Как правильно утеплить каркасный дом снаружи

Содержание

Россия — страна с изменчивым климатом, длинными холодными зимами, необходимостью постоянно утепляться и обогревать свое жилище. Жители вынуждены либо наращивать толщину стен домов, либо ставить дополнительные обогревающие приборы, либо решать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Первые два варианта ведут к увеличению расходов. Третий заслуживает особого внимания и рассмотрения.

В мире все более актуальной и востребованной в индивидуальном домостроении становится каркасная технология. Родоначальником стала Канада, знчительная часть которой расположена за Северным Полярным кругом. На текущий момент времени известны следующие преимущества каркасного метода, позволяющего получить теплый дом:

быстрое возведение. От «первого гвоздя» до передачи в эксплуатацию проходит не более месяца. Пристройка из сип панелей значительно ускоряют процесс строительства.
стены, несущие конструкции имеют небольшой вес. Снижается нагрузка на фундамент. Можно ограничиться мелкозаглубленным ленточным;

достаточно соответствующей пропитки и обработки, чтобы здание стало абсолютно безопасным и устойчивым к возгораниям. В современных каркасных домах используется и конвекторное, и газовое отопление, и обогрев электричеством. Достаточно решить проблемы с вентиляцией на этапе завершенного строительства, и на стенах не будет ни конденсата, ни плесени, ни болезнетворных микробов. И стены не будут чрезмерно нагреваться, что теоретически может привести к возгоранию.

Многие, почитав отзывы и комментарии, ошибочно полагают, что каркасные дома эксплуатируются исключительно в летнее время, осенью здание консервируется до весны и в зимний период не используется. Наша статья расскажет, как грамотно провести утепление, когда это лучше делать, чтобы избежать ненужных расходов на обогрев. А вы решите, жить ли здесь круглогодично или нет, как правильно законсервировать каркасный дом до теплых дней и стоит ли опасаться, что здание разрушится под воздействием смены температур.

Наружное и внутреннее утепление

Утеплять строение снаружи или изнутри, лучше определяться еще на этапе строительства. От этого будет зависеть не только трудоемкость и технология работ, но и финансовые затраты. Утепление производится либо снаружи, либо изнутри. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Прежде, чем сделать выбор, тщательно изучите оба варианта.

Наружное утепление

Для наружного утепления характерно следующее:

работы проводятся в любое время, после окончания строительства и ввода здания в эксплуатацию не придется ничего демонтировать, перестраивать;
в качестве утеплителя используют либо пенопласт (в современной вариации пеноплекс, устойчивый к огню), либо минеральную вату в листах, матах, рулонах. Каждый из этих материалов не только сохранит тепло внутри помещения, но и не даст дому летом излишне нагреваться под солнечными лучами;
внутрь помещения будет обращена деревянная основа здания, отличающаяся низкой теплопроводностью. На прогрев дома и поддержание заданного температурного режима тратится меньше энергии.

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

пожаробезопасность;
экологичность;

низкая теплопроводность;
стойкость к усадке;
минимальное водопоглощение.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.

Главные преимущества минваты на основе базальта:

низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
прочность к механическим воздействиям;
хорошие шумоизоляционные характеристики;
стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
устойчивость к вибрациям;
неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;

экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

Декоративная отделка внутри помещения.
Плита OSB.
Пароизоляция.
Слой утеплителя.
Ветрозащитная мембрана.
Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
Плита OSB.
Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

Внутренняя отделка: очередность слоев

Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
Проверить плотность прилегания защитного слоя.
Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.

В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

Правила монтажа утеплителя

Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

Наружная обшивка стен

Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция кровли дома

Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см.
Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.

Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Разнообразие методов применения эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:

сухое «распыление»;
влажное нанесение;
клеевой способ.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

Видеоинструкция по теплоизоляции своими руками

Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

Технология каркасного строительства пришла к нам совсем недавно. Это быстрый, экономный и надежный способ стать обладателем собственного жилища. Один из важнейших моментов — утепление каркасного дома, как изнутри, так и снаружи. Какие существуют особенности наружного утепления каркасников? Как выбрать подходящие материалы?

Специфика утепления каркасного дома

Система внутреннего утепления стен в каркасном доме очень проста: утеплителем заполняется пустое пространство между деревянными балками, что позволяет экономить полезную площадь внутри помещения.

