23.01.2022

Паровое отопление схема: расчет для частного доа, принцип работы, как установить на фото и видео

Содержание

расчет для частного доа, принцип работы, как установить на фото и видео


Содержание:

1. Особенности парового отопления
2. Принцип работы парового отопления
3. Варианты схем парового отопления
4. Самостоятельный монтаж паровой системы
5. Виды паровых систем

Паровое отопление по-прежнему востребовано в частном жилом секторе, с помощью эффективной схемы парового отопления обогревают загородные коттеджи, дачные дома. Тем самым владельцы недвижимости предпочитают использовать в качестве носителя тепла пар. 

Одно время принцип работы парового отопления использовался для теплоснабжения крупных зданий. Пар для этой цели получался в результате работы специальных устройств – парогенераторов или же он был побочным продуктом некоторых производственных процессов. Сейчас такой тип теплоснабжения успешно используется в собственных домовладениях. 

Схема парового отопления частного дома состоит из обогревательных котлов компактных размеров и ее конструктивные элементы отличаются доступностью, поэтому она способна составить достойную конкуренцию традиционно используемым водяным системам. 

Особенности парового отопления


В настоящее время схема парового отопления в частном доме представляет собой недорогое и одновременно эффективное решение проблемы теплоснабжения загородного строения.

Подобные отопительные системы обладают массой преимуществ, среди которых хочется выделить следующие:

  • высокий КПД. Оборудование способно работать на протяжении длительного времени без потери первоначальных характеристик. Использовать его выгодно по причине высокой производительности;
  • в конструкции отсутствуют затраты теплоты. Данные положительные моменты достигаются в результате использования труб с меньшим сечением. Пар, в отличие от воды имеет хорошие теплоаккумулирующие характеристики, он отлично передает тепло посредством радиаторов;
  • даже самое большое помещение прогревается очень быстро. Согласно инструкциям, прилагаемым к паровому оборудованию, пар характеризуется невысокой инерционностью, поэтому и обогреваются комнаты с высокой эффективностью за короткое время. 

Принцип работы парового отопления


До того, как установить паровое отопление самостоятельно, необходимо разобраться с принципом его действия. Сначала воду в паровом котле доводят до состояния кипения, и она начинает испаряться. Затем пар поступает в трубы и радиаторы, а благодаря конденсации возвращается назад в нагревательный котел. 

Воздух в трубах паровых отопительных конструкций не задерживается, поскольку вытесняется паром, подаваемым под высоким давлением, и поэтому проблемы с завоздушиванием в них отсутствуют. Наружу воздух выводится по воздухоотводным трубам. 

Варианты схем парового отопления


В настоящее время существует большое количество отопительных схем, функционирующих при помощи такого теплоносителя как пар. Естественно, что цена создания системы теплоснабжения и ее эффективность напрямую зависят от того, какая задействована схема парового отопления. 
 
В небольших по площади коттеджах и собственных домах часто пользуются отопительными системами с применением пара под низким давлением, порядка 100-170 кг/ кв.м. Не меньшей популярностью пользуются вакуумно-паровые конструкции – в них давление достигает 100 кг/кв.м.
 
Когда домовладение большое, разумным будет решение установить систему, работающую с высоким давлением такого теплоносителя как пар. Если создается паровое отопление — схема по такому типу предусматривает, что давление в магистралях может достигать 600 кг/кв.м.

Также паровые отопительные системы отличаются по способу возврата конденсата в нагревательный котел.

Они бывают:

  • открытыми (разомкнутыми) – конденсат собирается в специальном баке и перекачивается после охлаждения в котел для последующего нагрева;
  • закрытыми (замкнутыми) – в них монтируют широкого диаметра трубы, по которым конденсат возвращается в нагревательный агрегат самотеком. 

Самостоятельный монтаж паровой системы


Самостоятельно обустроить паровую систему отопления несложно. Главное во время работы уделять внимание каждой детали и придерживаться определенных правил.

Создание парового теплоснабжения производится поэтапно:

Составление проекта. Данный документ необходимо утвердить в соответствующих государственных органах контроля. В нем указывают места расположения радиаторов, впускного клапана, нагревательного котла. Также потребуется чертеж отопительной конструкции и расчет парового отопления. 

 
Подготовка котельной. Как видно на фото, при обустройстве помещения важно обеспечить его защиту. Для этого стены обшивают негорючим материалом, например, можно использовать листовой асбест. На этом этапе также заливают фундамент для монтажа котла. 

Установка котла. Его помещают ниже уровня расположения трубопроводов и радиаторов. Это позволяет передвигаться пару по отопительной конструкции вверх. Одновременно конденсат станет направляться в котел самотеком.  Читайте также: «Принцип работы и устройство парового котла – различия, преимущества».

Монтаж трубопроводов и установка отопительных радиаторов. Основное, на что обязательно нужно обратить внимание – это правильный выбор типа труб (предпочтение желательно отдать медным изделиям) и диаметр изделий. Их необходимо монтировать в здании. Запрещено использовать пластик, который не способен выдерживать высокое давление в системе. 

Когда создается паровое отопление в частном доме – схема предусматривает монтаж радиаторов путем использования сварки или резьбового соединения. Главное в этом вопросе – соблюдение герметичности, в противном случае трубы, находясь под высоким давлением, станут пропускать пар.  Читайте также: «Как сделать паровое отопление в частном доме своими руками – виды систем, выбор котлов, труб».

Установка нагревательного котла и датчиков. На теплоагрегате должен иметься манометр и прочие регулирующие устройства. 

Тестирование работоспособности отопительной системы. Обычно для проведения таких работ следует пригласить профессионалов. Специалисты соответствующей квалификации выполнят правильно процедуру первого пуска агрегата и отопительной системы в полном соответствии с существующими нормами и стандартами. 

Когда в процессе стартового запуска возникнут проблемы, тогда их срочно требуется устранить. Иначе эксплуатировать конструкцию теплоснабжения запрещено. На каждой батарее должно быть установлено два крана – один для регулировки температуры, а второй – для отключения системы. 

Виды паровых систем


Котлы, которые используются, когда обустраивается схема парового отопления одноэтажного дома или здания большей этажности, представлены сегодня на рынке в широком ассортименте.

С их использованием оборудовать можно два типа схем:

  • одноконтурную систему – обеспечивает обогрев дома паром;
  • двухконтурную конструкцию – пар применяется не только для обогрева дома, но и для нагрева воды. Эти схемы удобны, практичны, функциональны и производительны. 

Нагревательные котлы для паровых систем работают на разных видах топлива, например, угле и природном газе. Оборудовать паровой системой можно любой дом, вне зависимости от расстояния до газовой магистрали.


Схема парового отопления — разбираемся в принципе работы и устройстве системы

Содержание:<br> <br> 1. <a href=»#1″>Особенности парового отопления</a><br> 2. <a href=»#2″>Принцип работы парового отопления</a><br> 3. <a href=»#3″>Варианты схем парового отопления</a><br> 4. <a href=»#4″>Самостоятельный монтаж паровой системы</a><br> 5. <a href=»#5″>Виды паровых систем</a><br> <br> Паровое отопление по-прежнему востребовано в частном жилом секторе, с помощью эффективной схемы парового отопления обогревают загородные коттеджи, дачные дома. Тем самым владельцы недвижимости предпочитают использовать в качестве носителя тепла пар. <br> <br> Одно время принцип работы парового отопления использовался для теплоснабжения крупных зданий. Пар для этой цели получался в результате работы специальных устройств – парогенераторов или же он был побочным продуктом некоторых производственных процессов. Сейчас такой тип теплоснабжения успешно используется в собственных домовладениях.  <p> <img alt=»схема парового отопления» src=»/upload/medialibrary/8f0/8f027c99bd9fc3a593cf0b3f192d4d91.jpg» title=»схема парового отопления»> </p> Схема парового отопления частного дома состоит из обогревательных котлов компактных размеров и ее конструктивные элементы отличаются доступностью, поэтому она способна составить достойную конкуренцию традиционно используемым водяным системам. <br> <br> <h3><a name=»1″></a>Особенности парового отопления</h3> <br> В настоящее время схема парового отопления в частном доме представляет собой недорогое и одновременно эффективное решение проблемы теплоснабжения загородного строения.<br> <br> <i><u>Подобные отопительные системы обладают массой преимуществ, среди которых хочется выделить следующие:</u></i><br> <br> <ul> <li>высокий КПД. Оборудование способно работать на протяжении длительного времени без потери первоначальных характеристик. Использовать его выгодно по причине высокой производительности;</li> <li>в конструкции отсутствуют затраты теплоты. Данные положительные моменты достигаются в результате использования труб с меньшим сечением. Пар, в отличие от воды имеет хорошие теплоаккумулирующие характеристики, он отлично передает тепло посредством радиаторов;</li> <li>даже самое большое помещение прогревается очень быстро. Согласно инструкциям, прилагаемым к паровому оборудованию, пар характеризуется невысокой инерционностью, поэтому и обогреваются комнаты с высокой эффективностью за короткое время. </li> </ul> <p> <img alt=»схема парового отопления частного дома» src=»/upload/medialibrary/a85/a85b41b6ae29bdef23817c38fad1ff4b.jpg» title=»схема парового отопления частного дома»> </p> <h3><a name=»2″></a>Принцип работы парового отопления</h3> <br> До того, как установить паровое отопление самостоятельно, необходимо разобраться с принципом его действия. Сначала воду в паровом котле доводят до состояния кипения, и она начинает испаряться. Затем пар поступает в трубы и радиаторы, а благодаря конденсации возвращается назад в нагревательный котел. <br> <br> Воздух в трубах паровых отопительных конструкций не задерживается, поскольку вытесняется паром, подаваемым под высоким давлением, и поэтому проблемы с завоздушиванием в них отсутствуют. Наружу воздух выводится по воздухоотводным трубам. <br> <br> <h3><a name=»3″></a>Варианты схем парового отопления</h3> <br> В настоящее время существует большое количество отопительных схем, функционирующих при помощи такого теплоносителя как пар. Естественно, что цена создания системы теплоснабжения и ее эффективность напрямую зависят от того, какая задействована схема парового отопления. <br>  <br> <blockquote> В небольших по площади коттеджах и собственных домах часто пользуются отопительными системами с применением пара под низким давлением, порядка 100-170 кг/ кв.м. Не меньшей популярностью пользуются вакуумно-паровые конструкции – в них давление достигает 100 кг/кв.м. </blockquote>  <br> Когда домовладение большое, разумным будет решение установить систему, работающую с высоким давлением такого теплоносителя как пар. Если создается паровое отопление — схема по такому типу предусматривает, что давление в магистралях может достигать 600 кг/кв.м. <p> <img alt=»расчет парового отопления» src=»/upload/medialibrary/387/3877789eecf38da5ee0026e51a9fd9d8.jpg» title=»расчет парового отопления»> </p> Также паровые отопительные системы отличаются по способу возврата конденсата в нагревательный котел.<br> <br> <i><u>Они бывают:</u></i><br> <br> <ul> <li>открытыми (разомкнутыми) – конденсат собирается в специальном баке и перекачивается после охлаждения в котел для последующего нагрева;</li> <li>закрытыми (замкнутыми) – в них монтируют широкого диаметра трубы, по которым конденсат возвращается в нагревательный агрегат самотеком. </li> </ul> <br> <h3><a name=»4″></a>Самостоятельный монтаж паровой системы</h3> <br> Самостоятельно обустроить паровую систему отопления несложно. Главное во время работы уделять внимание каждой детали и придерживаться определенных правил.<br> <br> <i><u>Создание парового теплоснабжения производится поэтапно:</u></i><br> <br> <b>Составление проекта</b>. Данный документ необходимо утвердить в соответствующих государственных органах контроля. В нем указывают места расположения радиаторов, впускного клапана, нагревательного котла. Также потребуется чертеж отопительной конструкции и расчет парового отопления. <br>  <br> <b>Подготовка котельной</b>. Как видно на фото, при обустройстве помещения важно обеспечить его защиту. Для этого стены обшивают негорючим материалом, например, можно использовать листовой асбест. На этом этапе также заливают фундамент для монтажа котла. <br> <br> <b>Установка котла</b>. Его помещают ниже уровня расположения трубопроводов и радиаторов. Это позволяет передвигаться пару по отопительной конструкции вверх. Одновременно конденсат станет направляться в котел самотеком.  Читайте также: «<a href=»//teplospec.com/alternativnoe-otoplenie/printsip-raboty-i-ustroystvo-parovogo-kotla-razlichiya-preimushchestva.html» data-turbo=»false»>Принцип работы и устройство парового котла – различия, преимущества</a>».<br> <br> <b>Монтаж трубопроводов и установка отопительных радиаторов</b>. Основное, на что обязательно нужно обратить внимание – это правильный выбор типа труб (предпочтение желательно отдать медным изделиям) и диаметр изделий. Их необходимо монтировать в здании. Запрещено использовать пластик, который не способен выдерживать высокое давление в системе. <br> <br> Когда создается паровое отопление в частном доме – схема предусматривает монтаж радиаторов путем использования сварки или резьбового соединения. Главное в этом вопросе – соблюдение герметичности, в противном случае трубы, находясь под высоким давлением, станут пропускать пар.  Читайте также: «<a href=»//teplospec.com/montazh-remont/kak-sdelat-parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-vidy-sistem-vybor-kotlov-trub.html» data-turbo=»false»>Как сделать паровое отопление в частном доме своими руками – виды систем, выбор котлов, труб</a>».<br> <br> <b>Установка нагревательного котла и датчиков</b>. На теплоагрегате должен иметься манометр и прочие регулирующие устройства. <br> <br> Тестирование работоспособности отопительной системы. Обычно для проведения таких работ следует пригласить профессионалов. Специалисты соответствующей квалификации выполнят правильно процедуру первого пуска агрегата и отопительной системы в полном соответствии с существующими нормами и стандартами. <br> <br> Когда в процессе стартового запуска возникнут проблемы, тогда их срочно требуется устранить. Иначе эксплуатировать конструкцию теплоснабжения запрещено. На каждой батарее должно быть установлено два крана – один для регулировки температуры, а второй – для отключения системы.  <p> <img alt=»принцип работы парового отопления» src=»/upload/medialibrary/53a/53a20ccc5f3bfe9dac732a179a6f4502.jpg» title=»принцип работы парового отопления»> </p> <h3><a name=»5″></a>Виды паровых систем</h3> <br> Котлы, которые используются, когда обустраивается схема парового отопления одноэтажного дома или здания большей этажности, представлены сегодня на рынке в широком ассортименте.<br> <br> <i><u>С их использованием оборудовать можно два типа схем:</u></i><br> <br> <ul> <li>одноконтурную систему – обеспечивает обогрев дома паром;</li> <li>двухконтурную конструкцию – пар применяется не только для обогрева дома, но и для нагрева воды. Эти схемы удобны, практичны, функциональны и производительны. </li> </ul> <br> Нагревательные котлы для паровых систем работают на разных видах топлива, например, угле и природном газе. Оборудовать паровой системой можно любой дом, вне зависимости от расстояния до газовой магистрали.<br> <br> <div align=»center»> <div> <div> <iframe title=»Система отопления дома» src=»//www.youtube.com/embed/AEJhz1G3ln4?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> </iframe> </div> </div> </div> <br>

Паровое отопление – схемы, оборудование и комплектующие материалы

Многие обыватели, используя термин «паровое отопления», подразумевают под ним водяное. И это неправильно. Это похожие системы, только в первом случае в качестве теплоносителя используется насыщенный водяной пар с температурой +130°С (не больше). К тому же котел, который доводит воду до состояния пара, также имеет совершенно другую конструкции, сильно отличающуюся от котлов водяного отопления. Чтобы в дальнейшем наши читатели понимали, о чем идет речь, разберемся с паровым отоплением по всем позициям.

Особенности паровой системы

Если рассматривать систему парового отопления с чисто технологического процесса, то необходимо отметить, что тепловая энергия выделяется из двух процессов:

  • Непосредственно от пара.
  • И от процесса конденсации пара на внутренних стенках радиаторов.

Кстати, в процессе конденсации происходит высвобождение тепловой энергии, равной 2,3 МДж/кг. Это очень большая величина.

Паровой котел

Оборудование для выработки пара

Теперь можно перейти к основному источнику вырабатываемого тепла. В настоящее время промышленность предлагает три основных вида оборудования:

  1. Паровой котел.
  2. Паровая турбина. Она отличается от котла способом отбора пара.
  3. Редукционно-охладительная установка (РОУ). По сути, эта установка отдельно от котла не работает. Ее основное назначение – снизить давление и температуру пара до необходимых показателей.

Внимание! В настоящее время система парового отопления в жилых помещениях не используется. Поэтому, если кто-то пытается его организовать в своем доме, то знайте, это запрещено законодательными актами.

Паровые установки применяются в производствах различного назначения, на больших заводах и фабриках. И то чаще всего это побочная система, которая снабжается паром, как отходом основного производства.

Стандартная схема

Классификация систем парового отопления

Мы уже упомянули о том, что кроме пара в качестве теплоносителя используется и конденсат. Так вот все системы парового отопления делятся на две группы, в основе которых лежит способ возврата конденсата в отопительный котел, где он пускается в повторный оборот.

  1. Замкнутая. В этой схеме конденсат самотеком поступает по обратным трубам в котел.
  2. Разомкнутая. Здесь конденсат собирается в специальной емкости, откуда насосом подается в котел.

Все остальные элементы отопления ничем не отличаются от водяного. В ней присутствуют трубы, радиаторы, запорная арматура и так далее.

Самодельная паровая система отопления

Отопление паром своими руками

В жилых помещениях использовать этот вид отопления нельзя, а, значит, в нежилых можно. Поэтому многие домашние мастера используют этот вариант для обогрева бань, гаражей, кладовок и сараев. Тем более, этот вид отопительной сети имеет ряд достаточно весомых преимуществ.

Преимущества

  • Компактные габариты котла и системы в целом.
  • Используются трубы небольшого диаметра.
  • Низкая инертность.
  • Быстрый нагрев помещений.

Недостатки

Без недостатков тоже не обошлось.

  • Высокая температура приборов отопления. Есть большая вероятность получить ожоги.
  • Невозможно регулировать температуру радиаторов.
  • При движении пара по схеме создается шум.
  • Невысокий срок службы всех элементов отопительной системы за счет высокой температуры теплоносителя.
  • Сложная схема парового отопления, особенно обратного контура, по которому возвращается конденсат.

С достоинствами и недостатками парового отопления разобрались, возвращаемся к основному вопросу, можно ли соорудить паровое отопление своими руками? Ничего сложного в этом нет, если разобраться со схемой и с материалами, которые используются в ней. Начнем со схем. Их несколько видов, просто перечислим.

  • Распределительный паропровод расположен вверху.
  • Внизу.
  • Используется как промежуточный паропровод.
  • С прокладкой сухого или мокрого конденсатопровода.

Оптимальный вариант для домашнего использования позиция номер один. По сути, физика движения пара точно такая же, как и у горячей воды, так что не стоит здесь изобретать велосипед. Это самый простой и эффективный вариант.

Медные трубы для парового отопления

Теперь переходим к выбору котла. Для домашнего использования вам понадобится агрегат низкого давления. Эти приборы сегодня вы можете найти на рынке, проблем здесь нет. Можно соорудить паровой котел своими руками. Правда, это не самая простая конструкция. И если вы в этой сфере не специалист, то не стоит даже и начинать его сборку. Тем более, пар – это по своему агрессивный источник тепловой энергии, поэтому не рекомендуется устанавливать самодельные агрегаты. Используйте только сертифицированное оборудование.

Обращаем ваше внимание на технические характеристики паровых котлов:

  • Давление пара на выходе – 6 атм.
  • Температура теплоносителя – 130°С.

Внимание! Паровой котел обязательно устанавливается ниже уровня установки радиаторов и прокладки трубопроводов. В подвале устраивать котельную не стоит, лучше возвести дополнительное помещение с хорошо действующей вентиляцией.

Хотелось бы обратить ваше внимание, что паровые котлы могут работать на любом виде топлива. Поэтому производители выпускают различные модели. Хотя предпочтение отдается газовым котлам и твердотопливным.

Паровой котел в сборе

Комплектация

В первую очередь разберемся с трубами. Так вот пластиковые изделия в этой системе не устанавливаются. Они просто не выдержат такой высокой температуры. Бюджетный вариант – стальные трубы. Правда, у них очень низкий срок эксплуатации. Лучше всего, если будут использованы трубы из нержавейки или меди. Но это дорого.

В технологии сооружения трубной разводки самым главным критерием является создание герметичной отопительной системы. Поэтому трубы рекомендуется сваривать между собой. Можно использовать и резьбовое соединение, но необходимо, чтобы оно соответствовало высоким требованиям устойчивости к воздействию пара. Все то же самое относится и к запорной арматуре, манометрам и термометрам.

Что касается радиаторов отопления, то и тут выбор достаточно большой. Главное, чтобы они соответствовали техническим характеристикам котла, то есть вырабатываемому давлению и температуре теплоносителя. С давлением проблем возникнуть не должно, потому что стандартные батареи спокойно выдерживают 6 атм. Если хотите иметь запас прочности, тогда выбирайте модели, которые могут выдержать большее давление до 16 или 25 атм. Хотя во многих случаях это излишне.

Заключение по теме

Отопление с помощью насыщенного пара – дело реальное. Конечно, это не самый простой вариант, к тому же он требует больших денежных вложений, плюс высокое потребление топлива. Ведь, чтобы нагреть воду до +130°С, надо потратить большое количество энергоносителя. Расход получается двойной. Может быть, поэтому еще этот вид отопительной системы не очень популярен среди наших соотечественников.

Паровое отопление своими руками в доме: подключение и схема

Для жителей частного сектора, владельцев коттеджей и загородных домов всегда оставался актуальным вопрос организации отопления жилых построек. Учитывая большое разнообразие современного котельного и отопительного оборудования, больших технических возможностей, многих интересует вопрос, как создать паровое отопление в частном доме своими руками.

По мнению экспертов в области частного домостроительства, большинство владельцев жилых домов отдают предпочтение водяному отоплению. Обогрев в доме почти в 75% жилых домохозяйств в частном секторе, особенно в городской черте, осуществляется за счет автономных систем водяного нагрева.

Для справки: паровое отопление представляет собой вид обогрева помещений, в котором теплоносителем является разогретый водяной пар. Практиковался подобный вид обогрева еще в 19 веке. Ввиду большой опасности, которую таит в себе разогретый до высоких температур водяной пар, подобный способ потерял актуальность. Со временем пар был заменен на воду, выполняющую роль основного теплоносителя. Паровое отопление – достаточно старая система, которая массово применяется только в промышленных и производственных целях.

Схема монтажа парового отопления для частного дома, которая сегодня используется практически в неизменном виде, представляет собой наиболее простой и удобный вид организации обогрева жилых помещений. Основной причиной отказа от пара в качестве теплоносителя, является большая опасность ввиду сильного разогрева поверхностей самого котла и радиаторов. Практически любой физический контакт с батареей в данном случае грозил сильными ожогами. Прорыв системы паропровода чреват значительными бедствиями для жильцов, порчей имущества в помещении.

Сыграл свою роль в отказе от использования пара и тот факт, что разогретый котел практически невозможно регулировать, уменьшая температуру внутри помещения до комфортного уровня. Паровое отопление дома часто становилось причиной значительного перерасхода топлива, что делало такой вид обогрева экономически нецелесообразным. Несмотря на многие причины не использовать пар для обогрева, паровой котел по-прежнему вызывает интерес у потребителей, а само паровое отопление остается актуальной темой для обсуждения.

Современные технические возможности для оборудования в частном доме автономного отопления

Многие жители частных домов сегодня стараются самостоятельно решить вопрос установки собственной автономной системы нагрева. Одним из условий успешной реализации проекта станет схема парового отопления, на основании которой можно собственными силами оборудовать дом газовым котлом и системой трубопроводов. На рисунке-схеме можно увидеть, как примерно должна выглядеть паровая котельная в частном доме.

На первый взгляд сложного ничего нет, однако требуется в процессе монтажа и установки соблюдать необходимую последовательность подключения оборудования. Свой дом, который вы планируете оснастить паровым котлом должен иметь соответствующие размеры, специально оборудованные помещения для установки котла. Паровое отопление в частном доме с помощью схемы, предложенной вашему вниманию, дает представление о принципе работы парового котла и всего остального оборудования.

Для справки: официально паровое отопление разрешено в промышленных и технологических объектах, где есть необходимость в отоплении больших внутренних пространств, где ограниченно присутствие людей. С успехом пар используется в качестве теплоносителя для отопления теплиц.

*
Учитывая, что официального запрета на использование в быту парового отопления нет, каждый из нас волен сам принимать решение, какое тепло провести, какому оборудованию отдать предпочтение.

Для того, что бы понять принцип работы парового отопления в жилом доме, необходимо ознакомиться с принципом работы системы, и схемой подключения оборудования, основных узлов и агрегатов всего комплекса. Прежде всего, стоит остановиться на плюсах. Что дает паровое отопление для дома, в чем его преимущества:

  • системе парового отопления не грозит опасность замерзания. Подключать котел можно в любое время года. Данное преимущество является ключевым, если стоит выбор, какому виду отопления загородного дома отдать предпочтение;
  • теплообменники обеспечивают практически 100% сохранность тепла;
  • эффективность работы парового отопления заключается в обогреве помещения путем конвекции воздушных масс и тепловым излучением радиаторов;
  • высокое давление, создаваемое в системе, обеспечивает доступ теплоносителя на верхние этажи, легко обеспечивая теплом дом в два этажа;
  • в процессе монтажа используются трубы меньшего диаметра, радиаторы так же имеют меньшие габариты;
  • незначительная стоимость оборудования, достаточно простой монтаж парового отопления в частном доме своими руками.

Для справки: для паропровода лучше использовать металлические цельнокатаные трубы. Диаметр труб для парового отопления меньше. В состав металла включены латунь и олово, которое препятствует образованию накипи внутри паровой магистрали.

О недостатках парового обогрева было сказано в самом начале. Учитывать их право каждого, для тех, кто отдал предпочтение паровому котлу, предлагаем ознакомиться с достаточно простой и понятной схемой. Используя рекомендации специалистов можно соорудить достаточно эффективное автономное паровое отопление своим руками в собственном доме. Что бы провести самостоятельно тепло в своем доме, не стоит экономить на материалах и контролирующих приборах. Чем больше датчиков и защитных механизмов установлено в системе, тем выше ваша безопасность, тем длительней будет нормальная эксплуатация котла, паропроводов и радиаторов.

Начиная работы по оборудованию автономного отопления у себя в доме, первое, что надо сделать, составить грамотный проект. На стадии проекта важно учесть все технические и инженерные нюансы, включая площадь отапливаемого помещения, необходимые температурные параметры и технические характеристики самого агрегата.

Необходимо сразу определиться. Паровой котел будет только обогревать дом или необходима еще и подача горячей воды. Лучшим вариантом станет выбор двухконтурной системы отопления, благодаря которой вы получите у себя в доме горячее водоснабжение.

Монтаж самой системы осуществляется в строгом соответствии с условиями проекта, в противном случае вы рискуете столкнуться в процессе эксплуатации котла с перебоями водоснабжения и подачей тепла. Важным моментом для нормальной работы парового отопления в будущем является подготовленность помещений в инженерно-техническом плане. Для котла необходимо использовать отдельное помещение, желательно полуподвального типа, где есть постоянный доступ воздуха. Подготовка фундамента под котел обеспечит правильность установки оборудования и его бесперебойную работу. Прокладка трубопроводов может осуществляться в горизонтальном виде или в вертикальном. Сама разводка труб может быть верхней или нижней. Порядок и способ прокладки труб отопления зависит от технологических особенностей здания и планировки внутренних помещений.


*
Подключение котла к магистрали системы отопления осуществляется с соблюдением необходимых мер безопасности. Сначала подключается к котлу паровая магистраль, далее следует подключение радиаторов. Только после окончания монтажных работ по всему дому, осуществляется подключение газовой трубы, обеспечивающей подачу газа. На схеме можно увидеть, где и в каких местах необходимо устанавливать запорную арматуру, датчики контроля, дополнительные насосы и резервуары. Последовательность подключения системы трубопроводов, монтаж контрольно-измерительной аппаратуры определяет в дальнейшем вашу безопасность и уровень комфорта в доме.

Принцип работы системы. Виды парового отопления

Для того что бы узнать, как сделать эффективное паровое отопление в частном доме, предварительно лучше ознакомиться с тем, какие существуют виды.

Технологически встречается две системы:

  • замкнутая, т.е. закрытая система, в которой конденсат поступает обратно в котел;
  • открытая, разомкнутая система, идеально подходящая именно для частного дома.

Во втором варианте конденсат скапливается в отдельный бак и уже потом благодаря работе насоса подается снова в котел. Подобная схема является более безопасной и удобной для обогрева двухэтажного дома.

Центральным элементом системы отопления является паровой котел, который в отличие от промышленных образцов, рассчитан на низкое давление. В процессе своей работы котел производит водяной пар, подавая его в систему паропровода. Пар поступает по трубам во все подключенные к системе радиаторы, нагревая их до определенной температуры. В процессе остывания пара происходит интенсивная отдача тепловой энергии, что обеспечивает необходимый эффект. Остывший пар превращается в конденсат, который самотеком поступает в накопительный резервуар.

Если вас заинтересовала система парового отопления в коттедже или в частном доме, следует помнить следующее. Существующие на сегодняшний день модели оборудования могут иметь в системе давление ниже атмосферного или наоборот, давление в системе может достигать 6 атм. Что бы эффективно использовать работающий котел и не привести к чрезмерному расходу топлива, устанавливается регулятор подачи пара. В случае необходимости, при желании дать помещению остыть, просто перекрывается подача пара в систему. Для достижения необходимого эффекта в большинстве случаев используются чугунные и стальные радиаторы.

Каждый из нас сам выбирает каким образом ему отапливать дом, однако в ряде случае лучше прислушаться к рекомендациям специалистов. Эффективность отопительной системы может нивелироваться негативными факторами, с которыми приходится сталкиваться в процессе эксплуатации. Паровое отопление, несмотря на ряд недостатков бытового плана, имеет ощутимые технологические преимущества, в сравнении с другими видами и способами отопления.

Схема парового отопления частного дома

Конструкция обогревания коттеджа включает различные части. Конструкция обогревания включает, систему соединения, коллекторы, трубы котел, бак для расширения терморегуляторы, развоздушки, крепежи, батареи, увеличивающие давление насосы. На данной вкладке ресурса мы попытаемся выбрать для дома правильные части отопления. Указанные комплектующие системы весьма важны. Посему выбор частей системы нужно осуществлять обдуманно.

Содержание

Одним из преимуществ индивидуального жилищного строительства является возможность устройства автономного отопления. Это может быть газовый, электрический твердо- или жидкотопливный котел. В качестве теплоносителя чаще всего используется вода. Но вполне реально устроить в частном доме и паровое отопление .

Что для него потребуется?

Устройство паровой системы

Монтаж системы парового отопления не сложен, но, как и любую незнакомую работу, лучше его доверить профессионалам. Для начала нужно купить необходимое оборудование — трубы, конвекторы, колена и соединители.

Трубы лучше брать гидроизоляционные из пластика диаметром 25 мм, если это допускается в запланированной для реализации схеме. Металлические изделия стоят дешевле, но они могут засориться из-за отложения солей. Кроме того, использование пластика упрощает монтаж, и у этого материала лучше теплопроводность.

Конвекторы специалисты рекомендуют использовать алюминиевые, так как они лучше всего обеспечивают передачу тепла в помещение. Это самый дорогой тип изделий. Поэтому, если вы хотите сэкономить, то выбирайте конвекторы из чугуна.

Общая схема системы и ее монтаж

Паровое отопление частного дома состоит из следующих частей:

  • нагревательный котел
  • расширительный бак
  • трубопроводная система
  • конвекторы

Монтаж начинают с трубопровода. Его разводят по всему дому в соответствии со схемой. Конвекторы устанавливают под каждым окном, чтобы они согревали холодный воздух, поступающий в помещение. По поводу количества труб считается, что на квадратный метр площади дома нужно около 2-х литров объема трубопровода. А объем расширительного бака должен составлять от 20 до 40 литров.

Котел специалисты рекомендуют ставить в подвальное помещение. Но при этом, если планируется монтаж еще и системы водяного обогрева пола, котел следует располагать выше уровня пола для обеспечения нормальной циркуляции теплоносителя. Специалисты для этого случая рекомендуют приобретать двухконтурный котел — чтобы один контур работал на обогрев всего дома, а другой обеспечивал подогрев пола.

Обратите внимание, что нормативные требования не позволяют размещать котел, где попало. Его установка должна соответствовать существующим нормативам. Если решено использовать газовый агрегат, то монтировать его могут только аттестованные сотрудники газовой службы.

Организация парового отопления от печи

Паровое отопление загородного дома можно организовать и от имеющихся печей. В этом случае используют одноконтурную отопительную схему. Разводку ее выполняют так, чтобы от печи трубопровод выходил более высоким уровнем, чем тот, который возвращается в котел.

Нужно еще учитывать, каким топливом будет отапливаться помещение. Если планируется дровяное отопление, то трубы следует ставить только металлические. Дело в том, что дровами можно разогреть теплоноситель до температуры, которую пластик просто не выдержит.

Организация печного отопления обходится дороже газового, поэтому при первой возможности нужно от него отказываться и переходить на более совершенные схемы.

Исключение — использование твердотопливного котла длительного горения. Но такие агрегаты пока в наших краях не так распространены, как газовые. Этот тип отопительного оборудования может работать на твердом и жидком топливе и позволяет снизить расходы на обеспечение комфортного микроклимата зимой. Однако этот способ обычно рассматривается лишь тогда, когда нет даже теоретической возможности провести более популярное газовое отопление.

Источник: http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/sxemy/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome-sxema-4044

В качестве отопительной системы для частного дома часто применяется паровая. Она обладает многочисленными преимуществами, устройство ее не столь сложное. Схема парового отопления включает специальный расширительный бак, котел для ее нагрева, трубопровод и конвектор. Ее можно подключать к водяному теплому полу, в таком случае применяются обогревочные матрасы или металлопластиковые трубы. Такой вариант позволяет довольно дешево обогреть дом. создав комфортный микроклимат.

Схема системы парового отопления со встроенным предохранительным клапаном.

Ознакомьтесь более подробно, что представляет собой устройство такой паровой системы, какие схемы можно использовать для монтажа.

Преимущества парового отопления

  • радиаторы нагреваются быстро, как и охлаждаются;
  • давление в системе относительно небольшое, то есть отдельные ее элементы могут прослужить дольше;
  • такую систему можно использовать не только для одноэтажного дома. Если правильно выполнить разводку, то паровое отопление подходит и для двух-, трехэтажного дома;
  • при монтаже системы ее элементы не требуют много места, то есть полезное пространство не занимается котлами и прочими приборами. Это особенно важно для тех домов, площадь которых относительно небольшая;
  • теплоотдача приборов довольно высокая;
  • есть различные схемы парового отопления, что позволяет их применять в конкретном случае.

Варианты парового отопления

Схема парового отопления дома.

Сделать паровое отопление в частном доме можно при помощи нескольких отдельных методов, рассмотрите каждую схему более подробно.

Первый вариант предполагает устройство специального трубопровода. Под каждым окном располагается по отдельному конвектору, нагревающему поступающий из окна воздух. Диаметр труб для такой системы может быть различным, но больше 40 мм брать не рекомендуется. Самым оптимальным является использование труб с диаметром в 25 мм. Рассчитывать трубы необходимо таким образом, чтобы на каждый м² приходилось около 2л объема.

Отдельно ставится расширительный бак, объем которого составляет 20-40 л. Обязателен котел, который надо устанавливать в подвальном помещении. Если будет монтироваться дополнительная система теплого пола, то следует котел устанавливать выше уровня пола, что обеспечивает нормальную циркуляцию воды в нем.

Использовать помпу в данном случае не рекомендуется, вода должна циркулировать только самостоятельно.

Сам котел должен быть двухконтурным, при этом первый контур пойдет на общее отопление дома, а второй — для системы теплого пола. Устройство самой системы довольно простое: необходимо смонтировать котел, конвекторы, водяной теплый пол, объединить систему при помощи металлопластиковых труб, которые соединяются методом холодной пайки, что обеспечит необходимую прочность и надежность. Конвекторы могут подключаться последовательно.

Устройство системы парового отопления.

Установка по второму варианту более сложная, но в итоге выглядит более привлекательной. Рядом с нагревательным котлом ставится кран, при помощи которого можно спускать воду из всей системы. Это необходимо для ремонта либо профилактического осмотра системы парового отопления. Именно это и является одним из главных минусов: необходимость спуска воды для проведения контроля.

Остальные отопительные системы обслуживаются намного проще, но обходятся дороже. Минусом является то, что при поломке одного элемента из строя быстро выходят и остальные. Такая схема отопления предусматривает наличие газового котла для нагрева воды, наличие не только расширительного, но и резервного бака для воды. Кроме того, сам котел нельзя ставить в любом месте частного дома, предварительно необходимо составлять проект, получить согласование на его установку. Конвекторы могут подключаться параллельно.

От дров до угля

Паровое отопление от печи чаще всего проводится в том случае, если в вашем доме до сих пор стоит глиняная печная конструкция. Такой вариант несколько устаревший, он включает в себя только один контур. Трубопровод, который отходит от печи, должен идти выше, чем тот, который возвращается в нагревательный котел. В противном случае не будет осуществляться нормальная циркуляция в системе. При необходимости можно монтировать помпу для подкачки.

Схема парового отопления от печи.

Схема очень проста: к печи подключается котел для нагрева воды, конвекторы соединяются последовательно, после чего теплоноситель уходит назад к печи. Такой вариант рекомендуется делать, если площадь дома составляет больше 60 м², а количества воды для обогрева требуется более 80 л. Около трубы нельзя ставить отвод, исключение составляет только тот случай, когда общая площадь помещения составляет больше 40 м². Отопительный конвектор располагаться должен около окон.

Большое значение имеет выбор труб для отопления. Если печь топится дровами, то трубы должны быть металлическими, так как температура будет составлять до 112 °С, а пластик, даже очень качественный, такого нагрева может не выдержать. Если топливом выступает уголь, то трубы могут быть пластиковыми со специальной теплоизоляцией.

При таком отоплении не рекомендуется устраивать водяной теплый пол, так как это требует дополнительного объема воды и двухконтурной системы, что категорически запрещено. Максимальный расход воды для подобной системы составляет 60 л, а для одного только пола уйдет около 40 л. В частном доме рекомендуется такую систему менять на более современную, не устраивать ее «с нуля», так как в скором времени планируется запрет на использование печного парового отопления.

Можно сделать систему парового обогрева дома и на основе котла, подогреваемого дровами. В некоторых случаях это довольно выгодно, применять можно современные котлы, работающие на твердом топливе. Использование подобной схемы позволяет сократить расходы на обогрев дома примерно в 4 раза. Некоторые котлы могут работать и на жидком топливе. Здесь нет необходимости ставить помпу, так как сухие дрова достаточно нагревают воду для ее самостоятельной циркуляции по отопительной системе. Котел в частном доме подходит с мощностью от 12 до 30 кДж, ставить его надо в подвальном помещении.

Монтаж подобного парового отопления может осуществляться несколькими способами. В некоторых случаях возможно подключение к системе водяного теплого пола для большей эффективности и правильного обогрева всего жилья.

Источник: http://1poteply.ru/sistemy/montaszh/sxema-parovogo-otopleniya.html

Содержание

В отдаленных поселках многие, взвесив все за и против, отдают предпочтение печному отоплению. Автономия имеет массу преимуществ, вот только качественно и равномерно обогреть дом более 50 м 2 с помощью печи трудно. Разве что, если установить в ней теплообменник, к которому подключить батареи. Если в качестве теплоносителя в такой системе будет циркулировать вода, то называться она будет водяным отоплением, если пар – паровым.

Иногда эти два вида обогрева путают. Однако они имеют свои различия, преимущества и недостатки. Кроме того, паровое отопление давно запрещено в жилых домах из-за небезопасной эксплуатации. Но оно стоит намного дешевле водяного и, кроме того, есть меры защиты. Правда, нельзя сказать о простоте монтажа, напротив, чтобы устроить паровое отопление в частном доме, да ещё и от кирпичной печи, необходимо  приложить немало сил и времени. Но, обо всем по порядку.

Радиатор отопления, подключенный к печи

Различия между паровым и водяным отоплением

Паровое отопление работает по принципу:

  • сначала в емкости до кипения нагревается вода и преобразуется в пар;
  • пар по трубам переходит в радиаторы, отдавая тепло;
  • в батареях пар конденсируется, превращаясь снова в воду;
  • вода стекает по отводам в расширительный бак и возвращается в теплообменник.

В отличие от водяного отопления, паровое дает большую теплоотдачу, в три раза быстрее прогревает помещение, обладает эргономичностью. Для него требуется малогабаритное оборудование, что, собственно и удешевляет систему в целом. Ещё один плюс: в покинутом доме трубы в холодное время года не замерзают. Поэтому легко запустить паровое отопление, приехав зимой на дачу, а уезжая, убедиться в полном прогорании топлива.

Кстати, в качестве генератора для парового отопления можно использовать не только печи, но и котлы, действующие на отработанном масле. Но обычно такую систему устанавливают в гаражах и подсобных помещениях из соображений экологичности.

Устройство котла функционирующего на отработанном масле

Недостатки парового отопления и способы их устранения

Несовершенства системы:

  • радиаторы от пара нагреваются выше 100°С, из-за чего они представляют опасность, особенно для детей и животных;
  • система парового отопления работает шумно;
  • управление температурным режимом затруднено;
  • невозможность устройства водяных теплых полов.

Первый недостаток можно устранить, защитив радиаторы и поводящие трубы экранами. Существует огромный выбор этих декоративных элементов интерьера из дерева и пластика.

Деревянный экран защитит от случайного прикосновения к раскаленным радиаторам

Шумовой эффект в системе можно значительно снизить, если использовать антишумовые кронштейны для радиаторов при их монтаже, сам же парогенератор устроить в отдельном помещении.

Третий пункт устранить трудно. А вот для четвертого решение есть – водяные теплые полы при желании можно заменить пленочными инфракрасными.

Внимание! Кирпичную печь с парогенератором нежелательно планировать одновременно под отопление и приготовление пищи, так как летом её все равно использовать будет невозможно. Либо, придется придумать на теплый период альтернативный вариант. Например, сделать летнюю печь на открытом воздухе.

Также нельзя использовать в системе пластиковые трубы, они не выдержат температурного режима.

Схема установки парового отопления от печи

  • Естественная и принудительная система циркуляции

Система, работающая по принципу естественной циркуляции, требует расположения теплообменника ниже уровня радиаторов и всех труб под углом. Для принудительной системы требуется насос, обеспечивающий бесперебойную циркуляцию теплообменника.

Источник: http://teploguru.ru/sistemy/bezopasnoe-parovoe-otoplenie.html

Система парового отопления — один их способов обогреть жилье

Каждый владелец частного дома задается вопросом о его благоустройстве. Этот вопрос может возникнуть как на стадии строительства, так и в процессе эксплуатации дома, для улучшения условий проживания. Один из важнейших элементов благоустройства жилья – это система отопления. И здесь, очень многие отдают предпочтение автономной системе отопления, справедливо отмечая ее преимущество перед централизованной. Независимость от ТЭЦ и возможность регулирования теплоподачи по мере необходимости, а, следовательно, и экономии расходов – основные плюсы автономного отопления. А разработав собственную схему парового отопления можно значительно сэкономить на оборудовании. Правда на стадии подготовки работ, нужно будет уделить особое внимание проектированию системы.

По большому счету, паровое отопление дома ничем не отличается от водяного, кроме самого теплоносителя. Как видно из самого названия, теплоносителем является горячий пар, который обладает рядом специфических свойств. И именно с этими его свойствами связан подбор необходимого оборудования и комплектующих. Но для начала рассмотрим непосредственно схемы расположения приборов в системе.

Проектирование системы

Вариант схемы парового отопления

В жилых домах могут применяться различные проекты парового отопления дома. Различия обусловлены тем, какую площадь имеет дом, его этажность, количество комнат, а также желанием хозяев использовать в хозяйственных нуждах горячую воду. Трудно представить себе благоустроенный дом без горячей воды. Именно поэтому чаще всего используется двухконтурная конструкция системы. Одноконтурная схема системы парового отопления применяется, как правило, для обогрева нежилых помещений: гаражей, подвалов, складов. Таким образом, прежде чем приступить к установке отопительной системы, вам нужно будет провести ряд замеров, рассчитать необходимую мощность котла и составить проект расположения нагревательных приборов. Если вы никогда этим не занимались, то не лишним будет проконсультироваться со специалистами. Так вы убережете себя от ошибок, которые трудно будет исправить в уже готовой системе.

Оборудование

Вся цепочка системы отопления включает в себя обязательные элементы, наличие которых не зависит от выбранной вами схемы. Это – нагревательное оборудование, парогенератор, трубы для перемещения теплоносителя, радиаторы и запорная арматура. Рассмотрим подробнее каждое из звеньев этой цепочки.

Нагревательные элементы

В роли нагревательного оборудования могут выступать различные приборы. Поскольку паровое отопление традиционный, проверенный временем способ обогрева, то зачастую в качестве элемента нагревания выступает обыкновенная печка. Можно использовать для парового отопления уже существующую в доме печь. Это может быть традиционная печь на твердом топливе или различные ее модификации на жидком топливе. К существующей печи достаточно добавить паровой котел и сделать разводку парового отопления по всему помещению. Нагревать котел можно с помощью газового оборудования или посредством электротэнов. В каждом конкретном случае оправдано использование того или иного спецоборудования и правильно выбрать его нужно еще на стадии проектирования.

Совет! Желательно комбинировать источники тепла. Так вы сможете использовать плюсы каждого из способов нагревания в зависимости от ситуации.

Источник: http://utepleniedoma.com/otoplenie/otoplenie-doma/sxema-parovogo-otopleniya

Смотрите также:
08 января 2022 года

Паровое отопление своими руками — монтаж парового отопления

Все больше людей убеждаются, что автономный способ обогрева квартиры или дома является более экономичным, чем централизованный. Паровое отопление своими руками – одна из сложных задач, но вполне выполнимая, если иметь элементарные навыки работы с электроинструментом. Еще до работ по монтажу необходимо произвести расчеты и закупку необходимых составляющих.

Суть вопроса

Водяное отопление

Некоторые путаются и считают, что на самом деле правильное название такой системы – водяное отопление, а приставка «паровое» осталась с прошлых времен, когда отопление осуществлялось за счет промышленных котельных, которые производили большие объемы пара. На самом деле и сегодня присутствуют котлы, которые обеспечивают отопление помещений при помощи преобразования жидкости в два агрегатных состояния. Сильными сторонами этого решения являются:

  • двойная передача тепла – путем конвекции, а также инфракрасного излучения;
  • минимальные потери в теплообменнике при передаче энергии от источника;
  • высокая надежность;
  • отсутствует опасность разморозки системы в холодное время года;
  • возможность применения в любое время года;
  • продолжительный срок службы без сбоев.

Некоторыми недостатками являются:

  • относительно высокая температура труб и радиаторов;
  • серьезные последствия при прорыве;
  • некоторые сложности при монтаже;
  • высокая подверженность коррозии.

Суть функционирования и высокого КПД заключается в том, что пар, проходя по магистрали, конденсируется и оседает, при этом выделяется большое количество тепловой энергии. При одинаковых затратах топлива, такая система будет намного эффективнее схожей по протяженности водяной.

Обычно для того чтобы обеспечить безопасность пользователей, в современных котлах действуют определенные ограничения. Например, максимальная температура, до которой нагревается пар, составляет 130º C, а высшая точка, которой достигает давление — 6 атмосфер.

Разновидности систем

Все виды систем разделяют на одноконтурные и двухконтурные. В первом варианте вся мощность котла используется для разогрева носителя, который будет принимать участие в повышении температуры воздуха внутри помещения. Во втором варианте присутствует дополнительный теплообменник, в котором производится нагрев проточной воды, что позволяет использовать ее для бытовых нужд. При реализации второго варианта стоит помнить, что понадобится осуществить подвод дополнительных коммуникаций в котельную и их возврат обратно в жилое помещение.

Разные системы отопления

По способу циркуляции носителя, как и в случае с водяными системами, различают:

  • Естественной циркуляции или закрытые. В этом случае после конденсации вода под влиянием гравитации естественным током без насоса возвращается к котлу, где снова преобразуется в пар и используется.
  • Принудительной циркуляции или разомкнутые. В этом случае вода не сразу попадает обратно в нагреватель. Вначале она собирается в специальный резервуар, из которого при помощи насоса подается для дальнейшего перевода в газообразное состояние.

По уровню давления внутри выделяют:

  1. Атмосферные. В них значение давления в несколько раз превышает атмосферное, что при аварии может стать причиной серьезных травм. Кроме того, в такой системе излучатели разогреваются до высокой температуры, а оседающая пыль пригорает и выделяется неприятный запах.
  2. Вакуумные. Для реализации этого варианта вся магистраль должна быть герметичной. При помощи специального насоса внутри создается вакуум. Результатом этого является перевод воды в газообразное состояние при более низких температурах, что повышает безопасность.

По способу разводки труб выделяют:

  • Однотрубные. Пар непрерывно движется по одной трубе. На первой половине пути он отдает свою энергию радиаторам, постепенно переходя в жидкое состояние. При этом температура излучателей, которые находятся ближе к котлу, будет выше, чем тех, которые находятся в конце контура. В этом случае понадобятся трубы большого диаметра, чтобы не возникало никаких препятствий.

Однотрубная система отопления

  • Двухтрубные. Пар подается по одной трубе, а конденсат возвращается по другой. При этом носитель достигает всех приборов, практически не теряя температуру. Такой вариант будет актуален для больших домов, в которых есть несколько этажей. Если помещения небольшие, в ней нет смысла, это только увеличит общую стоимость проекта.

Двухтрубная система отопления

Вакуумные системы еще находятся на стадии тестирования. При их использовании будет необходимо постоянное наличие электрической энергии, т.к. вакуумный насос функционирует практически непрерывно.

Выбор котла

Выбор котлов

Для того чтобы правильно подобрать отопительный прибор, первым делом необходимо посчитать площадь, которая будет прогреваться. Чтобы сделать это, надо вычислить площадь каждой отдельной комнаты, умножив ширину на длину. После этого все результаты необходимо сложить, конечная цифра и будет искомым значением. Важно помнить, что это справедливо для высоты потолков до 3 м, если она больше, тогда необходимо делать дополнительный запас по мощности.

  • Для общей площади до 200‒300 м2 хватит производительности в 25‒30 кВт.
  • Для 400‒600 м2 — 35‒60 кВт;
  • 600‒1200 м2 — 60‒100 кВт.

Следующим этапом будет выбор топлива. Паровые котлы с легкостью функционируют от таких источников:

  • Жидких. Это может быть, например, дизельное топливо или отработанное масло. При использовании такого варианта обязательным будет размещение агрегата в отдельном помещении. Это поможет избежать вдыхания вредных испарений и их негативного влияния на здоровье.
  • Твердых – дров, угля, торфа и всего, что может гореть с выделением большого количества тепла.
  • Газообразных. Обычно это природный или сжиженный газ.
  • Электрических.

В некоторых случаях твердотопливные решения обходятся значительно дешевле, но стоит учитывать не только затраты на топливо, но также и время, которое будет затрачено на растопку. В этом случае оно может достигать нескольких часов, при этом необходимо постоянно пополнять топку, чтобы поддерживать температуру на должном уровне.

Некоторые производители комбинируют различные виды топлива. Например, они объединяют топку для загрузки твердого топлива и обеспечивают наличие ТЭНа. При этом эффективность не падает, но получается экономить на расходе, а значит, и на оплате.

Выбор труб

Виды труб

При выборе многое будет зависеть от планируемого бюджета. Что можно сказать однозначно – для систем такого типа ни в коем случае не используются трубы из полипропилена. Объясняется это их неустойчивостью к высоким температурным режимам. Выбирать нужно будет из следующих вариантов:

  • Стальные трубы. Для их монтажа потребуется сварочный аппарат. Они устойчивы к высоким значениям давления и температуры. Положительной стороной также является доступная цена и распространенность. Недостаток — высокая подверженность коррозии.

Прямошовная труба из стали

  • Оцинкованные трубы. Включают в себя все преимущества стальных, плюс здесь компенсирован недостаток коррозионной неустойчивости. Сочленение производится при помощи резьбовых соединений, поэтому сварочные работы не требуются.

Оцинкованные трубы

  • Медные. Являются идеальным вариантом. Но они значительно дороже по стоимости, кроме того, для их монтажа потребуются особые навыки по пайке данного материала.

Медные трубы

При монтаже трубы могут быть спрятаны в стены или пол. Но при этом важно учитывать, чтобы строительный материал был устойчив к термическим воздействиям.

Дополнительные узлы

Чугунные батареи

Кроме котла и труб для магистрали потребуются обязательные элементы, без которых не обойтись:

  • Радиаторы. Это могут быть чугунные батареи, стальные изделия или трубы с ребрами. Устанавливать их лучше под окнами. Таким образом образуется тепловая пробка, которая отсекает холодный воздух. Это будет препятствовать и образованию конденсата на стеклах.
  • Фитинги. Различные соединительные элементы: муфты, уголки, отводы, переходники, которые потребуются при монтаже трубопровода.
  • Редукционно-охладительная установка. Осуществляет перевод пара в жидкое состояние.
  • Редуктор. Предназначен для регулировки давления в системе.
  • Расширительный бак. Лучше применять элемент открытого типа. Если есть желание поставить герметичный бачок, тогда его необходимо оборудовать манометром и клапаном сброса давления. Если этого не сделать, то это может привести к его выходу из строя.
  • Емкость для сбора конденсата.
  • Циркуляционный насос. Для систем с принудительным перемещением жидкости.
  • Гидравлический затвор. Будет необходим в случае, когда нужно осушить систему для ее ремонта или замены каких-либо составляющих.
  • Фильтр. Будет необходим для удаления твердых включений перед попаданием воды в котел. Это необходимо, чтобы ничто не уменьшало производительность.
  • Краны Маевского.

В систему парового отопления возможен монтаж бойлера косвенного нагрева. При этом понадобится клапан на три входа. Он подключается к терморегулятору и перенаправляет движение теплоносителя.

Подготовительные работы

Схема системы отопления в доме

Первым делом необходимо будет составить чертеж. На лист бумаги наносится план здания, в котором будет осуществляться монтаж. Определяется местонахождение котла. Желательно для него выделить отдельное помещение. Делается это для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Если это закрытая система с естественной циркуляцией, тогда он должен находиться в самой нижней точке. Это необходимо, чтобы вода могла беспрепятственно стекать к нему.

Наносится разводка всей системы, а также расположение всех элементов, которые перечислялись в предыдущем подразделе. При выполнении этого шага лучше находиться в конкретном помещении, тогда будет возможность спланировать все наилучшим образом, учитывая необходимость огибания трубопровода вокруг препятствий или выступов. На схеме необходимо отметить все уголки и переходы. После того как чертеж выполнен, можно наиболее точно посчитать материал, который будет необходим для успешного завершения всего проекта.

Некоторые умельцы изготавливают паровой котел самостоятельно. Он либо варится из листового материала, либо из труб изготавливается специальный контур, который закладывается внутрь кирпичной печки. Во втором случае необходимо будет следить за состоянием теплообменника, который лучше всего изготовить из нержавеющей стали, что продлит срок его службы. Также очень важно с большей периодичностью очищать дымовыводящие пути.

Последовательность действий

Паровой твердотопливный котел

Согласно выполненной разметке на схеме:

  • Монтируется котел. В помещении, где он будет находиться, обязательно должно быть бетонное основание. При необходимости изготавливается небольшой фундамент.
  • Производится его соединение с системой вывода отработанных газов.
  • Подвешиваются излучатели. Для этого применяются крюки, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать их вес. О том, в каком месте они должны располагаться, говорилось выше.
  • Каждый радиатор должен быть оборудован краном Маевского для сброса воздушных пробок.
  • На небольшом удалении от котла, в самой высокой точке, врезается расширительный бачок.
  • На выходе из котла устанавливается манометр и сбросной клапан, который сработает в случае, когда давление превысит допустимые границы.
  • Все составляющие связываются между собой при помощи труб из выбранного материала.
  • Если это открытая система, тогда в конце магистрали монтируется специальный резервуар и насос.
  • От насоса к котлу идет подающий патрубок меньшего диаметра, чем все отопление.
  • До входа в котел располагается фильтр, который задерживает крупные частицы.
  • Если в качестве носителя будет использоваться газ, тогда осуществляется жесткий подвод без каких-либо гибких шлангов.
  • Производится заправка жидкости в контур.
  • Осуществляется тестовый запуск системы с постепенным увеличением температуры для проверки целостности.

Монтаж отопления

В этой статье мы подробно рассмотрели, как сделать паровое отопление частного дома. Нам очень бы хотелось узнать о готовых и функционирующих проектах. Делитесь своим опытом и наблюдениями в комментариях.

При монтаже отопления в деревянном доме, нужно учитывать специфику такого строения.

Видео

Посмотрите видео о том, как правильно сделать отопление:

Помогла ли вам статья?

монтаж, схема и подробное описание как провести и сделать паровое отопление самому

Источником тепла в данном типе отопления служит паровой котёл.

Наиболее распространенной системой отопления частного дома является система парового отопления, отличающаяся своей доступностью и эффективностью.

Главным отличием подобной системы от водяной либо электрической является тот факт, что в качестве теплоносителя используется, как это вытекает из названия, водяной пар. Источником тепла, как правило, служит паровой котел.

Как качественно и надежно провести своими руками паровое отопление?

В данной статье мы попытаемся развернуто ответить на поставленный вопрос, остановившись на вопросах выбора основного и вспомогательного оборудования (котел, трубопроводы и т.д.).

Для того, чтобы самостоятельно осуществить монтаж парового отопления, не требуются фундаментальные познания, а вот некоторые специфические нюансы знать необходимо.

Состав и варианты устройства парового отопления

Состав системы парового отопления. Нажмите для увеличения.

Типовая система парового отопления состоит из следующих элементов:

  1. Паровой котел.
  2. Магистральные трубопроводы.
  3. Ответвления с отопительными приборами.
  4. Стояки.

Приведенные выше элементы характерны для автономной (независимой) системы отопления. Используемый в такой системе в качестве генератора тепла котел может работать на газообразном, жидком, твердом либо комбинированном виде топлива.

При устройстве централизованной системы в качестве генератора тепла выступает индивидуальный тепловой пункт.

В частном доме паровое отопление может быть одноконтурным либо двухконтурным. В первом случае осуществляется только обогрев здания, во втором – функцию отопления дополняет горячее водоснабжение.

Трубопроводная система, включающая в себя вертикальные и горизонтальные трубы, может иметь верхнюю либо нижнюю разводку. Монтаж того или иного вида разводки трубопроводов осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей помещения.

Преимущества и недостатки системы парового отопления

Перед тем, как провести паровое отопление у себя дома, необходимо тщательно взвесить все преимущества и недостатки данной системы.

Основные преимущества:

  1. Компактные размеры и относительно недорогой монтаж.
  2. Высокая скорость прогрева, а также возможность обогрева помещений большого объема и площади.
  3. Высокая теплоотдача и общая экономичность
  4. Отсутствие потерь тепла в теплообменниках.
  5. Меньшая опасность размерзания системы (замерзания воды в трубопроводах).

Некоторые недостатки:

  1. Более сильный прогрев поверхности отопительных приборов, решаемый за счет установки декоративного экрана.
  2. Отсутствие возможности осуществления плавной регулировки температуры внутри помещений.
  3. Коррозийное воздействие пара на трубопроводы.

Таким образом, у парового отопления гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Самостоятельная установка системы парового отопления дополняет перечень многочисленных конкурентных преимуществ.

Выбор парового котла

Паровой котел является ключевым элементом всей системы. Для того, чтобы котел функционировал с максимальной эффективностью, необходимо правильно произвести подбор его мощности с учетом обогреваемой площади помещения.

От выбора котла отопления зависит в дальнейшем расход энергии на обогрев дома. Нажмите для увеличения.

При выборе котла можно придерживаться следующей зависимости: мощность 25 кВт соответствует площади от 60 до 200 квадратных метров, мощность 25-30 кВт соответствует площади от 200 до 300 квадратных метров, мощность 35-60 кВт соответствует площади от 300 до 600 квадратных метров, мощность 60-100 кВт соответствует площади от 600 до 1200 квадратных метров.

Схема парового отопления может включать в себя паровой котел, работающий на природном газе, твердом, жидком либо комбинированном виде топлива.

Максимальное давление в котле, как правило, не превышает значения в 6 атмосфер.

В состав парового котла входит горелка, топка, зольник и барабан. Основным конструкционным элементом является барабан.

Именно к нему присоединяются контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства от повышения давления выше допустимого и трубопроводная система с запорной и регулирующей арматурой.

Особенности выбора трубопроводов

При выборе трубопроводов очень многое может зависеть от индивидуальных пожеланий владельца дома.

Монтаж системы парового отопления можно производить из трубопроводов, изготовленных из меди, обыкновенной углеродистой, оцинкованной либо нержавеющей стали.

Стальные трубопроводы

Монтаж стальных трубопроводов подразумевает обязательное применение сварки.

Стальные трубопроводы отличаются высокой прочностью и надежностью.

Единственный недостаток – невысокая коррозийная стойкость.

Оцинкованные и нержавеющие трубопроводы

Монтаж данных трубопроводов производится при помощи резьбовых соединений.

На сегодняшний день на рынке представлен широкий выбор труб для отопления. Нажмите для увеличения.

Они отличаются высокой устойчивостью к коррозийному воздействию, но являются довольно дорогим “удовольствием”.

Медные трубопроводы

Выполненные из меди трубопроводы отличаются высокой надежностью, превосходно себя зарекомендовали при повышенных температурах и высоком давлении.

Монтаж производится методом высокотемпературной пайки.

Медные трубопроводы можно без лишних опасений заделывать в стены.

Недостатком данных трубопроводов является их высокая стоимость.

Их довольно часто можно встретить в дорогостоящих особняках, построенных по эксклюзивному проекту.

Разработка проектного решения

Перед тем, как установить котел и провести трубопроводы, необходимо разработать проект либо схему устройства будущей системы парового отопления.

При разработке проекта необходимо учитывать не только трассу трубопроводов со всеми возможными ответвлениями, поворотами и прочими мелочами, но и материал трубопроводов, расстановку контрольно-измерительных приборов, предохранительной и запорной арматуры.

Подбор схемы парового отопления. Нажмите для увеличения.

В обязательном порядке нужно определиться и с общей длиной трубопроводов, количеством тройников и переходников. В целях обеспечения надежности и безопасности следует использовать только прошедшее обязательную сертификацию оборудование.

В идеальном варианте (при наличии соответствующей квалификации) проект может содержать расчетный температурный график паровой тепловой сети и расчет тепловых потерь.

Требования к помещению при устройстве паровой системы отопления

К помещению, в котором будет располагаться котел, предъявляются некоторые требования:

  1. Высота потолков не менее 2,2 метра.
  2. Расстояние от котла до стены не менее 1 метра.
  3. Огнестойкость стен должна составлять не менее 75 минут, а огнестойкость двери – не менее 30 минут.
  4. Материал изготовления стен – кирпич, материал облицовки – керамика либо минеральная штукатурка.
  5. Исправная система вентиляции, и наличие оконных проемов и ведущего на улицу выхода.

Данные требования соответствуют стандартному паровому котлу с давлением пара не более 0,07 МПа и температурой пара от 120°C до 130°C.

Последовательность действий при самостоятельном монтаже

Паровое отопление своими руками предполагает последовательное выполнение следующих основных этапов и операций:

  1. Разработка проекта либо схематичного плана.
  2. Выполнение подготовительных строительных работ в котельной.
  3. Монтаж котла (ниже уровня радиаторов и трубопровода) и радиаторов отопления и трубопроводов.
  4. Монтаж контрольно-измерительных приборов, предохранительных и обратных клапанов, дренажной арматуры и прочего оборудования.
  5. Тестирование работоспособности системы и проверка исправности автоматических защит.

Прокладка трубопроводов обязательно должна предшествовать их соединению с радиаторами системы отопления. После этого производится присоединение к трубопроводам циркуляционного насоса, перед которым обязательно должен быть установлен фильтр прямой очистки.

Монтаж парового отопления. Нажмите для увеличения.

Монтаж расширительного бачка и подсоединение котла завершают процесс монтажа.

При монтаже отдельных элементов системы парового отопления следует учитывать не только общие требование и стандарты безопасности, но и рекомендации заводов-изготовителей, содержащиеся в паспортах и инструкциях по эксплуатации.

Некоторые правила самостоятельного монтажа

Как сделать паровое отопление своими руками надежным и долговечным? Для этого необходимо соблюдать некоторые основные правила монтажа: используйте трубопроводы заводского изготовления.

При монтаже фланцевых соединений используйте предварительно смоченные в горячей воде паронитовые прокладки (толщиной 3-5 мм).

Используйте качественные конденсатные сифоны. Обязательно оснащайте каждый котел предохранительными клапанами. В обязательном порядке произведите пробный пуск после завершения монтажных работ.

Заключение

Паровое отопление представляет собой универсальный и доступный вариант снабжения дома тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Производительность и простота системы делают возможным ее самостоятельный монтаж и применение практически в любом доме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

принцип работы и как сделать своими руками

Паровое отопление не отличается сложностью схемы. Собрать её возможно своими руками, но рекомендуют обратиться за помощью к специалистам. Обогрев паром экономичен, не требует высоких затрат при монтаже, система проста в эксплуатации. Температура воздуха повышается в течение нескольких минут. Котлу не требуется много времени для разогрева.

Отопительная система не размораживается, что важно, если используют обогрев в зимнее время не каждый день. Паровое отопление разрешено устанавливать только в частных домах. В многоквартирных домах используют водяной обогрев. Как собрать магистраль? Какую схему использовать?

Схема гравитационного отопления

Монтаж отопления требует проекта, в котором расписывается схема, оборудование, отмечается эффективность предприятия. Самой простой является система парового отопления в частном доме гравитационного типа. Теплоноситель и конденсат продвигаются по магистрали под действием гравитации.

Монтаж предполагает следующую схему:

  • котёл или паровой генератор, в котором находится вода и нагревательный элемент; при создании определённых условий, увеличения температуры и давления, вода быстро закипает, образуя пар;
  • паропровод;
  • обогревательные приборы;
  • отвод конденсатора.

В котле вода преобразуется в пар, который проходит в магистраль. Паропровод устанавливают под наклоном в сторону радиаторов. Под действием гравитации он быстро достигнет обогревательных приборов. В радиаторах пар охлаждается, отдавая тепло. Батареи разогреваются до высокой температуры за короткое время. Рекомендуют подобрать защитные панели для радиаторов, чтобы не получить ожог при соприкосновении с ним.

Охлаждаясь, пар образует конденсат. Его необходимо вывести из радиатора. Для выведения используют отводы. Трубы устанавливают под наклоном к котлу. Под действием гравитации жидкость будет стекать обратно в топку. Процесс циркуляции возобновляется.

Как делают паровое отопление в частном доме своими руками? Система гравитационного парового отопления является закрытой. В ней нет дополнительного оборудования.

Важно правильно подобрать котёл, радиаторы и трубы для магистрали. В частных домах устанавливают отопление низкого давления. Это означает, что на выходе давление пара не должно превышать 170 кг/м2. Первоначальная температура достигает 150 0С.

Для небольшого дома предусматривают однотрубную систему отопления. Пар поочерёдно проходит во все радиаторы, и по этой же трубе возвращается в бойлер. На последнем приборе температура снижается, поэтому рекомендуют сделать в радиаторе дополнительные секции.

Однотрубное устройство парового отопления удешевляет монтаж магистрали, но есть риск возникновения гидроудара. Конденсат может перекрывать выход пара, что приведёт к повышению давления в трубах и отопительных приборах. Может случиться разрыв.

Миновать гидроудара и аварийной ситуации возможно при использовании двухтрубной системы обогрева. Через одну трубу в приборы поступает пар. Внизу каждого радиатора монтируют отвод для конденсатора. В этом случае теплоноситель и жидкость находятся в разных трубах.

Отводы соединяются с центральным конденсатопроводом. Это труба, по которой жидкость поступает в котёл. Её устанавливают под наклоном к топке.

Источник обогрева может быть различен. Чтобы паровое отопление в частном доме было полностью автономно, выбирают котлы на дровах, угле, солярке, на газе. Для топки оборудуют котельную: рекомендуют выстроить отдельное помещение. Электрический котёл устанавливают в доме. Он компактный, безопасный и эффективный. В этом случае система обогрева не будет автономной. Её работа зависит полностью от подачи электричества.

Радиаторы рекомендуют устанавливать под окнами. Для окна это будет дополнительным обогревом, что предотвратит запотевание стёкол и изменение точки росы. Отопительный прибор должен занимать 70% площади окна. В этом случае тёплый воздух, поднимаясь вверх, создаёт тепловой барьер холодным потокам, которые идут от окна. Если радиаторы будут маленькими, то под ними будут образовываться холодные зоны.

Схема принудительного отопления

Для устройства парового отопления в частном доме может быть спроектирован обогрев с принудительной циркуляции воды. Система является открытой.

Для монтажа магистрали предусматривают следующую схему:

  • котёл;
  • пароотвод;
  • обогревательные приборы;
  • конденсатопровод;
  • накопительный бак; в него поступает жидкость из радиаторов;
  • циркуляционный насос; он закачивает жидкость из бака в котёл.

Принудительное отопление считается более эффективным. Его используют для дома большой площади. Выбирают двухтрубную или коллекторную систему монтажа. Принудительная система может быть двухконтурной. Отдельную магистраль выстраивают для отвода горячей воды для хозяйственных нужд.

Своими руками паровое отопление двухконтурного типа сделать непросто. Требуется начертить схему, предусмотреть расположение вентилей, насоса, бака для конденсата, устройство коллекторов.

Этапы монтажа парового отопления

Схема и гравитационного, и принудительного отопления проста и понятна. Если есть навык сварных работ, то магистраль можно установить самостоятельно. С чего начинают сборку? Как сделать паровое отопление?

  1. Магистраль рекомендуют собирать с установки радиаторов. Их количество зависит от площади помещения. Устанавливают приборы под окнами. Определяют схему отопления и подключения приборов к системе. Чаще всего используют боковое и диагональное подключение. Укрепляют радиаторы на стенах с помощью кронштейнов.
  2. Производится установка трубопроводов. При боковом подключении в местах присоединения трубы к радиатору используются запорно-регулирующие вентили и переходные гайки. В нижней части устанавливается переходная гайка и заглушка. Проводят поочерёдное подключение всех радиаторов.
  3. В нижней части прибора устанавливают конденсатопровод. Он соединяется с центральным трубопроводом, по которому жидкость попадает в бак.
  4. Сверху бак соединяется с конденсатопроводом.
  5. Снизу монтируют отвод для воды, которая поступает в бойлер.
  6. К отводу подсоединяется циркуляционный мотор и фильтр для воды.
  7. Проводят монтаж котла.
  8. Замыкают контуры. Подключают магистраль к котлу.
  9. Проводят тестирование всей системы отопления.

В принудительной системе отопления используют насос сухого или мокрого типа. КПД у мотора сухого типа выше, но работает он шумно. Эксплуатационный период продолжительный, более 15 лет. Насос мокрого типа имеет меньший КПД, но при работе шума значительно меньше. В насосе циркулирует вода. Прослужит он 10 лет. Как правильно установить насос?

Циркуляционный мотор при принудительном паровом отоплении устанавливают в разрыв конденсатопровода. Вал мотора находится горизонтально. Клеммная коробка должна находиться сверху. Мотор подключают к электрическому кабелю: сечение 0,75 мм. Расстояние между контактами не должно быть менее 3 мм. Обязательно предусматривают заземление оборудования.

Перед устройством устанавливают фильтр для воды или грязевик. В противном случае грязь заблокирует работу крыльчатки. С двух сторон устанавливают шаровые краны. С их помощью можно легко отключить насос от системы отопления, чтобы отремонтировать его или провести замену.

Паровое отопление оборудуют не только в домах. Паром можно обогревать теплицы, хозяйственные постройки, гаражи, мастерские. Необходимо следить за качеством узлов соединения. Швы являются слабым местом системы. Они уязвимы под действием высокой температуры и давления теплоносителя.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Загрузка…

Проектирование систем парового отопления

Простейшая система парового отопления может быть установлена ​​при относительно небольших затратах. Недостатком простой системы является отсутствие качества модуляции.

Простейшей системой парового отопления является

Однотрубная паровая система с магистральными трубами, наклоненными к котлу

Для пара и конденсата используются одни и те же магистральные трубы. Конденсат течет в направлении, противоположном направлению пара.

Воздушные клапаны необходимы для удаления воздуха во время запуска.

Система проста, но теплоотдачу от радиаторов или теплообменников трудно контролировать. Модуляция тепла приведет к тому, что нагревательные элементы будут частично заполнены воздухом. Система может правильно работать в приложениях, где тепло может регулироваться непосредственно в котле, например, в приложениях для складов, гаражей и т. д. Следует избегать использования системы там, где требуется индивидуальное регулирование каждого радиатора или теплообменника.

Конденсат сливается обратно в котел и во время остановок система заполняется воздухом.Это делает конструкцию пригодной для временного обогрева, работающего в условиях замерзания воды.

Простая система может быть модифицирована до

Однотрубная паровая система с главными паровыми трубами, отведенными от котла

Это лучшая конструкция, чем предыдущая, поскольку пар и конденсат более разделены в разных трубах. Ее можно дополнительно усовершенствовать с помощью однотрубной паровой системы

с верхним распределением пара. пар удерживается в нагревательных элементах и ​​паропроводах конденсатоотводчиками.Конденсатоотводчики могут работать по термодинамическим или механическим принципам.

Преимущество системы заключается в лучшем индивидуальном модулировании радиаторов и теплообменников.

Недостатком является большее количество оборудования и более высокая стоимость.

A Грунтовка для парового нагрева

Опубликовано: 25 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Steam

(Послушайте аудиозапись этой статьи здесь. Спасибо Брайану Орру из HVACR School за создание этой записи с нашего разрешения.)

Если вы спросите у дюжины людей, какое рабочее давление должно быть в паровой системе, вы, вероятно, получите дюжину разных ответов.

Большинство людей просто следуют тому, чему их учили, не задумываясь о результатах. Вы видите, что большинство паровых систем работают при смехотворно высоком давлении.

Еще в 1900 году производители бытовых котлов решили, что ни одна паровая система отопления дома не должна работать при давлении выше двух фунтов на квадратный дюйм. Они могли сделать это заявление, потому что именно скрытая теплота, а не давление пара, выполняет реальную работу по обогреву жилой системы. .

Скрытая теплота — это энергия, которую мы вкладываем в воду, чтобы заставить ее перейти из жидкого состояния в газообразное. В начале 1800-х годов англичанин по имени Томас Тредголд ввел термин «британская тепловая единица». Он определил БТЕ как количество тепла, необходимое для повышения температуры одного кубического фута воды на один градус по Фаренгейту. После его смерти люди заменили кубический фут на фунт (это примерно пинта воды). Они могли это сделать, потому что мистер Тредголд просто выдумывал это. Вот еще об этом.

Например, предположим, что у нас есть одна пинта воды с температурой 32 градуса (вода может существовать в твердом или жидком состоянии при 32 градусах. Вы знали об этом?). Если бы мы хотели поднять эту пинту воды до 212 градусов, нам пришлось бы добавить около 180 БТЕ тепла. Это дало бы нам одну пинту воды, а не пара, при температуре 212 градусов (видите ли, вода может существовать в виде жидкости или газа при температуре 212 градусов).

Но как заставить эту пинту воды изменить свое состояние и стать паром? Мы делаем это, добавляя большое количество скрытого тепла.Вы знаете старую поговорку: «Котел, за которым следят, никогда не закипит?» Что ж, это, безусловно, правда, потому что, чтобы превратить эту пинту воды в пар, мы должны добавить 970,3 БТЕ!

Подумай об этом. Потребовалось всего 180 британских тепловых единиц, чтобы поднять температуру этой пинты воды с 32 до 212 градусов. Но потребовалось более чем в пять раз больше тепла (970,3 БТЕ), чтобы заставить его перейти от 212 воды к 212 парам. Температурных изменений не было, но определенно было изменение содержания энергии.

Эта энергия представляет собой скрытую теплоту; это то, что обогревает дом.Мы получаем почти все обратно, когда пар конденсируется в радиаторах. Пар имеет способность нагреваться, когда он находится под давлением 0 фунтов на квадратный дюйм. Вы видите, что вам не нужно большое давление, чтобы нагреть здание. Все, что вам нужно, это скрытое тепло.

Чтобы доказать, что это правда, подумайте вот о чем: если вы добавите еще 10 БТЕ скрытой теплоты на фунт пара к пару с нулевым давлением на квадратный дюйм, вы получите пар с давлением 10 фунтов на квадратный дюйм. Эти 10 дополнительных БТЕ незначительны, когда речь идет об отоплении здания, но они могут вызвать у нас много проблем с системой.Как вы увидите.

Задача давления пара состоит исключительно в том, чтобы преодолевать трение, с которым сталкивается пар, перемещаясь по системе. Все, что нам нужно сделать, это обеспечить достаточное давление обратно в котел, чтобы преодолеть трение трубопроводов системы.

Давление, которое вам нужно, очень низкое, потому что много лет назад монтажники подбирали трубы так, чтобы сопротивление потоку пара было минимальным. Фактически, мы измеряем это давление в унциях на 100 футов трубопровода. Вот почему производители котлов решили так много лет назад, что все, что вам нужно, это два фунта на квадратный дюйм для работы любой системы отопления дома.Повышение давления выше двух фунтов на квадратный дюйм вызовет у вас только проблемы, потому что пар — это газ. Когда вы повышаете давление газа, вы сжимаете его. Просто подумайте о том, что происходит, когда вы накачиваете шины своего автомобиля воздухом. И если вы хотите узнать больше об этом, нажмите здесь.

Пар — это газ, как и воздух. Когда вы сжимаете его, он, естественно, занимает меньше места. Удивительно то, что он также начинает двигаться медленнее. Он не такой «большой», поэтому может позволить себе двигаться медленнее. Как ни странно, для выхода пара высокого давления к радиаторам требуется больше времени, чем для пара низкого давления.Кроме того, пар высокого давления, поскольку он более плотно упакован, будет вызывать из котла больше воды, чем пар низкого давления. Это может привести к проблемам с низким уровнем воды в котле.

Пар проходит через систему из-за незначительной разницы в давлении. Помимо трения, пожар в котле и конденсация пара в радиаторах также приводят к разности давлений во всей системе. Огонь создает начальное давление. Поскольку все вентиляционные отверстия открыты, внутри трубопроводной системы находится атмосферное давление (которое составляет 14.7 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря и отличается в других частях страны). Пар начинает двигаться от более высокого давления в котле к более низкому давлению в системе.

Но как только он начинает двигаться, он также начинает конденсироваться в воду. Это потому, что трубы холодные, а пар горячий. Когда пар конденсируется в воду, он оставляет на своем месте частичный вакуум. Процесс конденсации вызывает этот вакуум.

Это прекрасный момент, о котором вы, вероятно, никогда не задумывались.Пар занимает примерно в 1700 раз больше объема воды. Это означает, что если вы наполните стакан на восемь унций водой и вскипятите его, вам понадобится 1700 стаканов на восемь унций, чтобы собрать пар! Пинта воды после кипячения раздувается, чтобы заполнить кубический ярд! Это как попкорн.

Это также означает, что когда пар конденсируется в радиаторах, он сжимается до 1/1700 объема, занимаемого паром. Что у нас осталось (пока вентиляционные отверстия остаются закрытыми), так это частичный вакуум.

Это хорошо, потому что пар направляется туда, где он нужен, в радиаторах. Вот почему вам не нужны насосы для перемещения пара. Все, что вам нужно, это тонкая разница в давлении.

А теперь подумай об этом. По мере того, как радиатор нагревается, скорость конденсации в этом конкретном радиаторе будет снижаться, верно? Фактически, в конечном итоге он достигнет точки, когда конденсируется очень мало пара. Металл достигнет температуры пара; комната достигнет настройки термостата.Работа природы — уравновешивать температуру и давление.

И это тоже хорошо, потому что пар проходит к следующему радиатору по линии. Задача котла — просто доставить пар (газ) до последнего радиатора, прежде чем он превратится в воду (жидкость). Если котел слишком мал для этой задачи, здание будет частично горячим, а частично холодным, и у вас возникнут проблемы.

Видите ли, когда вы работаете с паровым нагревом, вы действительно наблюдаете гонку между паром и холодными трубами.Если котел подходящего размера, пар победит в этой гонке. Вот почему мы определяем запасные паровые котлы, измеряя радиаторы. Как ни странно, теплопотери здания не важны. Только «раса» имеет значение. Мы должны «наполнить этот стальной шар» (систему трубопроводов) паром, прежде чем он сможет сконденсироваться в воду. Что касается замены котла, то не имеет значения, если домовладелец утеплил каждый уголок и закоулки и заменил все окна в доме. Если трубопроводы и радиаторы есть, их нужно заполнить паром.Это так просто.

Не делайте ошибку при определении размера нового котла, сняв информацию со старого котла. Человек, который делал этот размер, возможно, ошибся. Или кто-то, возможно, удалил или добавил радиаторы за эти годы. Не рискуйте; сделай это правильно.

И имейте в виду, что есть коэффициент безопасности, который вы должны добавить к чистой радиационной нагрузке, чтобы учесть нагрев труб. Мы называем это фактором «подхвата». В настоящее время мы допускаем дополнительные 33%. Несколько лет назад этот коэффициент безопасности был намного больше, поэтому при выборе парового котла на замену также имеет значение возраст системы.

Этот коэффициент «подхвата» представляет собой разницу между нетто-номиналами (фактическая радиационная нагрузка) и рейтингом тепловой мощности Министерства энергетики (радиаторы и трубы). Мощность котла должна соответствовать номинальной тепловой мощности системы DOE (это трубопровод плюс излучение).

Давайте посмотрим на некоторые другие изменения, внесенные производителями в котлы за последние годы.

Важность трубопроводов вокруг котла

По мере того, как котлы становились меньше, трубопроводы вокруг них становились все более и более важными.Сегодняшний паровой котел замены содержит намного меньше воды, чем котлы прошлых лет. А ведь новый котел производит столько же пара, сколько и старый котел! Современные мазутные горелки и усовершенствованная конструкция котла делают это возможным. Но если вы хотите, чтобы эта работа была успешной, вы должны обратить пристальное внимание на технические характеристики трубопровода, установленного производителем котла. Игнорируйте их на свой страх и риск!

Спецификация трубопроводов предназначена для того, чтобы дать вам котел, который вырабатывает сухой пар. Сухой пар содержит большое количество скрытой теплоты.Если вы добавите в пар хотя бы немного влаги, неправильно подключив котел (и позволив воде покинуть котел вместе с паром), пострадает скрытое теплосодержание пара. Пар, по сути, сконденсируется во влаге, прежде чем успеет добраться до радиаторов. Короче говоря, пар проиграет «гонку» до последнего радиатора, и части здания будут холодными.

Мало того, что здание будет нагреваться неравномерно, расход топлива также увеличится, потому что контроль давления никогда не достигнет своего верхнего предела.И что еще хуже, у вас, вероятно, также будет гидравлический удар. Это стук в трубах, который люди, которые ничего не знают, считают нормальным явлением. Строго следуйте инструкциям производителя котла, и вы избежите большинства распространенных проблем, связанных с паром. Вот несколько вещей, которые производители котлов посоветуют вам сделать:

  • Оставьте не менее 24 дюймов между верхней частью котла и нижней частью парового коллектора.
  • Используйте полноразмерные стояки жатки.
  • Трубопровод отводов системы в точке между последним стояком до коллектора и уравнителем.
  • Вставьте поворотные соединения в коллектор. Используйте переходное колено, чтобы соединить коллектор с эквалайзером.

Возможно, вы также увидите раздел о том, как чистить котел после того, как вы с ним поработали. На самом деле нет никакого способа обойти это; все паровые котлы должны быть очищены после их установки. Вам не обязательно делать это немедленно, но вы должны это сделать. Часто бывает полезно дать системе поработать несколько дней, прежде чем вы вернетесь, чтобы хорошо ее очистить.Ожидание в течение нескольких дней дает маслу и грязи возможность осесть на поверхности воды.

Существует множество мнений о том, как лучше чистить паровой котел. Один из самых старых способов — растворить в воде фунт тринатрийфосфата (TSP) и фунт едкого натра (щелока) и залить их в котел. Дайте ему вариться в течение нескольких часов, а затем слейте воду из котла. Если вы не можете купить TSP в своем городе, попробуйте коммерческое мыло под названием MEX. Он хорошо работает и не повреждает резиновые прокладки, которые есть в некоторых котлах.Тем не менее, прежде чем чистить какой-либо котел, ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Снятие сливок с поверхности котла — лучший способ удалить поверхностное масло. Вы поймете, что в котле есть масло, если увидите хоть какую-то влагу в мерном стекле над ватерлинией. Многих техников обманом заставляют поверить в то, что вода чистая только потому, что она кажется прозрачной в мерном стекле. Но их ждет сюрприз, потому что масло может быть бесцветным в котловой воде. Часть мерного стекла над ватерлинией должна быть абсолютно сухой.Это должно выглядеть так, будто кто-то только что провел по нему кухонным полотенцем.

Если у вас повышенный уровень воды в водопроводе и в мерном стекле есть влага, попробуйте снять скиммер холодным способом. Вы делаете это, открывая горизонтальный кран над линией воды и устанавливая шестидюймовый ниппель. Медленно открывайте линию подачи воды, пока уровень воды не поднимется до центра ниппеля и не выльется наружу. Не торопитесь. Если вы поторопитесь, вы будете скользить по поверхности воды и ничего не добьетесь.

Пусть вода медленно течет из порта скиммера в течение нескольких часов.Периодически проверяйте это, беря пробу воды и кипятя ее на плите клиента в небольшой кастрюле. Если в воде есть масло, вода будет пениться при кипячении.

Продолжайте снимать и проверять, пока ваш образец не закипит, как вода из-под крана; вот когда вы знаете, что вы сделали. Снимите ниппель и запустите котел. В большинстве случаев ваши нарастающие проблемы станут просто плохим воспоминанием.

Слив сверху котла тоже не работает, потому что поднимающаяся вода прилипнет к металлу, прежде чем у нее появится шанс выйти из котла.Слив со дна котла не работает так же, как и горизонтальное снятие сливок по той же причине.

Зажигание небольшого котла при снятии шлака неэффективно, так как поверхностное масло будет эмульгировано в воде. Просто подумайте о том, что происходит с маслом, которое вы добавляете в кастрюлю с кипящей водой, прежде чем бросить этот фунт спагетти. Масло не остается на поверхности, когда вода кипит. Это особенно верно в высокоэффективных котлах с низким содержанием воды.

Холодное горизонтальное снятие сливок в большинстве случаев работает достаточно хорошо, если котел уже некоторое время работает.

Давайте рассмотрим несколько различных типов паровых систем.

Однотрубный паровой

Однотрубный паровой обогреватель получил свое название от единственной трубы, которая соединяет каждый радиатор с паропроводом. И пар, и конденсат проходят по этой трубе, но в противоположных направлениях. Именно это часто делает однотрубный пар таким сложным в управлении. Когда пар и конденсат движутся в противоположных направлениях (что мы называем «противотоком»), вы должны обратить пристальное внимание на размер и шаг труб.Например, когда пар и конденсат движутся в одном направлении (это «параллельный поток»), шаг должен быть не менее одного дюйма на двадцать футов. Однако при наличии противотока шаг должен быть не менее одного дюйма на десять футов. Видите? Он удваивается.

Исключением является случай, когда у вас есть горизонтальный отвод к стояку радиатора. Здесь шаг должен быть не менее одного дюйма на фут. Там, где вы не можете получить этот шаг (или когда горизонтальное отклонение длиннее восьми футов), вы должны перейти к трубе следующего размера.

Правила довольно просты, но мало кто тратит время на их изучение. Вот почему у вас так много радиаторов, которые хлопают, и так много вентиляционных отверстий, которые плюются. Если вы добавляете или удаляете радиаторы, посоветуйтесь с авторитетным поставщиком паровых продуктов. Они смогут помочь вам с размером трубы и шагом.

Рассмотрим основные элементы управления однотрубной (и двухтрубной) системой.

Регулятор давления определяет рабочий диапазон котла во время отопительного цикла.Важно понимать, что котел отопления не производит пар постоянно. Это происходит только при срабатывании термостата. Во время потребности в тепле котел будет переключаться на настройку отключения регулятора давления. В этот момент регулятор давления выключит горелку.

Некоторые регуляторы давления показывают настройку отключения как «Дифференциал». Обычно вы добавляете этот «дифференциал» к настройке «Cut-In», чтобы получить настройку «Cut-Out». Однако будьте осторожны, потому что некоторые регуляторы давления показывают «дифференциал» как число, которое нужно вычесть из настройки отключения.Потратьте несколько минут, чтобы прочитать инструкцию и подумать о том, что говорит вам производитель.

Когда регулятор давления достигает настройки отключения, пар будет выходить в систему и конденсироваться в трубах. Этот процесс конденсации вызовет общее падение давления в системе. Когда система переключается на настройку включения регулятора давления, регулятор давления снова запускает горелку, пока термостат все еще требует тепла. Если термостат не требует тепла, горелка останется выключенной, а давление пара упадет до нуля (атмосферное давление).

Обычно вы должны настроить регулятор давления таким образом, чтобы горелка включалась при 0,5 фунта на квадратный дюйм и выключалась при минимально возможном давлении, необходимом для нагрева самого дальнего радиатора. Если это давление превышает 2 фунта на квадратный дюйм, вероятно, что-то не так. Скорее всего не работают вентиляционные отверстия.

Много лет назад монтажники использовали вапорстаты для управления котлом. Они похожи на регуляторы давления, но они гораздо более чувствительны. Вапорстат измеряет давление в унциях. Они все еще доступны сегодня, но они дороже, чем давления.Тем не менее, наряду с качественными вентиляционными отверстиями, вапорстат, вероятно, является лучшим вложением, которое вы можете сделать. Видите ли, когда дело доходит до пара, низкое давление является ключом к успеху.

Если вас беспокоит горелка из-за короткого цикла, обратите внимание на вентиляционные отверстия, а не на регулятор давления. Основные вентиляционные отверстия являются ключевыми здесь. Избавьтесь от воздуха, и здание должно нагреваться без коротких циклов.

Коммерческие котлы также требуют ручного сброса и контроля верхнего предела давления для отключения горелки в случае слишком высокого повышения давления.Убедитесь, что вы устанавливаете его с регулятором рабочего давления, но не на тот же пигтейл.

Говоря об этом, вы соединяете регулятор давления с паровым кабелем, чтобы у вас был гидрозатвор между регулятором и котлом. Вода защищает регулятор от температуры пара и продлевает срок его службы. Очевидно, что у вас не должно быть клапана между котлом и регулятором давления. Если косичка засорится (что и произойдет!) замените ее на новую. Если ваша горелка работает с коротким циклом, это может быть связано с засорением косички.Проверьте это.

Предохранительный клапан защищает котел от неконтролируемого возгорания. На паровых котлах для отопления помещений предохранительный клапан настроен на срабатывание при давлении 15 фунтов на квадратный дюйм. Это предел для любого котла низкого давления.

Предохранительный клапан должен быть сертифицирован Американским обществом инженеров-механиков (сокращенно ASME), и его размер должен соответствовать максимальной нагрузке котла. В целях безопасности подсоедините его к канализации или на расстоянии нескольких дюймов от пола.

Не рекомендуется выводить предохранительный клапан на улицу, потому что, если он лопнет, вода будет удерживаться в трубе за счет вакуума, подобно тому, как вода удерживается в соломинке, если вы приложите палец к ее концу.Зимой вода, скопившаяся в разгрузочной линии, выведенной наружу, может замерзнуть и заблокировать выходящий пар так же точно, как и заглушка на трубе. Это опасно! Если вам необходимо вывести предохранительный клапан наружу, используйте прерыватель вакуума на выходе из клапана. Это позволит воде слить воду из линии после срабатывания предохранительного клапана. Однако лучше избегать всего этого вместе, если можете. И, естественно, между предохранительным клапаном и котлом или между предохранительным клапаном и дренажной линией никогда не должно быть никаких клапанов.

Отсечка при низком уровне воды требуется по коду. Его задача — отключить горелку, если уровень воды упадет до небезопасной отметки. Производитель котла определяет этот уровень, но обычно он находится в пределах полудюйма от дна мерного стекла.

Отсечка при малой воде может быть поплавкового или зондового типа. Зондовые отсечки при малом количестве воды становятся очень распространенными на котлах с низким содержанием воды, потому что эти отсечки имеют таймеры для предотвращения ложных отключений в случае скачка воды в котле.Отсечки зондового типа посылают низковольтный заряд через воду на землю на металле котла. Не используйте контроль зонда, не получив предварительно рекомендации производителя котла относительно места его установки.

Отсечки поплавкового типа монтируются непосредственно на мерном стекле котла и механически воспринимают движение водопровода. Производитель отсечки по низкому уровню воды определяет, к чему относится отсечка. Вы никогда не должны вмешиваться в эти настройки.

Некоторые установщики пытаются сделать котел более «автоматическим», увеличивая отсечку по минимальной воде так, чтобы она перекрывала змеевик бытовой воды в течение всего года.Это, по их мнению, избавит домовладельца от необходимости поднимать уровень вручную летом. Но это плохая идея, потому что она также создает «нормальную» линию воды, которая на несколько дюймов выше. Он подводит котловую воду слишком близко к выпускному отверстию для пара и нагоняет воду в систему. Прежде чем вы это узнаете, у вас будет больше проблем, чем вы рассчитывали. Избавьте себя от головной боли и попросите клиента закрыть безрезервуарный змеевик вручную один раз в год.

Мерное стекло позволяет узнать, где находится вода в бойлере.Ожидайте увидеть небольшое движение в линии воды. Все, что находится между половиной и тремя четвертями дюйма движения вверх и вниз, является нормальным.

При выключенном котле «нормальной» линией воды является центр мерного стекла. Когда система работает, «нормальная» линия подачи воды находится в нижней части мерного стекла. Это потому, что вода в виде пара и конденсата выходит из системы. Когда горелка выключится, уровень снова вернется к центру мерного стекла.Не пытайтесь держать воду в центре стакана, когда система работает, потому что, очевидно, это приведет к затоплению котла, когда конденсат, наконец, вернется в нижний цикл. Опять же, именно поэтому вы не должны вмешиваться в уровень отсечки при низком уровне воды.

Автоматическая подача воды (если вы ее используете) предназначена для поддержания безопасной минимальной линии подачи воды. Не для поддержания «нормальной» ватерлинии при выключенном котле.

Питатель защитит систему от замерзания, если зимой люди будут в отъезде, и, скажем, подземная обратка даст течь.Без подпитки отсечка по малой воде отключит горелку и дом замерзнет.

Таким образом, хотя это и не обязательно для работы системы, вы можете считать автоматическую подачу воды полезным резервным защитным устройством. Кроме того, фидер обеспечит некоторое удобство в старой системе, склонной к утечкам. Питатель будет поддерживать рабочий уровень воды, а не будет ежедневно выключать горелку при низком уровне воды.

Если клиент не хочет, чтобы его протекающие, закопанные возвраты были заменены, автоматическая кормушка имеет большой смысл.Но, естественно, большое количество свежей питательной воды также может повредить котел из-за кислородной коррозии. Подумайте об этом, когда консультируете клиента. Предоставьте им факты и их варианты. Тогда оставьте решение за ними.

Давайте на минутку дадим определение некоторым терминам.

Мокрый возврат – это любая труба, проходящая ниже линии котловой воды. Сухая обратка — это любая труба, расположенная выше ватерлинии.

Коллектор представляет собой большую горизонтальную трубу непосредственно над котлом.Вы должны выбрать его размер, чтобы нести всю паровую нагрузку котла. В настоящее время производитель котлов часто увеличивает размер коллектора, поэтому он действует как точка низкой скорости. Это дает пару место, где он может замедлиться и высохнуть, прежде чем он попадет в трубопровод системы. Перед установкой нового парового котла всегда проверяйте требования производителя котла к размеру коллектора. Вы часто обнаружите, что старый коллектор слишком мал для нового котла.

Стояки – это трубы между котлом и коллектором.Они должны быть в полный размер врезки котла. Не уменьшайте их, потому что вы заставите пар двигаться слишком быстро. Когда это произойдет, пар вытянет часть воды из котла и выбросит ее в трубопровод системы.

Для многих новых котлов требуется два (или три!) стояка к коллектору. Старому котлу, возможно, не требовалось столько. Если вы выберете старый трубопровод и проигнорируете инструкции производителя нового котла, водопроводная линия нового котла может наклониться под большим углом.Это может привести к очень влажному пару и, во многих случаях, к поломке котла, потому что пламя будет лизать открытую верхнюю часть котла. Без воды, отводящей тепло, котел может треснуть.

Если котел имеет более одного выхода, также важно помнить о соединении коллекторов с поворотными соединениями. Если вы этого не сделаете, секции котла могут быть широко раскрыты, как гармошка, когда горизонтальный коллектор нагревается и расширяется.

Если у вас есть такой котел с более чем одним выпуском (и шарнирными соединениями), вы не должны использовать медь вместо стали для вашего коллектора.Это связано с тем, что медь расширяется в два раза больше, чем сталь. Это может привести к тому, что паяные соединения разорвутся, и ваш клиент получит утечку пара. Учтите также, что при использовании меди в паровой системе коррозия будет больше, чем обычно, из-за разнородных металлов. Медь, сталь и железо вызывают коррозию в местах их соединения.

Отводы — это трубы, соединяющие коллектор с системой. Вы, вероятно, не будете менять их. Первоначальный установщик подгонял их под подключенную нагрузку.Иногда кто-то добавляет излучение к существующему взлету, и вы должны следить за этим, потому что это может вызвать проблемы с обслуживанием. Взлет может быть не в состоянии нести дополнительное тепло в холодный день. Любой солидный производитель парового отопительного оборудования сможет сверить величину отбора с присоединяемой нагрузкой и проконсультировать вас.

Производитель котла определяет размер компенсатора . Его работа заключается в возврате воды, вытекающей из котла вместе с паром, а также в уравновешивании давления между подающей и обратной сторонами котла.Без правильно подобранного уравнителя вода может выйти из котла обратно.

Никогда не направляйте отвод пара через уравнитель. Скорость пара может создать перепад давления в уравнительном выравнивателе, который поднимет воду вверх, что приведет к соответствующему падению давления в водопроводе котла.

В 1919 году компания Hartford Steam Boiler Insurance and Inspection Company изобрела Hartford Loop . Его задача заключалась в том, чтобы предотвратить выход воды из котла, если обратная линия даст течь. Вот еще о Hartford Loop.

Соединение между контуром и уравнителем должно быть выполнено с закрытым ниппелем для предотвращения гидравлического удара. Это происходит из-за того, что в петлевом соединении образуется пар. Возврат конденсата может привести к тому, что этот пар быстро сконденсируется и сожмется до 1/1700 объема пара. Вода устремляется заполнить пустоту. Когда конденсат ударяется о заднюю часть тройника, в обратке возникает гидравлический удар.

Размер, обозначенный буквой «А» на схеме, представляет собой расстояние, которое необходимо выдерживать между центром мерного стекла и нижней точкой самого низкого сухого возврата в системе.В однотрубных системах с теплопроизводительностью DOE более 100 000 БТЕ «Размер A» не должен быть меньше 28 дюймов.

«Размер A» обеспечивает силу, возвращающую конденсат обратно в котел. Без него вода скапливается в горизонтальном трубопроводе и перекрывает подачу к радиаторам. Дом будет нагреваться очень медленно (если вообще будет) и уж точно очень неравномерно. У вас, вероятно, также будет гидравлический удар.

И именно поэтому вы не видите главных вентиляционных отверстий на многих работах.Они установлены неправильно и повреждаются в первые несколько циклов. Это позор, потому что основные вентиляционные отверстия являются ключом к хорошей работе однотрубного пара. Если вы используете хорошие основные вентиляционные отверстия рядом с концами каждой магистрали, пар будет очень быстро доходить до каждого радиатора в здании. Вентилируйте большие радиаторы быстро и маленькие радиаторы медленно, независимо от того, где они находятся в здании. Сосредоточьтесь на содержании воздуха в радиаторе, а не на его расположении в здании. Если ваши основные вентиляционные отверстия работают, пар будет поступать к каждому радиатору примерно в одно и то же время.

Плинтус длиной более трех футов не подходит для однотрубной паровой системы. В большинстве случаев вы никогда не сможете получить шаг или размер, необходимые для того, чтобы вентиляционное отверстие не выбрасывало воду на потолок. Если вы должны использовать плинтус, соедините его двумя трубами, вентилируйте выходную сторону и сразу капайте из обратной трубы во влажную обратку. Не используйте конденсатоотводчик; просто капните в мокрую обратку. Направьте плинтус как можно дальше в сторону возврата.

Теперь рассмотрим другой тип системы.

Двухтрубный паровой

Как и однотрубный, двухтрубный паровой пар получил свое название от количества соединений, которые вы найдете на радиаторе. По мере того, как в прежние времена работы по отоплению становились все больше, монтажники пришли к выводу, что имеет смысл иметь только пар в одной трубе и только конденсат в другой. Таким образом, каждая труба могла быть меньше, а шаг труб стал менее важным, потому что все двигалось в одном направлении.

В двухтрубной паровой системе паровой патрубок обычно находится в верхней части радиатора; соединение для конденсата находится внизу на противоположной стороне, но это не всегда должно быть так.Вы также можете иметь вход и выход в нижней части радиатора на противоположных концах. Или у вас может быть вход вверху, а выход внизу, на одной стороне радиатора.

На рубеже веков существовал тип паровой системы, который назывался двухтрубной системой вентиляции. Эта система имела две трубы (и два подающих клапана) на противоположных концах нижней части радиатора. Поскольку в этой системе не использовались конденсатоотводчики (их еще не изобрели!), по обеим трубам шел пар. Это работало из-за вентиляционных отверстий.Одна труба всегда была больше другой. Больший патрубок всегда был на входной стороне радиатора. Когда пар проходил через систему, он отдавал предпочтение большей трубе, потому что там было наименьшее сопротивление потоку.

Но эта система была дорогой в установке, потому что труб было в два раза больше, чем в однотрубной системе, и она давала преимущество только тогда, когда радиаторы были очень большими. С большим радиатором у вас есть много конденсата, стекающего в обратном направлении по однотрубной линии подачи.Это может создать гидравлический удар.

Двухтрубная паровая система умерла ранней смертью и устарела уже много лет. Но их все еще много вокруг. Они были популярны в зданиях муниципального типа, таких как школы и здания суда. Если вы видите два клапана подачи в нижней части радиатора, вероятно, у вас есть одна из этих старых систем. Будь осторожен. Эту систему легко спутать с настоящим двухтрубным паром. Однако он работает по-другому и может вызвать немало проблем, если вы внесете определенные изменения в систему трубопроводов.

Настоящий двухтрубный пар использует термостатические конденсатоотводчики на радиаторах. У конденсатоотводчика есть три функции. Он открывается, чтобы воздух проходил через радиатор в обратный трубопровод. Воздух — отличный изолятор. Если оставить в радиаторе, у вас будет холодная комната. Кроме того, когда вода кипит, она выделяет много углекислого газа из-за карбонатов и бикарбонатов, характерных для пресной воды. Этот углекислый газ будет проходить через систему и смешиваться с конденсатом с образованием умеренно агрессивной угольной кислоты.Естественно, эта кислота вредна как для радиаторов, так и для обратки. Это еще одна причина, по которой хорошие главные вентиляционные отверстия так важны для паровых систем. Вы должны избавиться от этого углекислого газа, прежде чем он смешается с конденсатом. Таким образом, конденсатоотводчики на самом деле также являются вентиляционными отверстиями!

Вторая функция конденсатоотводчика – закрываться, когда пар достигает его. Радиаторные конденсатоотводчики имеют термостатический сильфон. Производители наполняют эти меха смесью спирта и воды. Они используют спирт, потому что он кипит при 170 градусах при атмосферном давлении (вода кипит при 212).Смесь спирта и воды обычно кипятят при температуре около 180 градусов. Когда пар достигает ловушки радиатора, спирт «вспыхивает» и расширяет меха. На дне сильфона есть заостренный металлический стержень, называемый «штифтом». Когда сильфон расширяется, он вдавливает штифт в гнездо ловушки. Теперь ловушка закрыта, и пар не может выйти. Некуда деваться, пар конденсируется и отдает скрытое тепло в помещение. Если сильфон выйдет из строя, большая часть пара пойдет в возврат и нагреет внутреннюю часть стен здания, а не комнаты, в которых находятся люди.Это расточительно, шумно (гидравлический удар) и разрушительно для конденсатного насоса, если вы его используете. Но неисправную ловушку трудно обнаружить, потому что радиатор будет продолжать нагреваться. Снаружи он не будет выглядеть иначе,

Третья функция ловушки — открываться после остывания конденсата. Конденсат будет проходить через ловушку и стекать вниз к котлу.

Срок службы большинства элементов сифона составляет около трех лет. Это связано с тем, что элемент изгибается около 155 000 раз за отопительный сезон.Это почти постоянное движение в сочетании с гидравлическим ударом убивает элементы. К сожалению, большинство людей проверяют ловушки примерно раз в 30 лет!

Вы можете проверить радиаторные ловушки с помощью термочувствительного карандаша TempilStick или температурного зонда. Между работающей ловушкой должна быть разница примерно в 20 градусов. Проблема в том, что если выйдет из строя хотя бы одна ловушка, пар, попадающий в возврат, может заставить вас думать, что соседняя ловушка тоже вышла из строя.

Помогает проверить систему в обратном направлении, начиная с большого возврата и продвигаясь вверх по направлению к ответвлениям.Это должно выявить проблемные зоны. Тогда остается только изолировать радиаторы и проверить их. Правда, это долго, но и необходимо.

Пароуловители также оказывают любопытное влияние на отдачу системы. Поскольку они находятся рядом с паром, конденсатоотводчики предотвращают попадание пара в возврат. Помните, что мы говорили об однотрубной системе? Вода возвращается в котел из-за статического веса воды в «Измерении А» и «остаточного» давления пара в конце магистрали.

В двухтрубной системе у вас больше нет «остаточного» давления пара для возврата конденсата в котел. Это из-за ловушек. Это означает, что единственная сила, на которую вы можете положиться, — это статическая высота в «измерении А».

Для двухтрубного пара «Размер А» должен составлять не менее 30 дюймов на каждый фунт давления в котле. Другими словами, если вы топите котел при давлении 2 фунта на квадратный дюйм, вам потребуется 60 дюймов высоты между центром мерного стекла и дном самой нижней паровой магистрали.Если вы стреляете 5 фунтов на квадратный дюйм, вам понадобится 12-1 / 2 фута между этими двумя точками!

Это еще одна веская причина поддерживать низкое давление пара, не так ли?

Вот почему конденсатные насосы часто используются в двухтрубных паровых системах. Насос обеспечивает давление, необходимое для возврата конденсата обратно в котел, поскольку подвал недостаточно глубок, чтобы возвратный конденсат имел достаточный статический вес.

Конденсатный насос является нижней точкой системы. Все должно течь вниз к нему.Если какая-либо часть трубопровода системы опустится ниже входа конденсатного насоса, вскоре после первого запуска системы возникнет гидравлический удар.

Конденсатный насос имеет ресивер из стали или чугуна (чугун служит намного дольше, чем сталь, поскольку конденсат вызывает коррозию). Этот ресивер не что иное, как сборная камера для возврата конденсата. Он выбрасывается в атмосферу, потому что по большей части приемники конденсата не рассчитаны на то, чтобы выдерживать любое давление. Если вы заткнете вентиляционное отверстие ресивера, ресивер может взорваться!

Внутри ресивера находится электрический поплавковый выключатель.Этот переключатель включает насос, когда уровень воды в ресивере поднимается, и выключает, когда он падает.

На стороне нагнетания насоса вы найдете обратный клапан (для удержания котловой воды в котле) и дроссельный клапан. Дроссельный клапан предназначен для замедления работы насоса. Вы видите, что большинство конденсатных насосов разгружаются при давлении 20 фунтов на квадратный дюйм. Это слишком много для большинства систем отопления (однако не слишком много для коммерческого применения). Дроссельный клапан предотвратит вибрацию обратного клапана, увеличивая сопротивление давлению насоса.Вы просто проворачиваете клапан до тех пор, пока шум не прекратится.

Конденсатный насос не может определить, нужна ли вода бойлеру, который он обслуживает. Когда он наполняется, он сбрасывается; это так просто.

По этой причине вместо конденсатных насосов иногда используются питательные насосы. Особенно это касается современных котлов с низким водосодержанием.

Питательный насос котла отличается тем, что поплавковый выключатель, расположенный на котле, а не в ресивере насоса, управляет насосом. При питающем котле насосе насос может включаться только в том случае, если котлу нужна вода.

Ресивер питательного насоса котла также значительно больше ресивера конденсатного насоса. Этот большой ресивер дает конденсату место для ожидания, пока он не понадобится котлу.

Будьте осторожны при замене старого котла двухтрубной системы на новый котел. Вы можете обнаружить, что старый насос для конденсата несовместим с новым котлом. Вам может понадобиться питательный насос котла.

Подвешивание накопительного бака сбоку от котла не заменяет питательный насос котла.Прежде всего, вся резервная вода должна располагаться в пределах трех дюймов или около того рабочего диапазона котла. Это приводит к очень длинным и очень узким резервуарам.

Но что более важно, необходимо будет доводить дополнительную воду до температуры пара при каждом цикле обжига. Бак обычно содержит около 125% воды в котле! Это убивает общую эффективность работы котла и может привести к тому, что потребитель будет использовать больше топлива, чем он мог бы использовать со своим старым котлом.

Если вы используете конденсатный или питательный насос, или когда двухтрубная система имеет сухой возврат, вы найдете поплавково-термостатические (F&T) конденсатоотводчики на концах паропровода. Эти большие ловушки препятствуют попаданию пара в сухой обратный трубопровод.

Термостат в сифоне F&T предназначен исключительно для подачи воздуха в вентиляционное отверстие конденсатного насоса. Конденсат проходит через ловушку, поднимая поплавок. Этот поплавок очень похож на кран в бачке унитаза.

Ловушка нормально закрыта. Пар не может пройти через ловушку, когда шар опущен, потому что рычаг, прикрепленный к шару, также прикреплен к штифту ловушки, а этот штифт прочно сидит в выходном отверстии ловушки. Поскольку пар не может выйти, он будет конденсироваться. Именно этот конденсирующийся пар в конце концов поднимает поплавковый шар и открывает ловушку. Когда конденсатоотводчик открывается, более высокое давление на входе конденсатоотводчика выталкивает конденсат через конденсатоотводчик в возвратную линию. Когда ловушка высыхает, шарик опускает штифт обратно в седло и препятствует выходу пара.

Поскольку конденсатоотводчик нормально закрыт, это также влияет на возврат конденсата. Вам понадобится 30 дюймов высоты между ловушкой и центром мерного стекла на каждый фунт давления в котле. Это, конечно, если у вас нет конденсатного или питательного насоса, обеспечивающего обратное давление.

Здесь уместно упомянуть, что зональные клапаны с электроприводом на отводах пара оказывают такое же влияние на возврат конденсата, как и ловушки. Вы никогда не должны использовать их в паровой системе, если вы также не используете конденсатный или питательный насос, а также ловушки F&T.

Поскольку ловушки F&T являются механическими устройствами, они не чувствительны к температуре (термостатические радиаторные ловушки чувствительны к температуре). В ловушке F&T нет заметного перепада температуры с одной стороны на другую. Они выпускают воду той же температуры, что и пар. Помните, что мы говорили о паре в разделе «Как пар нагревает?» Это может быть как жидкость, так и газ при одной и той же температуре, верно? Разница между ними заключается в скрытом тепле, и вы не можете измерить скрытое тепло термометром.Здесь все становится немного сложнее, потому что вы не можете проверить ловушку F&T с помощью TempilStick (908-757-8300) или температурного датчика. В ловушке F&T нет разницы в температуре, даже когда ловушка работает!

Чтобы проверить конденсатоотводчики F&T, откройте штуцер или клапан на стороне нагнетания и посмотрите, что выходит. Если ловушка не работает должным образом, будет несколько дюймов невидимого пара, а затем шлейф пара. Если ловушка работает, вы увидите только пар и воду.

Поэтому рекомендуется установить новые конденсатоотводчики F&T со сливным клапаном и запорным клапаном на стороне нагнетания. Эти два клапана очень упрощают поиск и устранение неисправностей.

Большинство ловушек F&T выходят из строя из-за слишком большого размера. Вы никогда не должны подбирать размер ловушки F&T в соответствии с размером линии. Это приводит к тому, что сиденье выдвигается и протекает в кратчайшие сроки.

Размер конденсатоотводчика несложный, но вам необходимо знать, сколько конденсата будет проходить через конденсатоотводчик и при каком давлении (как при подаче, так и при обратном давлении).Если вы не знаете, что делать, обратитесь за советом к авторитетному производителю конденсатоотводчиков.

В последние годы многие старые двухтрубные паровые системы были оснащены неэлектрическими термостатическими радиаторными клапанами. Эти клапаны определяют температуру воздуха в помещении и открывают или перекрывают подачу пара к радиатору. Они устанавливаются вместо клапана подачи. Поскольку в двухтрубной системе по подающему трубопроводу не проходит конденсат, вы можете дросселировать подающий клапан без гидравлического удара.

Эти термостатические радиаторные клапаны повышают эффективность системы, поскольку предотвращают перегрев радиатора. Они также компенсируют внешние источники тепла, такие как солнечный свет, машины и люди.

Не торопитесь и всегда помните, что все паровые системы работают по простому закону перепада давления. Высокое давление всегда будет двигаться к низкому давлению. И это давление обычно очень тонкое.

Это так просто!

 

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с книгами Дэна Холохана «Утраченное искусство парового отопления» и «Возвращение к утерянному искусству парового отопления».

Вдохните новую жизнь в вашу систему парового отопления

Системы парового отопления могут быть старомодными, но они не исчезли. Эти системы, разработанные около 150 лет назад, были модернизацией дровяного и угольного отопления, использовавшегося до конца 1800-х годов. В упрощенном виде паровые системы отопления используют котлы – обычно с газовыми или жидкотопливными горелками – для нагрева воды, которая превращается в пар. Затем пар проходит по трубам к радиаторам или конвекторам, распределяя тепло по отдельным комнатам.

Хотя паровое отопление существует уже более века и обычно встречается в домах, которым более 50 лет, возраст технологии не обязательно означает, что ее необходимо заменить. Фактически, паровое тепло невероятно эффективно, и сегодня миллионы домов и коммерческих зданий в США комфортно отапливаются паром. Тем не менее, есть некоторые проблемы, связанные со старением или плохо работающей паровой системой, которые необходимо устранить, чтобы гарантировать, что она работает и звучит так хорошо, как должна!

ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ, ЧТО ВАШЕЙ СИСТЕМЕ ПАРА НУЖНА ПОМОЩЬ:

ШУМ

Посмотрим правде в глаза, многие люди приравнивают нагрев паром к шуму.Многие люди с системами парового отопления на самом деле считают, что им приходится жить с определенным шумом. Это не обязательно так. Шум, исходящий от систем парового отопления, называется «гидравлическим ударом». Гидравлический удар — это стук или глухой звук, возникающий в паропроводе из-за неправильной конструкции трубы или неправильного шага трубы.

Гидравлический удар не должен быть образом жизни пользователей парового отопления. В некоторых случаях средства управления паровой системой могут снизить внутреннее давление в трубах, вызывающее шум.В других случаях трубы рядом с котлом могут не подходить так же хорошо, как когда-то при первоначальной установке (трубы часто старше, чем котлы).

Модернизация или модификация сантехники может иметь большое значение. Теплоизоляция труб творит чудеса в некоторых домах. Почти 25% тепла, вырабатываемого котлом, теряется в подвале из-за отсутствия изоляции. Или качество пара может быть плохим из-за высокого pH или грязной воды. Уборка может успокоить ситуацию.Это лишь некоторые из проблем и решений, связанных с гидравлическим ударом и шумом. Работа с экспертом для выявления проблемы является первым шагом в уменьшении шума.

НЕПОСТОЯННОЕ ТЕПЛО

Если в вашем доме есть места, которым не хватает тепла из-за того, что радиатор или конвектор не работают должным образом, это признак того, что ваша система нуждается в некоторой настройке. Иногда это сам радиатор, а иногда проблема за кулисами, происходящая ниже по потоку от радиатора. Правильно ли подобрана паровая система? Где находится радиатор относительно котла? Какое качество пара вырабатывается в котле? Какой бы ни была причина, специалист может помочь вам разобраться в проблеме и обеспечить хорошее отопление в каждой комнате вашего дома.Не чувствуйте себя застрявшим из-за того, что у вас есть паровое тепло — для каждой проблемы есть решение.

СРОК СЛУЖБЫ КОТЛА

Большинство котлов должны служить десятилетиями, при условии, что они правильно установлены и обслуживаются. По истечении срока службы вы можете начать сталкиваться с повторяющимися проблемами, и нет никаких сомнений в том, что котел теряет эффективность в течение срока службы. Замена котла может иметь большое влияние на счета за отопление. Это также не то, с чем вы хотите иметь дело в самое холодное время года.Будьте активны и замените старый котел до наступления зимы. И убедитесь, что трубы рядом с замененным котлом хорошо подходят, чтобы не увеличить вероятность гидравлического удара.

ЧАСТЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Если ваш котел кажется слишком жадным и требует частого заполнения, это хороший признак того, что ваша система нуждается в проверке. Пресная вода — это криптонит котла. Введение пресной воды неизбежно приведет к преждевременному выходу из строя. Утечки следует устранять и устранять немедленно.

Паровое тепло имеет невероятные преимущества для обогрева дома эффективным и недорогим способом. То, что что-то устарело, не означает, что оно не может хорошо работать. Позвоните специалистам компании Unique Heating and Cooling с более чем 50-летним опытом работы, и ваша паровая система отопления будет работать и звучать как новая!

Как обновить систему парового отопления

Допустим, у вас есть старый дом со старинной системой парового отопления, которая шепчет вам холодными зимними ночами и тепло улыбается богато украшенными чугунными радиаторами.Тебе это нравится. Предположим также, что вы планируете новую кухню или хотите огородить заднее крыльцо и превратить его в круглогодичную гостиную. Этому новому пространству понадобится тепло, и, возможно, вы думаете, что все, что вам нужно, это еще один или два паровых радиатора. Конечно, к старой паровой системе можно добавить паровые радиаторы, но это не так просто. Однако то, что вы действительно ищете, — это новая зона нагрева, и нет причин, по которым вам нужно подключаться к старому паровому трубопроводу, чтобы получить его. На самом деле, может быть более практичным добавить новую зону горячей воды к старой паровой системе и даже поставить ее на собственный термостат.

Вот почему. Представьте на мгновение, что ваш местный подрядчик по отоплению останавливается, чтобы взглянуть на установку паровых радиаторов. «Ты можешь сделать это?» ты спрашиваешь. «Не так просто», — говорит он с выражением, которое передает что-то среднее между безнадежностью и большими расходами, что вы, как владелец старого дома, хорошо знаете. «Эти трубки довольно старые, и если я к ним прикоснусь, — он щелкает пальцами, — все может случиться».

К старой паровой системе можно добавить паровые радиаторы, но это не так просто.

Часть проблемы, с которой вы сталкиваетесь здесь, заключается в том, что большинство людей, понимающих паровое тепло, оказались мертвы. К старой паровой системе можно добавить паровые радиаторы, но сначала нужно убедиться, что существующая паровая магистраль выдержит дополнительную нагрузку. Вы также должны посмотреть, сможете ли вы подключиться к этой магистрали в подвале с трубой надлежащего размера и при этом получить правильный шаг для новых радиаторов. Тогда вам нужно задаться вопросом, будут ли новые радиаторы совместимы со старой системой трубопроводов, и как все это повлияет на старый котел.Будет ли новый трубопровод стучать и плеваться водой, когда вы закончите? Если да, то что тогда? Создание новой зоны горячего водоснабжения — это далеко не простая задача — на самом деле, это работа, которую лучше доверить профессионалам, потому что у них есть нужные инструменты, — но они позволяют обойти эти проблемы.

Как вода из пара

Вот как профессионал может добавить зону горячей воды в вашу систему парового отопления. Во-первых, имейте в виду, что паровой котел похож на чайник. Он частично заполнен водой и использует пространство над ватерлинией для производства пара, который затем устремляется в трубопровод в поисках выхода (это вентиляционные отверстия на радиаторах и вентиляционные отверстия на концах основного трубопровода). .Чтобы добавить зону горячей воды к этой старой паровой системе, профессионалу придется взять горячую воду из котла в точке ниже ватерлинии котла. Он будет использовать циркуляционный насос для перемещения воды между котлом и вашими новыми радиаторами, и он вернет воду в другой кран ниже ватерлинии котла. Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию по котлу, этот обратный отвод должен находиться на котле в месте, не близком к отводу подачи. Если краны подачи и обратки расположены слишком близко друг к другу, вода будет просто протекать через бойлер и не будет оставаться там достаточно долго, чтобы набрать тепло, необходимое для удовлетворения потребностей вашей новой зоны.Вот где нужны инструменты и навыки. Защита этих отводов в котле, особенно в старом котле, может быть проблемой. Это не проект выходного дня.

Теперь я знаю, что вы, вероятно, задаетесь вопросом, как вода будет оставаться в трубопроводе новой зоны, если этот трубопровод находится выше котла. Чтобы разгадать эту загадку, вам понадобится стакан воды и трубочка для питья. Сейчас я попрошу вас сделать то, что вы, вероятно, делали с детства. Положите соломинку в стакан с водой, а затем поместите палец поверх соломинки и поднимите ее из стакана.Вода остается в соломе, верно? Почему? Потому что вес воздуха (атмосферного давления), толкающего воду в соломинку, больше, чем вес вертикального столба воды, пытающегося выпасть из соломинки. Уберите палец с верхней части соломинки, и воздух внезапно получит доступ к обоим концам столба воды. Гравитация возьмет верх, и вода выпадет из соломинки. Принцип Соломинки позволит вам разместить зону горячего водоснабжения до второго этажа вашего дома, даже если вы живете в Денвере!

Принцип Соломинки также объясняет, почему вы не можете иметь вентиляционные отверстия в новых трубопроводах или радиаторах.Если попадет воздух, вода будет падать из трубы и наматываться обратно в котел (а циркуляционный насос каждый раз не заполнит зону, мощности у него на это не хватит). Трубопровод к новым радиаторам и от них в идеале должен представлять собой непрерывную петлю, чтобы профессионал мог заполнить ее водой перед запуском зоны. Он сделает это с помощью системы продувки, которая представляет собой не что иное, как два запорных клапана и два шланговых наконечника — по одному на подаче и обратке и ниже ватерлинии котла.Чтобы заполнить петлю, он закрывает оба запорных клапана (установленных между котлом и насадками) и открывает насадки. Затем он наденет шланг на один из нагрудников и заполнит трубы и радиатор водой. Когда вода потечет из другого нагрудника, профессионал поймет, что с ним покончено. Затем, когда он закроет нагрудники и откроет запорные вентили, вода останется в вашей новой зоне, как она остается в соломинке для питья. Довольно круто, а?

Продуманные соединения и элементы управления

А вот и трюк с трубопроводом, благодаря которому все это работает.Когда котел производит пар, температура воды внутри котла будет выше 212°F. Циркуляционный насос будет откачивать эту горячую воду из котла в зону. При этом циркуляционный насос будет добавлять к воде некоторое давление, поэтому вода в верхней части системы останется жидкой. Но когда циркуляционный насос отключается (а это происходит, когда термостат в вашей новой зоне удовлетворен), обжигающе горячая вода внезапно теряет это давление и может испариться в верхней точке системы.Когда вода превращается в пар, ее объем увеличивается в 1700 раз. Это внезапное расширение пара может вытолкнуть воду из радиатора и трубопровода и сбросить ее в котел. Более того, сопровождающими это явление будут звуки, которые вы надолго запомните.

Чтобы этого не произошло, профессионал проложит байпасную линию котла между обратной линией и линией подачи вашей новой зоны горячего водоснабжения. Байпас позволит части воды, возвращающейся из радиатора, обходить котел и присоединяться к горячей воде, выходящей из котла.В результате получится вода с температурой около 180°F (когда котел производит пар). Этот метод трубопровода имитирует то, что происходит внутри однорычажного смесительного клапана кухонной раковины. Он смешивает горячую и холодную воду, создавая правильную смесь — не слишком горячую и не слишком холодную. В вашей новой зоне это смешивание гарантирует, что вода в верхней части новой зоны не сможет испариться, когда циркуляционный насос отключится.

Для управления всем этим установщик будет использовать три устройства. Термостат в помещении будет измерять температуру воздуха и запускать циркуляционный насос при запросе тепла.Вода будет проходить мимо аквастата, который похож на термостат, за исключением того, что он измеряет температуру воды, а не воздуха. Если температура воды 180°F или выше, горелка не загорится. Третье устройство называется переключающим реле. Его работа состоит в том, чтобы запустить горелку, если аквастат определяет температуру ниже 180°F, и остановить горелку до того, как котел сможет произвести пар. Это позволяет вашей новой зоне работать независимо. Вам не придется отапливать весь дом (с паровой системой), когда вы просто хотите обогреть новое пространство с помощью зоны горячей воды.Кроме того, ваша паровая система по-прежнему будет работать от собственного термостата.

Единственные другие элементы, которые вам нужно будет добавить — и они будут установлены как на подающей, так и на обратной линиях — это клапаны управления потоком. Это взвешенные (или подпружиненные) обратные клапаны, которые будут удерживать горячую воду в паровом котле от подъема (за счет естественной конвекции) в вашу новую зону, когда ваш новый термостат не требует тепла.

Я должен рассказать вам о некоторых ограничениях этих гибридных систем. Во-первых, от котла можно отобрать столько тепла, сколько нужно, чтобы вы не смогли произвести пар.Если вы прочтете паспортную табличку котла, вы увидите указанную общую нагрузку. Это, вероятно, в квадратных футах EDR (эквивалентное прямое излучение). Один квадратный фут EDR равен 240 BTUH. Вы можете безопасно использовать треть этой общей нагрузки для вашей новой зоны горячего водоснабжения. Попросите профессионала рассчитать потери тепла в новом помещении, чтобы увидеть, что ему нужно. Не угадывайте.

Следующее ограничение этой системы касается теплового излучения. Не используйте эту технику трубопроводов, чтобы добавить в свой дом зону лучистого обогрева. Вода в паровом котле слишком грязная, чтобы протекать через узкие пластиковые или синтетические резиновые трубки, которые мы используем в радиационных системах.Если вы хотите лучистого, профессионал все еще может добавить зону от вашего парового котла, но ему придется использовать теплообменник и второй циркулятор. Эта установка означает больше контроля, а также больше денег. Наконец, заплатите немного больше, чтобы получить циркуляционный насос с бронзовым корпусом. Он прослужит дольше, чем циркуляционный насос с железным корпусом в слабокислой котловой воде, и в долгосрочной перспективе это ваша лучшая ценность.

Покажите эту идею своему специалисту по отоплению и обсудите ее. Паровое тепло – это хорошо, а этот старинный трюк может сделать его еще приятнее!

Как работает система парового отопления

A s Коллективная система отопления — это система отопления дома, которая, как следует из названия, обеспечивает тепло посредством пара.Когда-то широко распространенная, эта система вышла из моды, когда были введены новые, более эффективные системы домашнего отопления. Его все еще можно найти во многих старых многоквартирных домах, многоквартирных домах и коммерческих зданиях. Это потому, что, несмотря на всю их энергоэффективность, они более надежны и проще в обслуживании, чем более современные системы отопления. Кроме того, модернизация системы отопления в любом здании является сложной и дорогостоящей процедурой. Если у вас есть здание с паровой системой отопления, и вы не хотите ее модернизировать, вам нужно будет понять, как она работает и как ее ремонтировать.

Основы системы парового отопления

Система парового отопления состоит из водогрейного котла, горелки, труб, радиаторов и/или конвекторов. Система парового отопления работает довольно просто. Котел нагревает воду, превращая ее в пар. Затем пар проходит по трубам к радиаторам и/или конвекторам в каждой комнате. Это позволяет теплу от пара распространяться по всему помещению. С распространением энергии пар охлаждается и снова конденсируется в воду, которая возвращается в котел для повторного нагрева.

Нагрев котла

Горелка может нагревать котел несколькими способами. В большинстве зданий котлы отапливаются на жидком топливе, природном газе или электричестве. Вообще говоря, котлы с электрическим нагревом дороже в эксплуатации, чем котлы с газовым и масляным нагревом, но их намного проще обслуживать, и они не наносят такого большого ущерба, как два других, когда они ломаются. Котлы с электрическим обогревом обычно находятся в больших зданиях, особенно в офисных зданиях, в то время как котлы с газовым и масляным обогревом, как правило, находятся в небольших, старых многоквартирных домах и многоквартирных домах.

Радиаторы и конвекторы

Для паровых систем отопления радиаторы представляют собой теплопередающие устройства, в которых трубы, передающие пар, открыты, а конвекторы представляют собой отопительные устройства, в которых трубы, передающие тепло, частично экранированы. Оба бывают разных форм и размеров. Вообще говоря, конвекторы безопаснее прикасаться, поскольку они, как правило, холоднее, чем радиаторы, но вы все равно должны быть осторожны с обоими.

Техническое обслуживание системы парового отопления

Несмотря на то, что системы парового отопления относительно просты в обслуживании, их необходимо тщательно обслуживать, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.Каждая часть системы парового отопления должна проверяться не реже одного раза в год. Это включает в себя проверку котла и труб на наличие признаков износа и повреждений, особенно в промежутках между трубами и частями, соединяющими трубы с котлом. Это то, что вы должны оставить квалифицированному специалисту по обслуживанию.

О повседневном обслуживании вы можете позаботиться самостоятельно. По большей части это включает в себя наблюдение за датчиками котлов. Котел имеет два манометра: манометр уровня давления и манометр уровня воды.Если уровень воды станет слишком низким, здание не будет отапливаться, а сам котел будет нагреваться все больше и больше. Вы должны добавить больше воды как можно скорее. Если показания манометра становятся слишком высокими, котел может взорваться. Этого можно избежать, временно ослабив воздушные клапаны, пока давление не упадет до нормального уровня. Вы также должны убедиться, что клапаны регулярно смазываются. Без этого они не смогут работать должным образом, когда они действительно нужны.

Есть ли в вашем доме паровой котел или система горячего водоснабжения?

Есть ли в вашем доме паровой котел или система горячего водоснабжения?

Паровые котлы
Несмотря на то, что сегодня в домах не используются паровые котлы в качестве источника тепла, во многих старых домах есть эти рабочие лошадки, которые долговечны и надежны при правильном обслуживании.

Паровые котлы могут работать на природном газе или нефти. Топка котла нагревает и хранит воду, которая затем циркулирует для обогрева вашего дома; горячая вода превращается в пар и проходит по трубам к радиатору или плинтусу каждой комнаты. Когда пар охлаждается, он снова конденсируется в воду, возвращается в котел, и процесс начинается снова.

Как и все системы отопления и кондиционирования воздуха, очень важно правильно обслуживать паровой котел; типичный паровой котел прослужит от 20 до 30 лет при надлежащем уходе.Никто не хочет вызывать экстренную службу в разгар зимы, если котел сломается (из-за отсутствия регламентного обслуживания). Эта поломка также может привести к замерзанию труб и последующим проблемам с сантехникой.

Компания Bloomfield Cooling, Heating & Electric обслуживает паровые котлы и плинтусные системы горячего водоснабжения, работающие на природном газе. Во время наших ежегодных визитов по техническому обслуживанию наш сертифицированный технический специалист проведет полную проверку системы и сообщит вам о любых деталях, которые необходимо заменить. Наше плановое техническое обслуживание включает в себя множество компонентов:

  • Проверка предохранительного клапана, манометра и водомера, автоматической подачи, контроля давления и контроля отсечки при низком уровне воды
  • Наш технический специалист очистит или заменит мерное стекло, если оно засорилось
  • Проверьте и очистите фильтры – препятствия будут блокировать нагрев; скопление грязи повлияет на систему, которая не будет работать максимально эффективно
  • Осмотрите и отрегулируйте горелку
  • Очистите или замените вентиляционные отверстия
  • Осмотрите газопровод, теплообменник, дымоход и дымоходы на наличие засоров или утечек
  • Проверьте воздушные клапаны радиатора и отрегулируйте их при необходимости
  • Затяните фитинги

Если пришло время заменить ваш паровой котел, мы можем сделать это в рамках нашего полного обслуживания и установки ОВКВ.Конечно, если вы решите перейти с парового котла на печь с принудительной подачей горячего воздуха или перейти с жидкотопливного отопления на природный газ, мы можем организовать для вас весь проект.

Гидравлические плинтусы
Подобно системе паровых котлов, которая использует нагретую воду для обогрева вашего дома, гидронические плинтусы нагревают масло из резервуара, чтобы делать то же самое. Эти электрические плинтусные обогреватели отличаются от конвекционных плинтусов, которые всасывают холодный воздух и выталкивают теплый воздух.В них нет движущихся частей (таких как вентиляторы), поэтому они также бесшумны.

Котел вырабатывает горячую воду, которая циркулирует по трубам, металлическим плинтусным нагревателям, установленным у стен и вдоль пола. Тепло поглощается горячими трубами и излучается в помещение. Водяные плинтусные системы отопления — отличный вариант для домов, в которых нет воздуховодов центрального отопления, в периферийных помещениях (в качестве основного источника тепла) или в качестве вторичного источника тепла для вашей центральной системы ОВКВ.Они подобны индивидуальным обогревателям для вашей комнаты, которые полностью закрыты, безопасны и эффективны в эксплуатации. Некоторые преимущества водяной плинтусной системы:

  • Сбалансированное отопление благодаря свойствам удержания тепла водяным элементом – тепло продолжает излучаться и поддерживает температуру воздуха в помещении на комфортном уровне в течение длительного времени
  • Повышение энергоэффективности вашей системы – Ваш термостат будет включаться и выключаться реже, обеспечивая экономию энергии
  • Хорошо подходит для аллергиков — поскольку плинтусы нагревают жидкость, которая излучает тепло, а не выталкивает воздух, они насыщают воздух большим количеством влаги и циркулируют меньше переносимых по воздуху аллергенов (пыль, перхоть и др.)
  • Безопасен для детей и домашних животных благодаря низкой температуре поверхности

Плинтусы Hydronic просты в установке и обслуживании (просто снимите переднюю панель и пропылесосьте пыль, скопившуюся на алюминиевых ребрах, не реже одного раза в год). В дополнение к установке водяных систем плинтуса, мы также устанавливаем то, что называется электрическим ковриком, в ванных комнатах и ​​небольших помещениях. Этот электрический источник лучистого тепла устанавливается под кафельным полом, а тепло контролируется отдельным термостатом.

Наши планы технического обслуживания котлов обеспечивают бесперебойную работу вашей системы
Не замерзните этой зимой! Компания Bloomfield Cooling, Heating & Electric обслуживает воздухонагреватели, паровые котлы и водяные плинтусные отопительные системы, работающие на природном газе. Наши доступные планы технического обслуживания Comfort Club, в том числе наши планы паровых и водогрейных котлов, обеспечивают бесперебойную работу вашей системы и помогают вам выполнять любой необходимый ремонт с гибкими вариантами в соответствии с конфигурацией и бюджетом вашей системы HVAC.

Если вам нужна информация об установке водяных плинтусов в вашем доме или других системах отопления для всего дома или отдельных комнат, свяжитесь с нами по телефону 973-227-0505.

Основы бытового парового котла

Паровой котел — это старая технология конвекционного отопления, насчитывающая более 200 лет и чаще всего встречающаяся в старых домах. Поскольку паровые котлы работают при более высокой температуре, чем водогрейные котлы, они по своей природе менее эффективны, чем их водогрейные собратья, и более привередливы в эксплуатации.

Как и система водяного отопления, паровая система распределяет тепло через один или несколько радиаторов в каждой комнате. Но в то время как водяной радиатор может быть тонким настенным блоком или плинтусным конвектором, паровой радиатор представляет собой большую чугунную громаду, которую вы видите в старых многоквартирных домах. Паровые котлы, как правило, надежны, но их следует регулярно обслуживать для обеспечения наилучшей производительности и долговечности.

Как работает паровой котел

В основе парового котла лежит чугунный бак, примерно наполовину заполненный водой.Горелка под баком нагревает воду до тех пор, пока она не превратится в пар. Пар поднимается вверх по системе подводящих труб к каждому радиатору в доме. Тепло пара передается радиатору (и в комнату через конвекцию воздуха), в результате чего пар конденсируется и снова превращается в воду. Вода по обратным трубам возвращается к радиатору, где повторно нагревается для следующего цикла.

Типы паровых трубопроводов

Большинство систем паровых котлов в жилых домах являются либо однотрубными, либо двухтрубными.Однотрубные (или однотрубные) системы используют одни и те же трубы для подачи пара к радиаторам и возврата воды в котел. Пар поднимается вверх, а вода падает вниз по одним и тем же трубам. Двухтрубная система относительно более современная и использует отдельные трубы для подачи пара и возврата воды.

Простой способ определить тип вашей системы — посмотреть на радиатор. Если к нему подключена только одна труба, у вас однотрубная система. Две трубы — обычно на противоположных концах радиатора — указывают на двухтрубную систему.Еще одна подсказка заключается в том, что в однотрубных системах нет контроля температуры на радиаторах; они должны быть полностью включены или полностью выключены.

Вентиляционные отверстия в паровых системах

Как в однотрубных, так и в двухтрубных системах парового отопления предусмотрена вентиляция для удаления воздуха из системы при каждом цикле нагрева. Воздух вытесняется через вентиляционные отверстия, чтобы пар мог попасть в радиаторы. Однотрубные системы имеют воздухоотводчик или вентиль на каждом радиаторе. Это то, что вызывает шипящий звук, связанный с очень старыми системами отопления.В двухтрубной системе воздух выбрасывается через конденсатоотводчик, расположенный на трубопроводе возврата воды.

Управление паровым котлом

Паровые котлы имеют несколько важных характеристик, обеспечивающих безопасность и правильную работу:

  • Манометр и регулятор: Контролирует давление и перекрывает подачу топлива в котел при превышении заданного уровня давления
  • Клапан сброса температуры и давления: Выпускает пар, если манометр/регулятор выходит из строя и давление внутри котла становится опасно высоким
  • Смотровое стекло уровня воды: Прозрачная стеклянная трубка, показывающая уровень воды в бойлере
  • Отключение при низком уровне воды: Отключает систему, если уровень воды в котле падает ниже минимального уровня

Обслуживание парового котла

Паровые котлы, как правило, надежны и могут работать от 15 до 30 лет и более, но они требуют большего обслуживания и регулярных проверок, чем, например, газовая печь.Многие паровые котлы необходимо проверять еженедельно, чтобы убедиться, что вода находится на нужном уровне. Слишком много воды тратит энергию впустую, а слишком мало воды может ослабить детали котла из-за перегрева. Падение уровня воды также может указывать на хронические проблемы, такие как утечки или отказы клапанов.

Еще одна регулярная задача по техническому обслуживанию — промывка части воды для удаления осадка и предотвращения проблем с предохранительными клапанами при низком уровне воды. Обычно это простой процесс слива ведра воды, а затем заполнения бойлера таким же количеством свежей воды.Хорошей еженедельной практикой является быстрая промывка и визуальный осмотр элементов управления котлом.

Помимо обслуживания домовладельцем, котлы должны проверяться профессионалом в начале каждого отопительного сезона. Техники по котлам проверяют критические элементы управления и функции безопасности, а также проводят тщательный визуальный осмотр для устранения потенциальных проблем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *