устройства

Как устроен черновой пол в деревянном доме? Как его сделать своими руками? Из чего? Вопросов много, но и ответов не меньше. Если вы строите свой загородный дом или если вы решили заменить старый пол на новый, значит вы на правильном пути и зашли именно туда, где все ваши сомнения будут развеяны.

1. Черновой пол по лагам
2. Сухая стяжка чернового пола

Черновой пол по лагам уже давно пользуется популярностью — делать его не трудно, да и навыков особых вам не потребуется. Правда, у такого пола есть один весьма существенный недостаток — он плохо изолирует ударные шумы, поскольку все соединения закреплены довольно жестко. К тому же такой тип чернового пола не рекомендуется использовать для ванных, туалетов, бань и саун, поскольку доски не любят влажность.

Лаги — это попросту бруски, их которых состоит каркас для выравнивания пола. Для лаг чаще всего используют не струганные доски второго и третьего сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород. Но если говорить о частном доме, то для лаг можно использовать не совсем обычные бруски, а бревна, которые будут куда надежнее и прочнее.

Но для начала нужно эти самые бревна подготовить. Поскольку поверхность бревен не ровная, то нужно хоть немного ее выровнять. Для этого необходимо топором «снести» верхнюю часть, то есть ту, которая будет «держать» на себе доски чистового пола. Можно слишком не увлекаться, все равно добиться идеальной поверхности вам не удастся.

Ложиться бревна должны в заранее подготовленные пазы, вырубленные в верхнем венце стен, причем расстояние от стены до торца лаги должно быть 2-3 мм. Делается это для того, чтобы они не скрипели у вас под ногами.  Ну а для безопасности (мало ли какие вредители проберутся внутрь) стоит обработать края бревен антисептиком или на крайний случай обычным битумом. Помимо пазов бревна должны иметь дополнительную опору, в качестве которой могут выступать кирпичные столбы.

Укладка бревен для чернового пола

Шаг лаг должен быть не менее 60 см, ну а если доски толстые или вместо досок вы используете бревна, то расстояние между двумя соседними лагами может достигать одного метра, но не более.

Уложив бревна, можно переходить к следующему этапу. Вам понадобится брус сечением 50х50, который станет опорой для чернового пола. Его нужно прикрутить на саморезы с каждого бока бревен. Только учтите, что закрепив его в трех местах, вы рискуете своим здоровьем — брус может легко отвалиться — поэтому стоит как можно надежнее прикручивать бруски. Некоторые хитрецы для экономии средств покупают обычные доски 150х40, а затем распускают их на три части. Таким образом из одной доски получается целых три бруска сечением 50х40, которые вполне подойдут для того, чтобы на них уложить черновой пол.

Правильное закрепление брусков для чернового пола

Крепить бруски вдоль лаг нужно с тем расчетом, что вы будете использовать еще и утеплитель. Если толщина утепляющего слоя 10 см и толщина черновой доски 25 мм (к примеру), то расстояние от верхней кромки бревна до бруска должно равняться 12,5 см. При большей толщине утеплителя эти цифры, естественно, изменятся в большую сторону.

Следующий этап — укладка чернового пола. Здесь у вас тоже возникнет небольшая проблема, которая, к счастью, быстро разрешается. Дело в том, что боковая поверхность бревен имеет разнообразные изъяны — где-то сучок торчит, а где-то ямка, поэтому напилить одинаковой длины досок чернового пола вам не удастся. Придется каждую отпиливать отдельно. Ну а если у вас вместо бревен были использованы толстые бруски, то в этом случае можно смело пилить и пилить.

Доски укладываются прямо на бруски, которые вы прикручивали с боков бревен. Их можно «посадить» на гвозди, а можно также как и брусья прикрутить саморезами. Дело ваше.

Укладка досок чернового пола на бруски

Ходить по такому черновому полу, конечно, можно, но если ваш вес превышает 80 кг, то доски легко могут проломиться и вы станете жертвой собственной же глупости. Чтобы подобных инцидентов не произошло, накидайте прямо на лаги доски потолще и можете заниматься своими делами дальше, не подвергаясь никакому риску.

Закончив укладку досок, можно приступать к утеплению пола при помощи теплоизолирующих материалов. Благо сейчас их «развелось» не мало и выбрать подходящий по цене и размеру не составит никакого труда. Если будет нужно, ширину утеплителя всегда можно подкорректировать строительным ножом с выдвижными обламывающимися лезвиями.

Утепление чернового пола по лагам

Как видите устройство чернового пола на лагах весьма простое, поэтому каких-то особых проблем во время проведения подобных работ у вас возникнуть не должно.

Первый способ весьма распространен на стадии строительства, а что если вы купили частный дом, которому уже не один год и в котором вместо деревянных перекрытий сделаны бетонные полы? Как их выровнять?

Можно, конечно, остановиться на бетонной стяжке или воспользоваться популярными нынче самонивелирующимися полами, а можно сделать сухую стяжку, цена которой значительно ниже.

Итак, чтобы сделать черновой пол своими руками таким способом, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• полиэтиленовая пленка
• демпферная лента
• керамзит
• фанера или ДСП, или ГВЛ
• электролобзик
• шуруповерт
• клей ПВА
• саморезы для ГВЛ
• линейка, маркер, рулетка

↑ Подготовительные работы

На бетонное основание нужно расстелить полиэтиленовую пленку, которая будет служить пароизоляцией, при этом нахлест на стены должен быть не менее 10-15 см. В тех местах, где куски пленки стыкуются между собой нужно тоже сделать нахлест в 20 см. Чтобы края пленки не расходились, необходимо заклеить стыки канцелярским скотчем.

Следующий шаг — наклеивание демпферной ленты по всему периметру помещения. Высота этой ленты должна быть не меньше толщины слоя керамзита, который вы будете засыпать в качестве будущей основы чернового пола.

Далее следует выставить маяки (можно и без них обойтись, но для пущей уверенности в отличном результате лучше все же ими воспользоваться). Маяки устанавливаются при помощи водяного уровня, а их высота регулируется при помощи деревянных брусочков, подкладывая или убирая которые, можно достичь идеально ровной плоскости.

Теперь можно засыпать керамзит и при помощи длинного металлического правила разравнивать его, ориентируясь по маякам. Не стоит только сразу засыпать всю площадь помещения, лучше уложить ровно столько, сколько вам потребуется для укладки первого листа фанеры, ведь ходить по ровному полу куда удобнее, чем по «зыбучим пескам». Минимальный слой керамзита должен быть 2 см, в противном случае ваш черновой пол будет «танцевать» под ногами.

На полиэтиленовую пленку засыпаем керамзит

При помощи правила разравниваем керамзит, ориентируясь на маяки

↑  Укладка листов на керамзит

Положив первый лист, вы сразу же начнете сомневаться — все ли верно сделано, ведь встав на фанеру или ГВЛ ногами и немного по ней походив, вы ощутите, как лист потихоньку начинает «тонуть» в керамзите. Этот резонный вопрос возникает всегда и абсолютно у всех, кто работает с сухой стяжкой впервые. Бояться ничего не стоит, уложив второй и последующие листы, вы сможете убедиться, что стяжка реально работает, а листы лежат ровно и никуда не смещаются.

Укладываем листы ГВЛ (фанеры, ДСП) на керамзит

Важно: старайтесь сильно не двигать листы фанеры или ГВЛ — их вес почти 15-17 кг и движение таких тяжелых плит может вызвать деформацию керамзитного слоя.

Скреплять листы можно обычными саморезами, но не стоит слишком редко их «сажать» — самое оптимальное расстояние между двумя саморезами — 10-12 см. Ну а чтобы все было супер надежно и супер прочно, предварительно смажьте стыки листов клеем ПВА. Наносить его рекомендуется волноообразно и совсем небольшим слоем, ведь конструкция будет еще дополнительно скрепляться саморезами.

Вот так нужно наносить клей

По окончании укладки листов можно переходить к «украшательству», если, конечно, можно так выразиться. Все стыки необходимо зашпаклевать смесью для затирки, а после ее высыхания, используя шлифовку, выровнять поверхность.

Если вы делаете сухую стяжку в ванной или любом другом помещении, имеющем высокие показатели влажности воздуха, то всю поверхность вам придется обрабатывать специальными гидроизолирующими составами, например, битумной мастикой или эластичным раствором на цементной основе.

Стоит полагать, что теперь вопрос: «Как сделать черновой пол?» вы можно смело снять с повестки дня и, не задумываясь, приступить к осуществлению задуманного. Пусть вам всегда сопутствует удача и успех!

 

виды полов, требования и характеристики

Каждый из нас мечтает построить просторный дом, в уединении с природой. И конечно этот дом должен быть сделан из естественных и природных материалов. Домик из дерева прекрасно подходит для тихого и спокойного проживания. При постройке деревянного дома главное особое внимание уделить конструкции пола.

Для того чтобы не нарушать гармонию, красоту и естественность полы следует так же делать из дерева. Многие знают, что дома собранные из дерева оказывают оздоровительное и благотворное влияние.

Конструкция пола должна быть надежной и обладать эффективной защитой от потерь тепла из дома. Сегодня мы с вами рассмотрим конструкции пола в деревянном доме.

Характеристики пола

Вне зависимости из чего построен дом, пол должен обладать следующими характеристиками:

1. Элементы пола не должны прогибаться под весом и скрипеть. Все должно быть хорошо закреплено и стыковано.
2. Окончательная поверхность пола должна быть ровной и без изъянов.
3. Вся конструкция должна максимально сохранять тепло внутри дома. Потери следует свести к нулю.
4. Соответствие пожарным нормам и требованиям.
5. Долгий период эксплуатации.
6. Красивый и законченный вид.

Еще следует учесть, что нагрузка на пол, первого или цокольного этажа должна рассчитываться из среднего значения 2100 Ньютонов на 1 квадратный метр.

Виды полов

Для деревянных домов, используют два самых распространенных вида полов, это из бетона и из дерева. Сейчас мы разберем плюсы и минусы каждого.

• Бетонный пол. К достоинствам можно отнести быстроту процесса, а особенно при наличии бетономешалки. Незначительная цена, которую составляет стоимость песка и цемента.

Возможность провести работу своими руками, без профессиональных навыков. При всех этих плюсах, мы получаем готовую ровную поверхность через месяц, после окончательного высыхания бетонной стяжки.

К недостаткам относят большую массу пола, которая давит на фундамент. Не для каждого вида фундамента подойдет, требует тщательного расчета нагрузки на фундамент и грунт.

И второе, так как у нас дом из дерева, то происходят колебания стен (сужение – расширение), это плохо влияет на поверхность из бетона, появляются зоны напряжения, сколы, трещины.

• Деревянный пол. К достоинствам отнесем тот факт, что дерево – это экологически чистый материал. Полы, выполненные из дерева в деревянном доме, это гармония, естественность и изысканность.

При выполнении работ не требуется специальных приспособлений. Недостатков немного больше, чем у бетонных полов. Самый главный минус – это стоимость (высокая).

Второй недостаток – это сложность технологии монтажа, потребуются помощники. Возможно, придется привлечь специалистов, а это дополнительные затраты. Во время укладки чистового пола, тяжело добиться идеально ровной поверхности. Строгое соблюдение технологии процесса монтажа пола.

Систему «теплый пол», рекомендуют монтировать в не зависимости от выбранного вами типа пола.

Устройство деревянного пола в деревянном доме

Мы с вами описали плюсы и минусы двух видов полов. С бетонным полом все понятно. Тем более что у деревянного дома должен быть деревянный пол.

Поэтому мы с вами разберем, как устроена конструкция деревянного пола. Это раздел большой и будет содержать несколько пунктов:

• Требования к материалам
• Конструкции полов
• Подготовка фундамента
• Устройство однослойного пола
• Устройство двойного пола

Требования к материалам

Так как на поверхность пола действуют большие динамические и статические нагрузки, а так же воздействия негативных и агрессивных факторов то к материалам, из которых выполнен пол, выдвигаются ряд требований.

1. Материал должен быть сухим. Влажность древесины примерно 12%. Такая влажность позволяет материалу прослужить максимальный срок, и не деформироваться за время эксплуатации.
2. При выборе строительного материала следует его внимательно осмотреть на наличие дефектов. На досках не должно быть трещин, сколов, синих пятен. Синие пятна первые правления гнили и плесени. Чем меньше дефектов, тем дольше прослужит материал.
3. Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными средствами, в состав которых входят:

• Антипирены – вещества, препятствующие и замедляющие возгорание.
• Антисептики – вещества, препятствующие образование гнили и грибка.

4. Следует выбирать соответствующие породы древесины – лиственница, пихта, сосна и кедр. А при наличии финансов идеально подойдут дуб и ясень.

Следует отметить, что проводить работы по монтажу лучше всего, когда закончится отопительный сезон, потому что в этот период влажность окружающего воздуха является оптимальной.

А если вы решили проводить работы летом, то следите, чтобы влажность была ниже 60%.

Не обрезную доску или листы многослойной фанеры, ДСП, используют обычно для обустройства чернового пола. А если применяют для обустройства чистового пола, то поверх него кладется декоративное напольное покрытие.

Клееный брус или фальцовая доска, используют в качестве чистового пола. После монтажа красят или лакируют.

Конструкции полов

Половой настил подразделяют на два вида.

1. Одинарный дощатый. Он прост в монтаже, обслуживании и ремонте. Его используют в небольших и не отапливаемых дачных домиках. В которые свои хозяева приезжают сезонно.
2. Двойной дощатый. Это уже многослойная структура. Первый слой – это черновой пол, а второй слой – это чистовой пол. А между этими двумя слоями располагается утеплитель. Этот вид пола используют в деревянных домах повседневного проживания.

Структура такого пола выглядит так:

• Черновой пол.
• Гидроизоляция.
• Утеплитель.
• Воздушная подушка.
• Чистовой пол.
• Декоративное напольное покрытие.

Подготовка фундамента

Выбор фундамента – это всегда сложный и противоречивый выбор. Ценовая политика разная. Так как деревянный дом относится к легким постройкам до 14-17 тонн, то и фундамент следует подобрать соответствующий.

Некоторые ставят дома сразу на грунт или делают подсыпку щебня слоем 10-20 см. Это делают в местах, где нет грунтовых вод, и земля не ползет.

На грунт выкладывают 2 слоя гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка), затем укладывают лаги. Этот вид фундамента подходит для небольших сезонных домиков с одинарным полом.

Самый распространенный это конечно фундамент из бетона. Он может быть ленточного типа, более дешевый способ или залитый одним целым (плита), более дорогой способ.

Бетонный фундамент обычно усиливают арматурным поясом. Это долгосрочный и надежный фундамент, как для деревянного дома, так и для кирпичного.

Следующий вариант – это опорные столбики. Площадка, на которой собирается стоять дом, освобождают от грунта на глубину примерно 50 см. Формирование подушки идет за счет слоя песка и гравия.

Каждый слой должен быть примерно по 20-30 см. Все тщательно трамбуем. Затем выкладываем столбики из кирпича или асбестовых труб залитые бетонном.

Столбы располагают по периметру и внутри дома с интервалом 90-100 см. соблюдая один уровень. На столбы укладываем гидроизоляцию, затем 3 см. доску по всему периметру – это подкладка. На нее кладут брусья.

Специалисты рекомендуют сочетать ленточный бетонный фундамент под стены деревянного дома, а столбики внутри дома для создания «плавающего» пола.

А в последнее время стали популярны свайные фундаменты. Все просто покупаются готовые сваи заданного диаметра, они вкручиваются в грунт на один уровень.

После этого строится каркас для стен и пола. Этот вид фундамента идеально подходит для мест, где близко грунтовые воды или подвижный грунт, так как сваи можно заглублять на разную глубину и делать основание крепким и надежным.

Устройство однослойного пола

Выбор фундамент остается за вами. Опоры, сваи, грунт или бетонная поверхность на которую укладываю толстые брусья, обязательно покрывают слоем гидроизоляционного материала.

Брусья желательно покупать из хвойных пород деревьев. Как выше было сказано, все деревянные элементы обрабатываем специальными составами.

Лаги обычно укладывают поверх брусьев в местах расположения опор, главное соблюдать один уровень.

Расстояние между лагами следует выбирать 60-80 см, если у вас доска пола толщиной 4 см. и больше. А если толщина доски 3 см., то расстояние лучше всего выбирать 50-60 см.

На выставленные по одному уровню лаги настилаем дощатый пол. Первую доску кладем от стены на расстоянии 10-15 мм. Этот зазор следует обязательно оставить, для естественной вентиляции.

В последующем это отверстие закроется плинтусом. Для создания декоративной красоты, доски пола лучше укладывать параллельно лучам света из окна. Для крепления досок используем гвозди.

Гвозди приобретайте с учетом того, что их длина должна быть в два раза длиннее толщины досок. Забивайте гвозди под наклоном 30-45 градусов. Не забывайте шляпки утапливать.

Затем, когда все доски закреплены, все отверстия от шляпок, заделываем шпаклевкой по дереву. После того как шпаклевка просохнет, можно приступать к лакокрасочным работам. Монтаж плинтусов делают по всему периметру.

На двух стенках противоположных прибивают постоянный плинтус, а двух других противоположных у которых остались щели прибивают временный с зазором в 10 мм, от стены. За 2-3 недели, за счет естественной конвекции пол полностью просохнет, и временные плинтуса можно заменить, постоянными.

Как выше было сказано, такой вид пола применяют в не отапливаемых, маленьких домах. А зимой земля под домом промерзает и происходит деформация столбов, что непосредственно влияет на функциональность пола.

Чтобы максимально убрать этот эффект, пространство подпола засыпают шлаком, оставляя 4-6 см. до пола, для воздушной подушки.

Устройство двойного пола

Такой пол имеет структуру многослойного пирога. Конструкция брусьев и лаг остается, как выше было описано. Только в нижней части лаг набиваем бруски по всей длине и с двух сторон.

Эти бруски называют – черепные. Сверху этих брусков крепится черновой пол. Пол выполняют обычно из не обрезных досок толщиной 2-4 см. Все деревянные элементы обрабатываются обязательно специальными средствами. Доски следует крепить с минимальными зазорами.

После того как черновой пол полностью собран, на него укладывают пароизоляционный и гидроизоляционный материалы. Зачастую это полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.

Но можно использовать и другие материалы, такие как пергаментная бумага, рубероид и современные мембранные пленки. Материал укладывают внахлест 10-15 см. и швы проклеивают строительным скотчем.

Затем поверх гидроизоляционного слоя кладут утеплитель. В прошлом активно применялись смеси: глина + опилки или глина + солома. Хорошо себя зарекомендовал керамзит, его не едят грызуны, он не теряет форму и объем.

Но в век высоких технологий рынок предлагает большой выбор материалов для утепления. Эковата, пенопласт, изолон, минвата, пенополистирол или пенополиуретан. Это не весь список, а только те, которые пользуются популярностью.

Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Основное отличие в цене и характеристиках. Выбор утеплителя зависит от вас. После того как вы купили утеплитель, уложите его между лагами.

Поверх утеплителя укладываем слой гидроизоляции, оставляем 3-5 см. до  нижнего края чистового пола, в качестве естественной вентиляции подпола.

Если вы предусматриваете наличие системы «теплого пола», то трубы или провода следует уложить поверх утеплителя. Их не следует накрывать слоем гидроизоляционного материала.

Поверх этого «пирога» укладываем чистовой пол. Шпунтовая доска – идеально подходит для обустройства чистового пола. Принцип сборки досок как у ламината, каждая последующая доска вставляется в паз предыдущей, а крепление происходит гвоздями под углом.

Если в первом методе мы говорили о вентиляционном зазоре, который располагается вдоль стен, то здесь мы поговорим о вентиляционном зазоре, который расположен в двух противоположных углах комнаты.

Эти зазоры могут иметь форму квадрата, окружности размером около 5 см. После того как пол застелен всеми досками, вентиляционные зазоры декорируют решетками.

Решетки необходимо вынести на 5 мм. выше уровня пола, чтобы жидкость не попадала в утеплитель. Шпунтовую доску, шлифуют и покрывают лаком. Поверх такого пола финишное покрытие можно не использовать. Но при желании можно постелить ковролин, линолеум, ламинат и другие.

Запомните, что и в цоколе следует оставлять вентиляционные отверстия. Они закрываются, только зимой.

Заключение

Мы рассмотрели все нюансы устройства конструкции пола в деревянном доме. Надеюсь, наша статья поможет вам найти правильное решение и подход по обустройству пола.

Не стоит забывать и о том, что дерево – это натуральный материал, который требует уход и обработку специальными средствами.

Процесс настила пола требует внимательности, аккуратности и соблюдении инструкции. Работу по монтажу можно сделать своими руками.

 

 

Черновой пол в деревянном доме своими руками: устройство, инструкции

При строительстве загородного дома или замене старого пола на новый, большое значение имеет черновой пол.

Самый распространенный тип – черновой пол на лагах.

Чтобы его сделать, не надо особых умений, это не сложно.

Такой предварительный настил предназначен исключительно для сухих построек, а не для бань или саун, туалетов. Доски не переносят влаги.

Черновой пол на лагах

Лаги – это просто брусья, формирующие основу для выправления пола. Лагами служит не струганная доска из хвои. В частном доме доски можно поменять на крепкие бревна, предварительно подготовленные.

Бревна имеют кочки и выступы, поэтому их верхнюю часть, на которую в будущем постелится окончательный пол, предстоит чуть-чуть подкорректировать топором.

Выровненные бревна кладут в вырубленные в стенах пазы. Между стеной и положенным бревном должен остаться небольшой просвет в 3 мм, чтобы пол не создавал скрипов.

Кроме пазов, бревна могут дополнительно опираться на кирпичные стойки.

Чтобы доска не подвергалась порче от вредителей, ее края стоит покрыть антисептиком или обработать битумом. Когда дело доходит до укладки, нужно иметь в виду, что лаг должен быть толщиной 60 см.

Это обязательный минимум. Если под черновой пол берутся толстые бревна, то их можно укладывать на расстоянии метра друг от друга.

Главной опорой для предварительного пола в частном доме станет брус с сечением 50 на 50. Он прикручивается на саморезы с обеих сторон бревен.

Брус надо обязательно прикрутить крепко и во всех местах, иначе, он может упасть.

Чтобы правильно постелить черновой пол своими руками, необходимо крепить бруски по длине лаг, учитывая то, что пол еще надо будет утеплить.

Допустим, толщина утеплителя – 10 см, а черновая доска — 25 мм в толщине. Тогда промежуток между верхней кромкой бревна и бруском должен быть выдержан в 12,5 см.

Если слой утеплителя толще, то эта цифра будет больше.

Если черновой пол в деревянном доме делается из бревен, то его укладка может повлечь за собой некоторые проблемы.

На боках бревен торчат сучки, встречаются небольшие выемки, оттого напилить одинаковые доски не представляется возможным. Выход один – пилить каждую доску поочередно.

Если решено использовать толстые брусья, то можно быть спокойным и смело пилить. Каждая доска укладывается на один брусок, который был прикручен с краев бревен.

Видео:

В доски вбиваются гвозди, либо ввинчиваются саморезы. Для проведения дальнейших работ, на пол временно кидают прочные доски, чтобы он не проломился под тяжелым весом.

Много подсказок по изготовлению чернового пола в выше приведенном видео.

Сборка чернового пола

Далее начинается монтаж остальных слоев основания. На черновой пол в деревянном доме после установки черновых лаг предпочитают крепить черепные бруски.

Они отличаются малым сечением 4 на 4 сантиметра. Бруски ставят внизу, сбоку лаг.

В качестве черепного бруска возможно использовать доску. Но она должна быть в ширине больше лаги, желательно на четыре сантиметра со всех сторон.

Такую доску прибивают к лаге в двух местах: снизу и вдоль нее.

Затем производится укладка досок поверх черепных брусов. Доски не надо крепить к брускам и лагам. Монтаж досок имеет один нюанс. Их стелют свободно, чтобы они только держали слой утеплителя.

Затем стоит воспользоваться антисептиком, предотвращающим гниение дерева и порчу насекомыми. Им обязательно надо обработать и черепные бруски, и лаги, и все доски.

Рекомендуется повторить дезинфекцию спустя 2 часа.

Важный момент – гидроизоляция. Пол нужно покрыть гидроизоляционным слоем на всю высоту будущего пола. Гидроизоляция проводится с помощью пленок, которые скрепляют друг с другом степлером.

Защитив поверхность от проникновения влаги, производят утепление. Если теплоизоляционный материал хорошо вмещается, то можно утеплить пол даже двумя слоями.

Так же, как гидроизоляция, производится пароизоляция. Тем же предметом скрепляют пленки, которые заходят на оставшуюся высоту пола. Дополнительно куски пленки можно склеить скотчем.

Дальнейшие меры – вентиляция, которая создается с помощью прибитых вдоль лаг контрреек, укладка дощатого покрытия, роль которого играют плиты ДСП или осб, и звукоизоляция с помощью листов ДСП.

Но монтаж предварительного пола можно выполнить иначе. Самый легкий способ получить крепкий пол на лагах – выполнить укладку осб.

Этот метод актуален, если в частном доме столбчато-свайный фундамент, а расстояние между лагами соответствует размеру плит осб.

Сначала проходит укладка чернового наката, вдоль лаг прибиваются бруски. Затем плиты осб с изнаночной стороны следует покрыть битумной мастикой (так проводится гидроизоляция) и уложить их на лаги.

Плиты осб фиксируют на лагах гвоздями или шурупами. Гвозди вбивают в плиты на расстоянии сантиметра от их края, чтобы впоследствии осб не покрылась трещинами.

Как аккуратно выполнить монтаж плит, показано на фото.

Потом на осб осуществляется монтаж пароизоляционной пленки толщиной несколько мм. Затем надо использовать пенопласт или минеральную вату, чтобы утеплить пол.

Произведя утепление, делают монтаж еще одного слоя осб.

Сухая стяжка пола

Как сделать черновой пол из дерева стало понятно. Но деревянный пол хорош в частном доме, а в баню стелить доски не выгодно, из-за влажности они быстро испортятся.

То же самое в квартире, где имеется туалет и ванна, и в старом кирпичном доме, где уже сооружен бетонный пол. Поэтому устройство чернового пола в таких местах должно быть иным.

В таком случае пол возможно выровнять с помощью бетонной стяжки, популярным самонивелирующимся полом или методом сухой стяжкой.

Последний вариант отличается низкой стоимостью.

Эта черновая стяжка пола в квартире потребует наличия демпферной ленты, полиэтиленовой пленки, керамзита и фанеры – прекрасного материала для подготовки основания в каркасном строении.

Из инструментов понадобятся:

• шуроповерт;
• электролобзик;
• рулетка;
• линейка;
• саморезы;
• маркер.

На платформу из бетона расстилают для пароизоляции пленку из полиэтилена. Ее обязательно стелют с нахлесткой на стены в 10-15 см. А в местах стыков кусков пленки делают нахлест еще больше – 20 см.

Края залепляют скотчем, чтобы они не расползались.

Далее по периметру дома наклеивают демпферную ленту. Лента должна быть наклеена на такой высоте, на какой будет засыпаться керамзит.

С помощью водного уровня устанавливают маяки, чтобы достичь ровной поверхности.

Видео:

После этого засыпают керамзит, разравнивают его, ориентируясь на поставленные направляющие. Минимальный пласт керамзита – 2 см.

Лучше высыпать не все сразу, а частями, то есть сначала только под один лист фанеры.

Когда укладывают черновой пол из фанеры, возникают некоторые неудобства. Походив по первому листу фанеры, покажется, что она «тонет» в керамзите.

Это не страшно, уложив остальные пласты, можно будет убедиться, что сухая стяжка действует: плиты ровные и не сдвигаются в стороны. Когда идет укладка фанеры, плиты стараются особо не перемещать.

Они весят до 17 кг, и их перетаскивание может привести к деформированию слоя керамзита.
Соединять плиты советуют саморезами. Стандартный промежуток между ними – 12 сантиметров.

Чтобы спаивание листов было наиболее крепким, их стыки смазывают клеем ПВА. Его лучше наносить волнами и не густо, ведь после плиты скрепляются саморезами.

Как именно наносить клей, показано на фото.
Затем все стыки необходимо покрыть шпаклевкой и затереть. После полного высыхания, стоит разровнять основание, то есть использовать шлифовку.

Если вы производите сухую стяжку в квартире с ванной и в бане, то фанерные плиты следует обработать особенной смесью. Так дому будет гарантирована гидроизоляция.

Защитным составом могут послужить либо битумная мастика, либо цементный раствор. Не стоит забывать про утепление.

Как произвести сухую стяжку фанерой, смотрите на видео.

Видео:

Заливка чернового пола по грунту

Устройство чернового пола может быть выполнено экономичным методом. Так предварительный пол можно залить по грунту.

Но данный вид чернового пола подходит только для такого сооружения, под которым совершенно сухой грунт.

Конструкция неокончательного пола по грунту не нуждается в установке балок, важно сделать подушку пола по грунту и произвести утепление.

Перед заливкой чернового пола по грунту надо утрамбовать землю, чтобы почва не дала усадку, и пол был ровным. Когда грунт упрочнят, на него кладут подушку из песка.

Видео:

Слой увлажняют и прессуют с помощью вибромашины. В итоге он должен уменьшиться на 25%. Сверху для упрочнения слоя насыпают гранит.

Следующий этап подготовки вспомогательного пола по грунту – гидроизоляция. Чтобы совсем ограничить проникновение в дом влаги, она просто необходима.

Для защиты от воды более подходит битум в рулонах или полимерная мембрана. Гидроизоляция не допускает применения полотна полиэтилена, которое стелют одним куском без швов.

Материю кладут внахлест и соединяют скотчем.

Гидроизоляция должна проводиться внимательно, чтобы материал не был поврежден и порван. Материал должен заходить на стены, примерно на 20 см, лишнее отрезается после окончательной стяжки.
Видео:

Монтаж предварительного пола по грунту начинают с заливки тонкого слоя бетона. Это платформа под паро- и гидроизоляцию. Сырьем для черновой бетонной стяжки служит бетон класса В.

Как наполнитель используют щебень диаметром до 22 мм.

Оптимальная толщина чернового слоя колеблется между 40 и 50 мм. Бетон нужно залить аккуратно, так, чтобы слой по горизонтали не был больше 4 мм. Это проверяется строительным уровнем.

Как залить бетон и не ошибиться в расчетах, научит следующее видео.

После этого переходят к слою пароизоляции. Лучшая защитная пленка – полимерно-битумная мембрана с содержанием полиэстера либо стекловолокна.

Данный материал позволит меньше потратиться на отоплении дома.

Утепление можно выполнить пенопластом. Этот вариант идеален в каркасном строении, типа гаража или склада. Также ничего не мешает утеплить дом пенополистеролом или минеральной ватой.

В общем, заливка пола по грунту не является сложным процессом, и ее можно сделать быстро и довольно легко.
Видео:

Данный метод часто применяют в каркасном доме, чье строительство пользуется большой популярностью. Нижнее основание пола находится на самом грунте, затем можно деревянный предварительный настил.

А несущее основание в каркасном доме покрывают плитами. Готовое основание должно соответствовать всем правилам, от этого зависит, насколько тепло будет в каркасном сооружении.

Черновой пол в деревянном доме: устройство, состав

Как устроен черновой пол в деревянном доме (состав)

Устройство чернового деревянного пола в деревянном доме (по балкам или лагам):

1. Балки (или лаги). Укладывается на цоколь фундамента или на опорные кирпичные столбики (если наименьшее расстояние между стенами больше 4-х м, и есть риск провисания балки).
2. Черепные бруски. Прибиваются в нижней боковой части балок (лаг).
3. Доски чернового пола (можно ДСП). Укладываются на черепные бруски вплотную друг к другу, но без крепления к балкам или брускам.
4. Гидроизоляция. Укладывается на всю вышеописанную конструкцию (то есть на балки или лаги и на доски чернового пола).
5. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на доски чернового пола между балками (лагами).
6. Пароизоляция.
7. Контррейка для вентиляционного зазора (желательно), укладывается продольно балкам или лагам.
8. Дощатый пол (с отступами в 1-2 см от стен для расширения древесины).
9. Звукоизоляционные плиты.
10. Покрытие пола. Если покрытием будет плитка на стяжке, то перед стяжкой рекомендуется проложить слой ДВП или ЦСП для усиления жесткости конструкции и для равномерной передачи веса от стяжки на весь черновой пол. Перед стяжкой также желательно уложить гидроизоляционную пленку для удержания влаги.

Деревянный пол по балкам (примерное сечение 15×15 см) с опорными кирпичными столбиками делают, если расстояние между стенами большое, и есть вероятность прогиба балок. Если расстояние между стенами не больше 3-х м, достаточно сделать пол по лагам (примерное сечение 15×10 см).

Балки нужно располагать с шагом до 80 см (если больше, тогда сверху еще и лаги), а лаги –  60-100 см.

Если черновой пол идет по грунту, требуется уплотненная подсыпка под деревянным черновым полом, которая включает:

1. Песчано-гравийная смесь (15-20).
2. Глиняный слой (15-20 см).

Для обеспечения естественной вентиляции подполья в деревянном доме в цоколе по периметру предусматривают отверстия (продухи). Если зимой выпадает много снега, и он закрывает продухи, то нужно вывести вентиляционную трубу наверх и закрыть козырьком. Если снега немного, тогда нужно защититься от грызунов, поставив на продухи решетки.

Стык балок или лаг пола с деревянной стеной

Балки могут закладываться вместе с цоколем, а могут и после. Если после, то при укладке бревен или бруса на балки в них (бревнах и брусьях) должны быть вырезаны пазы под балки, чтобы после укладки первого ряда не было щели между деревянной стеной и цоколем.

Если стены возведены и они бревенчатые, а расстояние на цоколе для укладки балок или лаг меньше 10 см, тогда можно в балках или лагах вырезать круговой край, чтобы подсоединить вплотную к бревну стены. С боков стык можно скрепить угловыми анкерами

Но если толщина цоколя большая, и после возведения стен балки или лаги могут опереться на цоколь с заходом в 10 см и более, тогда можно не подгонять их вплотную к стенам: можно оставить небольшой зазор в 2-3 см, который потом заполнится утеплителем и позволит балкам беспрепятственно расширяться.

Дальше больше!

Черновой пол в деревянном доме своими руками: устройство и укладка

Черновой пол в деревянном доме своими руками прослужит очень долго, если правильно осуществить его монтаж.

Чтобы устройство пола имело долгосрочный и качественный результат, стоит знать, в каком порядке осуществлять строительство и утепление такого настила в частном доме.

Поскольку пропуск хоть одной важной операции может свести успешный монтаж пола на «нет», лучше сразу внимательно следовать от одного уровня к другому и делать все согласно рекомендациям специалистов.

В каком порядке изготавливается черновой пол в частном доме:

• подготовительные работы;
• установка балочных брусов;
• гидроизоляция, утепление и пароизоляция.

Производим подготовительные работы

На данном этапе следует заблаговременно осуществить те действия, которые впоследствии могут вызвать задержки в процессе постройки пола.

В первую очередь нужно позаботиться о наличии в цоколе отверстий для вентиляции.

Если черновой пол в деревянном доме планируется сделать уже во время строительства самого здания, то монтаж воздушных отверстий лучше выполнить заранее.

В противном случае их следует пробить в обязательном порядке. На отверстиях в фундаменте стоит осуществить монтаж защитных сеток с мелкими отверстиями.

Обустройство места перед установкой пола включает в себя возведение опор под деревянные брусы. Укладка опоры необходима для повышения жесткости конструкции.

В основном высота перекладин составляет 15 см, а ширина может колебаться от 10 до 20 см, в зависимости от предполагаемой нагрузки.

Укладка опор в частном доме делается из кирпича и под них стоит подготовить основание из бетона.

Под предположительным расположением каждого бруса от стены до стены нужно делать несколько квадратных ям с равным интервалом.

Ширина сторон ямы составляет 20 см, а глубина — 40 см. На дно засыпается гравий, а затем песок. Каждый слой предварительно запрессовывается.

Видео:

Для жесткой связки можно установить в ямы арматурные конструкции, а затем залить раствором бетона на уровне с землей.

Когда основание из бетона застынет, на нем укладывается кусок рубероида, чтобы обеспечивалась гидроизоляция, потом возводится кирпичный столб до нижнего уровня балок.

Деревянный материал и кирпич в частном доме прокладываются водоизоляционной прослойкой.

Чтобы деревянный каркас был защищен, его требуется обработать антисептическими средствами. Обычно делать процедуру обработки нужно несколько раз.

Если все этапы предусмотреть заранее, то построить черновой пол своими руками можно без чрезмерных физических усилий.

После того как вышеперечисленные мероприятия выполнены, строительство переходит в следующую фазу.

Подготовка и монтирование деревянных брусов на фундамент

Укладка опорных брусов должна начинаться с их подготовки в размер.

Необходимо вычислить их длину и делать правильно рез. Чтобы не ошибиться в расчетах, стоит учитывать, что с каждого края брус должен иметь заход на цоколь не менее 10 см.

Если дерево режется после обработки антисептиком, то важно не забыть обработать заново свежие срезы.

Перед тем как осуществлять монтаж лаг на фундамент, нужно обшить его периметр по верху доской одинаковой толщины.

На них уже надо делать укладку балок и последующее крепление к доске с помощью металлических уголков.

Устройство выглядит так: расставляются лаги на расстоянии 50 см с допустимым отклонением в обе стороны на 10 см. Это делает черновой пол очень жесткой конструкцией.

Если случилось, что расстояние от края цоколя до стены менее 10 см и лаги не помещаются, то следует вырезать в стене углубления.

Важно повторить профиль перекладины, при этом не повреждая устройство внешнего фасада здания (вырез должен быть с запасом 1-2 см).

Видео:

В частном порядке можно заранее вычислить месторасположение балок и при заливке фундамента вылить выступы.

Если ширина фундамента позволяет без проблем установить деревянные лаги, то стоит оставить зазор между ними и стеной. В этом промежутке нужно проложить утепление.

После того как монтаж балочных брусов на цоколь завершен, строить черновой пол своими руками следует путем установки черепных брусков.

Суть работы сводится к тому, чтобы установить снизу на лагах, по обеим сторонам, выступы 4 см. Эти выступы необходимо сделать по всей длине балочных брусов.

Если их ширина составляет 10 см, то доска шириной 18 см, прибитая снизу к лагам, отлично подойдет для данной цели.

Установив на выступы фанеру или вырезанные отрезки досок, можно замостить промежутки между опорными брусами (обязательно обработать антисептиком).

Нагрузки они не несут, кроме веса изоляционных слоев, поэтому крепить их не обязательно.

Впоследствии производится гидроизоляция, утепление и пароизоляция путем укладки в эти промежутки соответствующих слоев.

Процесс гидроизоляции, утепления и пароизоляции

Если сделать вышеперечисленные процедуры своими усилиями не составило чрезмерного труда, то последующие этапы стройки чернового пола будут намного легче.

Сюда включается гидроизоляция, утепление и пароизоляция деревянного пола. Очень важно правильно утеплить пол.

Для этого стоит максимально защитить черновой пол и его теплоизоляционный элемент от сырости.

Поэтому первым шагом является покрытие балок и промежутков между ними защитной пленкой.

Можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или купить специальный защитный материал — рубероид, изопласт.

Укладывая пленочный материал, нужно оставлять запасы по краям для изоляции стен. Пусть лучше гидроизоляция на черновой пол немного превышает высоту его планируемого уровня.

Крепится пленка на лагах при помощи степлера.

После того как гидроизоляция готова, производится утепление. Чтобы утеплить пол, обычно используют стекловату, минеральную вату, пенополистирол.

Выбрать материал необходимо с учетом его физических характеристик — веса, теплопроводности, огнеустойчивости и сопротивления влаге.

Утепление проводится в проемах между балками в один или два слоя, в зависимости от толщины изоляции.

После того как гидроизоляция перекрыта теплоизоляционным слоем, на него укладывают пароизоляционный материал.

Между ним и верхним уровнем балок нужно оставить воздушный зазор. Если его нет, то на лагах стоит прибить рейки, которые повысят балки до нужного уровня.

Затем в деревянном доме черновой пол можно покрывать облицовочной доской. Между досками и стенами дома требуется оставить зазор, который впоследствии нужно утеплить.

Чтобы с удобством осуществлять рабочий процесс укладки пола и сделать работу максимально безопасной, нужен безопасный переход с одной балки на другую.

Для этого на лагах нужно организовать обустройство нескольких, достаточно широких досок, по которым можно будет легко передвигаться.

Альтернативный теплоизоляционный материал для пола

Проверенный временем метод представляет собой устройство и утепление пола с использованием керамзита. Этот материал имеет в себе глиняную основу, поэтому пол из керамзита очень огнеустойчив.

К достоинствам керамзита можно также причислить легкий вес и отличную теплоизоляцию, что гарантирует малые нагрузки на несущую конструкцию и возможность надежно утеплить черновой пол.

Чтобы сделать своими руками пол теплым с помощью керамзита, не требуется особых физических затрат.

Достаточно засыпать промежутки между лагами глиняными шариками из керамзита, и теплый пол гарантирован.

Однако наряду с плюсами у керамзита существует один недостаток — он легко впитывает влагу и очень плохо отдает ее.

Поэтому гидроизоляция пола из керамзита должна быть проведена с особой тщательностью, чтобы исключить попадание даже капельки воды.

Теплоизоляционные характеристики этот материал для чернового пола проявляет эффективно при слое 15 см и выше. Если утеплить черновой пол слоем керамзита меньше этого значения, то такое устройство не даст нужного эффекта.

Поэтому нужен профиль балок аналогичной высоты, чтобы заполнить проемы между ними до верха. Отдельно стоит упомянуть, что укладка этого материала дешева и широкодоступна.

На сегодняшний день многие стараются оформлять покупку материала для пола из соотношения качества и цены.

Чтобы самому организовать устройство чернового пола в частном доме и сделать строительство максимально эффективным, необходимо знать, что такое укладка своими руками.

В процессе приходится сталкиваться с различными типами работ — начиная от заливки бетона и заканчивая способностью кропотливо обработать и делать монтаж деревянных и изоляционных материалов.

Однако при должных усилиях укладка подобного покрытия будет радовать долгие годы!

Черновой пол в деревянном доме на лагах своими руками

Черновой пол служит своеобразным основанием для чистого финишного покрытия, создающий для него ровную горизонтальную поверхность с равномерным распределением нагрузок. Попробуем рассмотреть, как выполняются черновые полы в деревянном доме своими руками.

Как сделать черновой пол в деревянных домах на лагах

Классическим методом, получившим наибольшее распространение, является устройство чернового пола на лагах в деревянном доме.

Уложенные элементы должны быть прочными и без дефектов. При закладке в деревянные стены должен обеспечиваться зазор минимум 15 мм. Дефектные брусья заменяются. Крепление к стенам может выполняться при помощи стальных уголков, на лагах саморезы должны располагаться в небольших прорезях позволяющих их перемещение при деформациях. Все лаги должны по горизонтали располагаться на одном уровне, проверка выполняется строительным уровнем.

Состав работ:

1. Черновое покрытие можно закреплять непосредственно к лагам, но это связано с неудобством ведения работ снизу (особенно на 1-вом этаже). Поэтому рекомендуется понизу лаг надёжно закрепить черепные бруски, на которых и выполнять дальнейшую настилку. Настил не требует качественных материалов, можно использовать необрезные доски, горбыль или даже толстый штакетник. Но можно применить влагостойкую фанеру ≥ 12 мм или плиты ОСП.
2. Все деревянные элементы обрабатываются антипиренами и антисептиками.
3. На настил укладывается с напуском на стены гидроизоляционный материал с креплением степлером.
4. В углубления между лагами укладывается теплоизолятор в рулонах или листах на уровень верха лаг.
5. Поверх устраивается пароизоляционная мембрана с запуском на стены, герметичность обеспечивается проклеиванием стыков с использованием клеящейся двухсторонней лентой.
6. Прибивка к лагам брусков для обеспечения вентиляционного зазора.
7. Настилка финишного полового покрытия.

Черновые полы по деревянным балкам

Если устройства покрытия по лагам выполняется, в основном, во время проведения ремонта, то по балкам перекрытия надо предусматривать в процессе возведения дома. Балки перекрытия хорошая замена лаг. При необходимости их укладывают с уменьшенным шагом. Это приведёт к значительной экономии материалов и не уменьшит высоту помещения.

При устройстве перекрытия ленточных, свайных и столбчатых фундаментов с ростверком, брёвна или толстый брус, обёрнутый рубероидом, должен опираться на цоколь или ростверк минимум на 10 см. Обязателен 2-х см зазор торцов от стен. Материал обрабатывается несколькими слоями антисептических и антипиреновых составов.

С боков балок прочно закрепляются деревянные бруски, на которые настилается обрезные или необрезные доски, гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция. Вентиляционный зазор обеспечивается контробрещёткой, по которой настилается чистое деревянное покрытие.

Под полом первого этажа в обоих вариантах вентиляция обеспечивается устройством симметрично расположенных продухов.

Правильно уложенные черновые полы будут долго и надёжно защищать дом от излишних тепловых потерь и создадут прочное основание для финишного покрытия.