Важно! Главная проблема внутреннего утепления — покупка некачественных изоляционных материалов.

Технология каркасного строительства пришла к нам из-за океана, где климатические условия намного мягче. У нас же просто необходимо утепление возводимого каркасного дома снаружи под сайдинг.

Эта работа требует дополнительных финансовых расходов: покупка дополнительных теплоизоляционных материалов и крепежных элементов, расходы на наружные каркас, в который укладывается утеплитель.

Кроме самой теплоизоляции, важно укладывать специальную гидроизоляционную мембрану. Она защищает древесину и материалы от воздействий окружающей среды: влаги, сырости и ветра.

Гидроизоляционная мембрана крепится непосредственно на утеплитель, а сверху дом обшивают отделочными материалами.

Важно оставить между отделкой и мембраной вентиляционный зазор, который обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит образование грибка.

Требования к материалам для наружного утепления стен

Чтобы получить максимальный результат от наружного утепления, необходимо выбирать утеплитель, соответствующий следующим качествам:

Даже для наружного утепления рекомендовано выбирать экологически чистые материалы;
Обязательно должен быть устойчив к воздействию внешней среды и влаги. Если это не так, монтируется гидроизоляционная мембрана;
Рекомендовано, чтобы монтаж не требовал особых усилий;
Соотношение цены-качества;
Надежность теплоизоляции;
Пожаробезопасноть.

Выбор подходящего материала

Если еще в прошлом столетии, в качестве теплоизоляции, использовались смеси из глины, соломы и опилок (которые, кстати говоря, не давали особого результата), то сегодня рынок переполнен разнообразными материалами для внешнего и внутреннего утепления стен. Чем лучше всего утеплить каркасный дом снаружи?

Минеральная вата

Это один из самых популярных теплоизоляционных материалов. Она отличается высокими показателями тепло- и шумоизоляции. Эффективность использования этого материала напрямую зависит от толщины укладываемых пластов, плотности теплоизоляции и влажности воздуха.

Для использования минваты обязательно учитываются особенности местного климата, в частности уровень влажности.

Вместе с минватой обязательно укладывается паро- и гидроизоляционная мембрана.

Разделяют несколько разновидностей минваты:

Шлаковая минвата. Изготавливается с использованием шлаков (для материала характерна остаточная кислотность). Шлаковая минеральная вата может повредить поверхности, к которым прилегает, и быстро впитывает в себя влагу;
Стекловата. Отличается высокими показателями теплоизоляции и хорошо переносит экстремальные температуры (от +50 до -60 градусов). Материал упругий и прочный, но его колющаяся текстура часто вызывает сложности в работе. Укладывать стекловату необходимо только с использованием защитных средств;
Базальтовая (каменная) минеральная вата. Утепление каркасного дома снаружи базальтовой минватой — лучший вариант. Главное преимущество этого типа минваты — ее удобно монтировать, материал не колется и обладает отличными характеристиками. Она изготавливается с использованием известняка, и глины доломита. В составе также присутствуют формальдегидные смолы, которые плохо отражаются на здоровье человека;
Эко-вата. Экологически чистый материал, которые наносится методом напыления на стены. Хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, безопасность для здоровья человека — основные достоинства этого типа минваты.

Использование минваты требует полной герметизации теплоизоляционного слоя. Кроме того, важно, чтобы между внешним отделочным материалом и минеральной ватой был вентиляционный зазор. Монтаж минваты выполняется следующим образом:

Производятся замеры стен и подготовка материалов (минваты и гидроизоляции) нужного размера;
Каркас здания обшивают гидроизоляционной мембраной, для этого используется строительный степлер и скобы;
Закрепляем пароизолятор при помощи строительного степлера. Им выступает, как правило, вспененный полиэтилен. Его необходимо монтировать внахлест (10 см), а швы обязательно герметизируются;
Маты минеральной ваты укладываются в промежутки между деревянными стойками. Важно, чтобы они лежали плотно, без щелей и зазоров. Для этого пласты утеплителя должны быть на 1-2 см больше проема, в который он укладывается;

Монтируем внешний слой гидроизоляции и наружную отделку.

Важно! На минеральную вату категорически нельзя сильно надавливать. При механическом воздействии она уменьшается, а это ухудшает ее теплоизоляционные свойства.

Пенопласт

Универсальный материал, который отлично подходит для наружного утепления каркасного дома. Он не боится влаги и механического воздействия, что, в отличие от минеральной ваты, отбрасывает необходимость монтировать паро- и гидроизоляционную мембрану.

Этот материал имеет и свои недостатки. Он считается не экологичным. Ядовитые вещества выделяются при горении. Кроме того, внутри пластов пенопласта часто заводятся грызуны. При монтаже пенопласта для внешнего утепления стен, необходимо учитывать следующее:

Перед монтажом материала все элементы деревянной конструкции обязательно обрабатываются антисептическими средствами;
Для утепления необходимо использовать не прессованные листы пенопласта;
Работа с пенопластом проводится только при условии, что на улице температура воздуха выше 0;

Инструкция по монтажу панелей пенопласта:

Подготовка поверхности. Со стены удаляют лишнюю пыль и грязь, убирают все выступы и неровности. Если есть серьезные трещины на стене, их обрабатывают грунтовкой;
Приготовление клеящего средства. Процесс приготовления описан в инструкции к клею. Важно выяснить, какой промежуток времени после приготовления этот клей можно использовать, как правило, это 60-90 минут;
На поверхность стены наносим клеящий состав. Поверхность панели пенопласта также необходимо обработать клеем: наносим его по периметру панели и несколько точек по ее площади;
Приклеиваем первый ряд панелей: пенопласт прикладываем к стене и удерживаем несколько секунд. Второй ряд пенопласта необходимо монтировать со сдвигом, чтобы стыки рядов не совпадали. Как правило, место стыка панелей первого ряда должно приходиться на середину панели второго ряда.

Важно! Часто пенопласт приходится обрезать, чтобы подогнать его по размеру. Для этого рекомендуется использовать обычный нож, предварительно немного разогретый огнем.

Если после завершения монтажа всех пенопластовых плит между ними остаются зазоры, их необходимо заделать. Для этого есть два способа:

Раскрошить кусок пенопласта и перемешать его с клеящей смесью. Полученным средством заделать щели;
Заделать зазоры с помощью монтажной пены.

Необходимо позаботиться о дополнительном креплении пенопластовых плит, чтобы в плохую погоду их не сорвал ветер. Для этого используются специальные саморезы с круглыми шляпками с широким диаметром или дюбеля. Эти манипуляции проводятся только после того, как высох клей. 1 пенопластовую плиту крепят 3-5 саморезами.

Важно! Поверхность пенопласта обязательно обрабатывают акриловой штукатуркой, укрепленной стекловолокновым армированием.

Завершающий этап — облицовка. Стену либо окрашивают, либо декорируют под дикий кирпич.

Пенополиуретан

Эффективный материал для утепления каркасного дома как изнутри, так и снаружи здания. Он относится к напыляемым материалам, поэтому позволяет утеплять даже труднодоступные места.

Такой вид утеплителя продается в виде двух баночек с жидкостью. Перед началом работ их соединяют, и с помощью специального оборудования, под определенным давлением наносят на стену. Материал быстро вспенивается и застывает. Как правило, распыляют его в промежутке между брусками каркасника.

У этого материала есть ряд недостатков, самый серьезный из которых — утрата теплоизоляционных качеств при воздействии ультрафиолета, поэтому, во время утепления дома снаружи, пенополиуретан нуждается в защитном покрытии от воздействия солнечных лучей.

Кроме того, этот материал продается по высокой цене. Средняя стоимость утепления 1 кв. м обойдется минимум в 40 долларов. Необходимость использования специального оборудования тоже усложняет процесс.

Другие способы утепления

Наиболее перспективным вариантом для наружной теплоизоляции каркасного дома считается эковата (о ней уже говорилось выше). Монтаж этого материала можно осуществлять тремя способами:

Сухой способ. В целом, этот вариант предполагает засыпку материала в свободное пространство между деревянными брусками. Таким способом эковату можно использовать для полов, потолка и стен;
Клеевой способ. Этот метод считается нерациональным для утепления каркасного дома, но для бетонных и кирпичных строений подходит идеально. В материал добавляют немного клея;
Мокрый способ. Для повышения адгезии эковата разбавляется водой.

Перекрестное утепление

После выбора материала возникает вопрос: как правильно утеплить каркасный дом снаружи? Одна из лучших технологий — перекрестное утепление каркасного дома изнутри и снаружи.

Принцип этой технологии заключается в том, что маты теплоизоляционного материала укладываются с небольшим сдвигом швов. Это помогает избежать образования щелей и воздушных мостиков, через которые из помещения будет ускользать тепло.

Рассмотрим, как проводится перекрестное утепление каркасного дома своими руками изнутри или снаружи.

Перекрестное утепление необходимо начинать на ростверке дома, чтобы максимально защитить полы первого этажа от холода и сквозняков. Для этого берем строительный уровень (лазерный или водяной) и по периметру оббиваем ростверк брусом 50х50. Он будет служить стартовой линией.

Далее так же монтируем по периметру строения бруски, на расстоянии 59 см друг от друга. Такой шаг выбран не случайно, это расстояние равняется ширине матов теплоизоляционного материала – 1см.

Между брусками укладываем теплоизоляционный материал. Он должен плотно лежать между брусками.

Сверху монтируем гидроизоляционную мембрану. Она будет удерживать плиты утеплителя и защищать их от воздействий внешней среды (дождя и ветра). Гидроизоляция укладывается внахлест (15 см), а швы мембраны обязательно герметизируются.

Далее необходимо взять бруски 5х5 и монтировать их сверху мембраны с помощью строительного степлера. Такая обрешетка поможет создать вентиляционный канал между внешним слоем отделки и теплоизоляцией.

В заключение

Чтобы всю зиму быть в тепле и комфорте, необходимо знать, как можно правильно утеплить каркасный дом снаружи, и что для этого необходимо. Знание основных тонкостей в выборе материалов и проведении монтажных работ поможет не тратить лишние средства на работников и неподходящие строительные материалы.

Утепление каркасного дома своими руками снаружи

Содержание статьи:

Одними из самых востребованных на сегодняшний день считаются каркасные постройки. Они экономичны, имеют небольшой вес, технология возведения прости и понятна. Однако для обеспечения оптимального микроклимата внутри постройки стенам не хватает толщины.

Увеличить теплозащиту позволит наружное утепление, кроме того, грамотная теплоизоляция дома помимо комфортного проживания увеличивает срок службы постройки.Как утеплить каркасный дом снаружи? Что понадобится для обшивки фасада, какую выбрать технологию?

Разновидности материалов и инструменты

Для утепления каркасных зданий используются:

Целлюлозный утеплитель эковата, которая не горит, не гниет, в ней не заводятся насекомые и грызуны. Она обладает высокими звуко- и теплоизоляционными показателями, при этом экологична. Для укладки эковаты понадобится специальное оборудование, своими руками провести наружное утепление с ней практически невозможно. Это не самый экономичный вариант улучшения характеристик каркасного здания, однако, один из самых надежных, простых в монтаже.
Маты из конопляной или льняной пеньки идеальны для каркасных построек. Их капиллярная структура сходна с древесиной. Хорошее впитывание влаги. При наружном утеплении каркасной постройки льняными или конопляными матами не нужна пароизоляция. Вместо этого достаточно использовать паропроницаемую мембрану.
Солома, опилки, обладающие хорошими звуко- , теплопоглощающими свойствами, экологичностью, долговечностью, доступные по цене.
Минеральная вата, негорючий, паронепроницаемый материал. Она стоит дороже пенопласта, но привлекает длительным сроком службы, проста в работе. Единственный недостаток – гигроскопичность, что потребует дополнительного обустройства пароизоляции.
Пенопласт, пенополистирол – популярный вариант утепления. Метод укладки прост, доступен по цене, плиты обладают хорошей влаго- и воздухонепроницаемостью.
Для утепления каркасного дома также можно использовать торф, экологичный негорючий материал, стойкий к гниению с высокими влагопоглощающими характеристиками.

Понадобятся инструменты:

Электродрель, ножовка, шуруповерт;
Уровень, строительный нож, несколько шпателей, в том числе с зубчатым краем;
Молоток, строительный уровень, клей;
Армированная сетка с ячейкой 50 мм, дюбели с зонтичной или грибовидной шляпкой, шурупы, гвозди;
Деревянные бруски для обрешетки шириной равной ширине выбранного материала.

Порядок утепления

В общих чертах порядок выполнения работ выглядит так:

Подготовка наружной поверхности.
Обустройство пароизоляции.
Монтаж утеплителя.
Отделочные работы.

Первый этап работ по обшивке каркасной постройки снаружи – подготовительный. Поверхность стен, несущие конструкции очищают от грязи, пыли, удаляя проволоку, гвозди, налипшие частицы. Если поверхность фасада неровная, есть трещины, стоит вначале выровнять ее методом оштукатуривания.

Это обеспечит максимальную герметичность соприкосновения теплоизоляции и наружной плоскости стен. Для лучшей адгезии поверхность грунтуют, при этом расход грунтовки на 1 м 2 составляет 150 мл. После того как грунт просохнет, приступают к монтажу утеплителя.

Технология

Пенопластом. После подготовительных работ приступают к установке утеплителя. Вначале готовят клеящий состав, разводя его столько, чтобы хватило примерно на час. Его наносят по углам и в центре плиты, после чего зубчаты шпателем равномерно распределяют по периметру. Пенопласт плотно прижимают к стене, начиная укладку снизу. Избежать перекосов поможет уровень, шнур с провесами. При нестыковке пенопласта друг с другом его подравнивают строительным ножом с нагретым лезвием. Стыковочные щели заделывают монтажной пеной или клеящим раствором с крошками пенополистирола. После приклеивания материала на стены его фиксируют зонтичными пластиковыми дюбелями из расчета 5 шт. на 1 плиту. Затем на плоскости крепят армирующую сетку для последующей шпаклевки, укрепляя углы специальными угловыми профилями. Подготовленную плоскость шпаклюют в 2 слоя, после просушки стену грунтуют, покрывают краской, другой отделкой.

Эковатой. Помимо отличных эксплуатационных характеристик, она хороша тем, что при укладке образует ровное бесшовное полотно. Самый простой способ в этом случае – монтаж утеплителя между стойками с дополнительным обустройством ветрозащиты, например, из гидрофобизированных плит. Процесс выглядит так. Вначале устанавливают обрешетку, при этом конструкцию изнутри стоит закрыть крафт-бумагой, усилив монтажной пеной. После этого в полотне проделывают отверстия, вставляют шланг и задувают эковату, контролируя плотность задувки. Поверхность снаружи должна быть ровной, поэтому неровности срезают при помощи строительного ножа. Обычно эковата высыхает за 2-3 дня, после чего приступают к отделке.

Минеральной ватой. Процесс состоит из нескольких этапов. Вначале плоскость подготавливают, обрабатывают гидроизолирующей мастикой. После этого из брусьев, обработанных антисептиком, сооружают обрешетку. Шаг между ними должен равняться ширине утеплителя, минус 2-3 см с каждой стороны для плотного прилегания плит друг с другом. Первый ряд брусков и контррейку крепят вертикально, если же утепление будет 2-слойное, бруски второго ряда обрешетки монтируют горизонтально. Когда каркас готов, пустоты заполняют минватой, сверху для ветрозащиты выстилают пленкой, фиксируя ее контррейками. Теперь фасад каркасного здания готов для дальнейшей обшивки сайдингом. Важный момент: обустройство вентиляции. Для этого внизу и вверху стены оставляют щели, либо в панели сайдинга монтируют решетки. Если решено оставить щели, их предварительно закрывают мелкой сеткой для защиты каркасного здания от насекомых и грызунов.

Натуральными материалами. Утепление фасада снаружи можно проводить, используя солому, опилки. Дополнительно нужно обзавестись лопатой, посудиной для замешивания смеси, лейкой. Также понадобится борная кислота, цемент и известь. Минимальная толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 0,3 см. Электропроводку, выключатели, розетки, участки, где проходит дымоход защищают огнеупорными мембранами. Для кабелей, например, можно использовать металлические трубы с толщиной стенок 3 мм. Вначале в емкость помещают цемент, известь, опилки или солому, тщательно перемешивают. После этого в лейке разводят борную кислоту, раствором сбрызгивают солому, опилки. Влажную теплоизолирующую смесь помещают в участки, нуждающиеся в теплоизоляции, потом солому, опилки хорошенько трамбуют, оставляют для просыхания. Если необходимо, проводят повторную засыпку смеси опилок, извести и цемента. Это может понадобиться в том случае, если в теплоизоляционном слое после просушки обнаружатся пустоты.

Полезные советы

Если сайдинг будет устанавливаться вертикально, брусья обрешетки монтируют горизонтально. Если же обшивка будет идти вертикально, то бруски монтируют горизонтально.

Для обустройства теплоизоляции лучше использовать не рулонные, а плитные материалы.

Исключить появление мостиков холода поможет монтаж послойный монтаж утеплителя внахлест шириной 50 мм.

Теплоизоляционные материалы выбирают, исходя из климатической зоны. Оптимальная толщина утеплителя – 100-250 мм, минимальная — 30 мм.

Если решено использовать опилки, солому, предварительно им дают вылежаться в течение 2 мес. Если надо ускорить процесс, сырье можно смочить жидким стеклом.

Если используются опилки, солома, в прослойку при утеплении монтируют металлические трубы со стенками не меньше 3 мм. В этом случае не придется устраивать пароизоляцию, лишнюю влагу будет полностью поглощать смесь опилок и цемента.

При монтаже льняных или конопляных матов стойки каркаса устанавливают на расстоянии друг от друга, шаг при этом должен быть на 2-3 см шире утеплителя.

Большинство технологий утепления каркасных построек просты и понятны. Но если есть сомнения, что удастся выполнить все точно по технологии, стоит воспользоваться услугами мастеров, заплатив за работу.

Правильное утепление дома снаружи

В этой статье мы постараемся раскрыть все аспекты утепления жилых и хозяйственных каркасных зданий, а так же дать несколько ценных советов для правильного выбора материалов.

А нужно ли утеплять?

Утепление применимо и необходимо практически для любого дома. Обычные строительные материалы в целом обеспечивают достаточно высокий уровень теплоизоляции, однако не всегда их толщины достаточно для действительно качественного изолирования от перепадов температур. Обуславливается это в первую очередь плотностью и теплопроводностью, которые относительно велики у кирпича, шлакоблока, бетонного раствора. К примеру, прослойка из 50 мм пенопласта – наиболее распространенного и дешевого утеплителя – эквивалента примерно 60-70 см кирпичной кладки или около метра бетона.

утеплитель в виде плит минеральной ваты

Стены из подобных материалов в целом слабо удерживают тепло внутри здания. Соответственно, возрастают расходы на обогрев или же охлаждение помещений, и разница в энергозатратах может быть весьма существенной. Как показывает практика, затраты на утепление дома снаружи или внутри окупаются, в зависимости от климата и условий использования, в течении 2-5 лет.

Отдельным сегментом стоят каркасные дома. Казалось бы, воздушная прослойка между внутренней и внешней обшивкой должна весьма надежно ограждать от перепадов температур, ведь воздух – лучший теплоизолятор. Однако из-за небольшой толщины обшивки и ее не герметичности каркасный дом, лишенный прослойки утеплителя, малопригоден для жизни. В зимнее время затраты на его обогрев будут очень большими, а в летнее – температура внутри здания практически не будет отличаться от температуры на улице.

Материалы

Для утепления практически любых видов построек используют в основном 4 вида материалов. Это

Минеральная вата, удельная плотность от 28 до 55 кг\м. куб.
Вата на стекловолоконной основе, удельная плотность от 15 до 25 кг\м. куб.
Пенопласт, удельная плотность обычно от 20 кг\м. куб
ЭППС, удельной плотностью от 20 до 35 кг\м. куб.

Обычно используют минеральную вату, у нее зачастую наилучшие показатели пожаробезопасности и теплоизоляции, а так же довольно высокая механическая прочность и стойкость к внешним факторам.

Не исключается использование и менее эффективных материалов, относительно хорошим утеплителем в некоторых случаях могут стать керамзит, шлак, солома. Однако, не смотря на их дешевизну и общедоступность, результат будет не самым лучшим, хотя и заметным. Подобные материалы можно использовать как временное решение, либо при очень ограниченном бюджете.

Как можно утеплить дом?

Так же разделяю два вида применения изоляционных материалов – утепление стен и перекрытий изнутри, а так же утепление пенопластом каркасного дома снаружи. Опытные строители рекомендуют второй вариант, так как при этом не теряется полезное внутреннее пространство, и конденсация влаги происходит снаружи, что относительно безвредно для конструкции.

В случае же каркасного дома – изоляционная прослойка укладывается между внутренней и внешней стенкой конструкции, при этом полезное пространство не теряется ни внутри, ни снаружи.

В целом, утепление стен каркасного дома – довольно простая процедура. Между несущими стойками укладываются плиты утеплителя, причем их укладка должна происходить в шахматном порядке, чтобы не возникало так называемых мостиков холода – мест, где слоя изоляции недостаточно для надлежащего уровня утепления.

Утеплитель для стен каркасного дома лучше всего выбирать в виде плит, толщиной 50 мм. Это наиболее распространенная и доступная толщина для большинства видов утеплителей. Монтаж более толстых плит будет относительно сложнее, а материалы с меньшей толщиной редки и обойдутся дороже. Общая толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, в этом помогут консультанты в магазине или же опытные мастера, но в любом случае прослойка теплоизоляции не должна быть менее 100-150 мм в зависимости от климата и типа используемого материала.

Утепление каркасного строения снаружи

утепление стен каркасного дома пенопластом

Однако иногда бывают ситуации, когда утепление фасада каркасного дома приходится проводить снаружи. В таком случае подбор материалов должен быть более тщательным, ведь если в случае укладки изолятора в пустоты между слоями обшивки кроме теплоизоляции и долговечности обычно никакие требования не предъявляются, то наружное крепление утеплителя не только сложнее физически, но и накладывает некоторые ограничения. Так, например, будет весьма затруднительно использовать минеральную или стекловолоконную вату в виде рулонов.

Кроме того, процесс утепления каркасного дома снаружи в целом повышает конечную стоимость постройки или же ремонта, ведь требуется докупить не только сам изоляционный материал, но еще и некоторые расходники. К примеру, зонтики для фиксации прослойки утеплителя, специальные смеси для внешнего покрытия, или же дополнительную обшивку.

Кроме того, обязательно использование пароизоляции, а так же специальных супердиффузных мембран. Обычно рекомендуют использовать мембраны с проницаемостью от 800 г\м2 в сутки. Пароизоляция дает дополнительную защиту внутреннего помещения от влаги и ветра, а мембрана – предотвращает появление сырости в слое утеплителя. Пароизоляция стен по инструкции должна накладываться с нахлестом не менее 15-20 см, и надежно проклеиваться по всей длине шва, причем лучше всего пользоваться специальной двухсторонней влагостойкой лентой.

В зависимости от типа внешней отделки и наличия черновой обшивки есть два способа крепления мембран. В случае, когда обшивка доской или листами ОСБ с последующей штукатуркой является чистовой, мембраны стоит крепить непосредственно на утеплитель для каркасного дома, а между наружной обшивкой и мембраной оставлять зазор в 20-40 мм, используя для этого обрешетку. Если же предполагается внешняя отделка каркасного дома сайдингом, между утеплителем и мембраной укладываются листы ОСБ, непосредственно на них – мембрана, а поверх конструкции, на обрешетку, оставляя зазор в 20-30 мм, крепится сайдинг.

В целом, конечно, предпочтительнее процедура снятия внешнего слоя обшивки, закладки утеплителя, и повторная установка обшивки, но в некоторых случаях подобные действия неприменимы – одни виды обшивки затруднительно снять без повреждений, могут мешать дополнительные пристройки. Кроме того, стена может быть уже утепленной, и все внутренне пространство заполнено изоляционным материалом, но его прослойки недостаточно для хорошей теплоизоляции. В таких случаях никак не избежать процедуры наружного утепления стен.

Итоги

Как видим, утепление любого, и в частности – каркасного здания – задание относительно простое, и будет по плечу даже начинающему ремонтнику. Всю процедуру вполне можно осуществить без привлечения высококлассных специалистов, придерживаясь данных нехитрых рекомендаций, а так же при условии наличия хорошего инструмента и желания сделать что-то своими руками.

Надеемся, что эти простые советы помогут правильно подобрать материалы и выполнить всю работу качественно и без лишних усилий.

Видео о том как сделать утепление деревянного дома снаружи: