22.01.2022

Как утеплить каркасный дом изнутри: Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, чем утеплить, толщина утеплителя. Утепление каркасного дома для зимнего проживания

Содержание

Утепление каркасного дома изнутри своими руками (выбор материалов)

Технологии каркасного строительства дали возможность решить жилищную проблему тем, для кого постройка каменного дома недоступна. Основой такого сооружения является деревянный или металлический каркас и утеплитель.

Этапы строительных работ

Утепление каркасного дома изнутри — процесс утепления

Утепление изнутри только пола или стен может не дать ожидаемого результата. Лучше утеплять все внутренние поверхности, насколько это необходимо решает владелец каркасного дома, основываясь на его характеристиках.

Перед началом работ по утеплению изнутри каркасного дома все поверхности и элементы каркасной конструкции очищаются от пыли и грязи. Устраняются все обнаруженные дефекты:

  • торчащие гвозди;
  • пятна плесени;
  • признаки деятельности насекомых и грызунов;
  • признаки гниения;
  • признаки повреждения древесины.

Проводится тщательная обработка дерева антисептическими составами.

Утепление пола

К низу боковых поверхностей лаг крепятся «черепные» (опорные) брусья. На них стелется любой листовой материал:

  • ДСП;
  • ОСБ;
  • толстая (не менее 1 см) фанера.

Может использоваться горбыль, необрезная доска, а также доски 2 – 3 сорта. При применении дешевых пиломатериалов их необходимо очистить от коры. Кроме того, перед началом работ поверхности деревянных листовых или пиломатериалов необходимо обработать антисептиком.

Поверхность наката застилается гидроизоляционной мембраной — влагопропускная способность — минимум 800 г/м2. Полотно укладывается внахлест с заходом на стену около 20 см. Затем укладывается слой любого «дышащего» утеплителя:

  • базальтовая вата;
  • стекловата — следует соблюдать особую осторожность при монтаже;
  • шлак;
  • керамзит.

Могут использоваться отходы древесного производства — мелкая стружка и опилки. Но в этом случае необходимо предусмотреть их защиту от грызунов. Еще один минус — опилки легко воспламеняются.

Сверху на утеплитель укладывается влагозащитное полотно. Заканчиваются работы изнутри монтажом «чистового» пола и напольного покрытия.

Утепление стен

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Для утепления стен каркасных домов производители предлагают широкий выбор материалов. Это ставшие традиционными пенопласты и минеральные ваты, до ушедших в прошлое и снова возвращающихся на строительный рынок материалов на основе растительных волокон льна, джута, конопли.

Сначала изнутри на стену крепится супердиффузионная мембрана. Профессионалы рекомендуют применять фольгированный материалы. Алюминиевая поверхность прикладывается непосредственно к стене. Они укладываются внахлест. Крепление осуществляется обычными рейками.

На рейки монтируется полотно утеплителя. При использовании обычной диффузионной мембраны необходимо обеспечение небольшого зазора для вентиляции системы утепления — аналог «вентилируемого» фасада.

Утеплитель закрывается армированным полотном пароизоляции. Затем стены обшиваются листовыми материалами — ОСП, ДСП, фанера, доска, вагонка, ЦСП и т.д.

Важно! Полиэтиленовая пленка, используемая в целях экономии, будет накапливать влагу. Результат — плесень, гниение древесины, неприятный запах в доме.

Утепление потолка

Процедура утепления изнутри потолка каркасного дома начинается с монтажа пенофола — фольгированной стороной к потолочной поверхности. Затем набивается брус — размер шага определяется в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Монтируется утеплитель, укладывается слой пергамина. Последний слой — обшивка.

Выбор материала

Материал утеплителя для каркасного дома выбирается исходя из предпочтений владельцев и особенностей конструкции.

Натуральные материалы

Маты и ватины из джута, соломы, конопли и т.д. Экологически чистые материалы — обладают неплохими показателями шумо- и теплоизоляции. Совершенно безвредны для атмосферы внутренних помещений, но огнеопасны.

Пенопласт

Пенопласт

Благодаря невысокой стоимости, легкости транспортировки и простоты монтажа пенопласт является одним из популярных утеплителей. Он почти не впитывает влаги и характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами. Минус: недорогой пенопласт в процессе эксплуатации выделяет токсичное вещество — фенол. При горении образуется ядовитый черный дым.

Специалисты рекомендуют использовать для утепления изнутри стен и потолка каркасного дома материалы, изготовленные методом экструзии. Экструдированный пенополистирол более устойчив к возгоранию, а также к механическим повреждениям.
Не содержит токсичных веществ и пенополиуретан. Он сохраняет свои технические и эксплуатационные качества в большом температурном диапазоне.

Минеральная вата

Базальтовое волокно выпускается в виде рулонов или плит. Хорошие эксплуатационные характеристики — теплоизоляция, звукоизоляция.

Минусом минералватных утеплителей являются входящие в их состав вредные вещества, например, формальдегид. Пленочные материалы, используемые при создании «пирога» утепления стен, потолка, пола каркасного дома, дополнительно предупреждают распространение частиц минерального волокна по внутренним помещениям.

Еще один минус — всего 2 – 3% влаги снижают теплоизолирующие свойства минваты почти наполовину.

Эковата

Почти чистая целлюлоза (81%) нетоксична, безвредна. Имеет хорошие технические характеристики звуко- и теплоизоляции, гигроскопична, не гниет и способна долго противостоять открытому пламени. Минус: монтаж своими руками эковаты изнутри каркасного дома затруднителен. Требуется определенный уровень мастерства и дорогостоящее профессиональное оборудование.

Чаще при выборе материала утеплителя первое, на что обращает внимание владелец каркасного дома — стоимость. Это важный параметр. Но именно утеплитель является одним из важнейших элементов каркасного дома. В среднем 20 см современного утеплителя по своим показателям теплоизоляции соответствуют 1 м кирпичной кладки. Но это только при строгом соблюдении строительных технологий. Практически все проблемы эксплуатации каркасных сооружений являются следствием неквалифицированного монтажа.

как и чем провести внутреннее утепление своими руками

Наиболее ответственный этап строительства здания по каркасной технологии – утепление. Работу можно выполнять несколькими способами, поэтому процесс и, соответственно, эффективность будут разными. Стоит отметить, что утепление стен необходимо осуществлять не только снаружи, но и изнутри каркасного дома, чтобы добиться максимального эффекта.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы утеплить стены здания, необходимо приобрести такие материалы:

Таблица сравнения утпелительных материалов. Нажмите на фото для увеличения.

  • минеральная вата;
  • пергамин – гидроизоляционная мембрана;
  • пароизоляция фольгированного типа;
  • плиты ДВП и ДСП.

Для внутреннего утепления дома рекомендуют использовать именно минеральную вату, ведь она обладает низкой теплопроводностью и не поддаётся горению. Кроме того, материал безопасен для здоровья, поскольку является гипоаллергенным. Обшивка стен здания обрезной доской – оптимальный вариант. Материал проходит специальную обработку, чтобы достичь необходимого уровня влажности и предотвратить образование гнили, грибка или плесени.

Помимо вышеперечисленных материалов, требуется ряд инструментов, чтобы произвести теплоизоляцию изнутри здания. К ним относят:

  • гвоздодёр, молоток, ножовка с крупными зубьями;

    Необходимые для утепления инструменты. Нажмите на фото для увеличения.

  • электролобзик для поперечной и продольной резки;
  • строительный степлер;
  • стамеска, нож, несколько рулеток разной длины;
  • деревообрабатывающий станок;
  • монтажная пена;
  • саморезы длиной 40 мм, гвозди длиной 25 и 60 мм;
  • монтажная пена.

Подготовительные мероприятия

Внутреннее утепление каркасного сооружения может осуществляться как на стадии строительства, так и в готовом здании. В последнем случае, прежде чем утеплить стены, необходимо осмотреть каркасный дом изнутри на наличие торчащих гвоздей и повреждений внешней обшивки. Обнаруженные элементы следует аккуратно загнуть молотком или удалить гвоздодёром. Дефекты стен, например, трещины или зазоры заделывают монтажной пеной.

Древесина на некоторых участках каркасного дома в ходе эксплуатации отсыревает. Поэтому важно внимательно осмотреть конструкцию! Чтобы устранить отсыревшие участки, используют строительный фен. После необходимо установить причину образования сырости изнутри дома и избавиться от неё.

Гидроизоляция стен дома

Схема гидроизоляции каркасного дома. Нажмите на фото для увеличения.

Утепление каркасных конструкций начинается с обустройства гидроизоляции стен изнутри здания. Для этого применяют пергамин, поскольку он эффективно устраняет чрезмерную влажность, что важно для обустройства надёжной теплоизоляции дома. Ведь в качестве утеплительного материала используется минеральная вата, которая под воздействием влаги теряет свои свойства.

Пергамин необходимо разрезать на полоски определённого размера, после чего можно производить их укладку. При помощи строительного степлера материал крепят изнутри к стойкам каркаса и обшивке.

Специалисты отмечают, что внешняя обшивка каркасного здания не должна иметь защитный слой гидро- и пароизоляции, поскольку это препятствует выведению влаги. При правильном обустройстве теплоизоляции стен влага проходит через пергамин, попадая в древесину, после чего поступает в атмосферу. В противном случае влага накапливается внутри конструкции, как результат – древесина гниет.

Важно оставлять небольшой зазор между фасадом и внешней обшивкой. Например, если для отделки используется сайдинг, то зазор должен быть 3 см, что обеспечит естественную вентиляцию стен.

При устройстве полосок пергамина производится нахлест примерно в 10 см. Благодаря этому, предотвращается попадание воды или конденсата на утеплительный материал. Для еще большей надёжности стыки проклеивают строительным скотчем. В местах нахлёста гидроизоляционная мембрана крепится скобами с шагом 10-12 см.

Закладка утеплительного материала

Утепление каркасного дома с использованием минеральной ваты изнутри конструкции подразумевает укладку строительного материала на слой гидроизоляции в полости между каркасными стойками. Утеплитель следует подогнать под размер полости, для чего необходим хорошо заточенный строительный нож.

[nggallery id=213]

В первую очередь замеряют промежуток между стойками стен, к полученному размеру добавляют по 5 см на каждую сторону плиты минваты. Оставленный припуск позволит надёжно утеплить здание за счёт плотного монтажа материала. Оставшиеся обрезки теплоизолятора также пригодятся в работе – из них делают полоски шириной примерно 3 см, чтобы утеплить стыки.

Когда все стены дома застелены минеральной ватой, приступают к уплотнению стыков. Для этого из утеплителя делают жгут и заводят одну его сторону встык, используя нож. Далее складывают материал пополам и выполняют ту же операцию с другой стороной. Теперь стыки каркасного строения будут надёжно защищены от холода.

Монтаж пароизоляционного слоя

Сверху утеплителя крепим пароизоляционную мембрану. Нажмите на фото для увеличения.

Процесс утепления дома практически завершён, осталось укрыть теплоизоляционный материал слоем пароизоляции. Рекомендуют использовать именно фольгированный изолятор, поскольку он обладает наибольшей эффективностью. Чтобы утеплить каркасный дом, большинство специалистов применяют пенофол толщиной 3 мм.

Крепление пароизоляционной мембраны выполняют посредством строительного степлера. Её необходимо пристрелить скобами к стойкам стен изнутри. Пароизоляционный слой лучше укладывать горизонтально – это значительно упрощает работу и уменьшает расход материала. Полосы пенофола укладывают с нахлёстом примерно в 5 см.

После обустройства пароизоляции остается лишь обшить стены дома обрезными досками. Следует учесть, что пенофол крепится фольгированной стороной наружу, таким образом, он отражает тепло внутрь сооружения. Кроме того, такое расположение материала препятствует образованию конденсата в простенках каркасного строения, значительно снижая теплопроводимость конструкции.

При точном соблюдении технологии теплоизоляция каркасного дома будет максимально эффективной и прослужит несколько десятилетий.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как превратить дачу в зимний дом, или Технологии дополнительного утепления стен

Довольно часто после нескольких лет эксплуатации летних дач у владельцев возникает желание превратить ее в место, куда можно надолго приезжать зимой или вообще перебраться на постоянное проживание. Однако в таком случае необходимо дополнительно утеплить дом, и прежде всего — его наружные стены. Как это сделать?

Когда имеет смысл дополнительно утеплять стены дома?

Тогда, когда в нем холодно в зимнее время года или когда сильно возрастают расходы на отопление жилья. Кроме того, если стена промерзает или разница в температуре между ее внутренней поверхностью и воздухом в помещении составляет больше 3°С, то вдоль стены происходит движение холодного воздуха, которое ощущается обитателями дома как сквозняк. Дополнительное утепление позволяет повысить температуру на внутренней стороне стены и тем самым создать более комфортные условия для проживания.

Промерзание стены из бруса

Ограждающие стены здания можно теплоизолировать как со стороны улицы, так и изнутри помещения. Первый вариант, безусловно, предпочтительнее. Вместе с тем утепление, проводимое снаружи, предполагает, помимо прочего, трудности и расходы, связанные с демонтажом имеющегося отделочного материала фасада (если он предусмотрен) и обрешетки для него, а затем с установкой новой подконструкции и повторной отделкой. Притом далеко не всегда можно использовать старый фасадный материал, и потому придется приобрести новый. Отделка потребуется и при дополнительной теплоизоляции брусового строения.

Если же утепление осуществляют со стороны помещения, то также понадобится снимать внутреннюю обшивку, а это не всегда возможно сделать, не затрагивая какие-либо конструкции, например, лестницу, близко стоящий у стены камин и пр. Очевидно, что перед принятием решения о дополнительном утеплении дома нужно понять, будет ли это экономически оправданно.

Как правило, дополнительно утепляют либо изначально не теплоизолированные дома из клееного или профилированного бруса, либо каркасные здания со стенами, заполненными утеплителем, толщина которого не позволяет обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче.

Для средней полосы России толщина слоя теплоизоляции в стенах каркасных домов постоянного проживания должна составлять не менее 200 мм

Наружное утепление каркасного дома

Чтобы понять, как правильно выполнить его, надо разобраться в конструктивных особенностях каркасного домостроения, ведь дополнительная теплоизоляция станет продолжением (наращиванием) основного слоя утепления. Существуют разные технологии возведения стен каркасных зданий, но в сегменте недорогого загородного жилья чаще всего используют следующее решение. Сначала ставят несущий каркас из деревянной доски. Между ними враспор устанавливают теплоизоляционные плиты из каменного или стекловолокна.

Утеплитель необходимо защитить от влаги. При намокании снижаются его теплоизоляционные свойства, что оборачивается повышением расходов на отопление здания. Кроме того, срок службы регулярно увлажняющегося утеплителя сокращается

Влага вредит и деревянному каркасу: под ее воздействием древесина покрывается плесенью, гниет и постепенно разрушается. Наибольшую опасность в этом плане представляет водяной пар, который содержится в теплом воздухе, стремящемся из помещений на улицу. Попадая в холодную зону, он конденсируется, вызывая увлажнение конструкций здания. Для защиты теплоизоляции и деревянных элементов от пара предпринимают целый ряд мер. Прежде всего, предусматривают вентиляционный зазор между теплоизоляцией и наружной отделкой, за счет которого попавший в утеплитель пар удаляется (волокнистые материалы обладают высокой паропроницаемостью, и потому пар беспрепятственно проходит сквозь них). Вентзазор формируют с помощью брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса. Величина зазора составляет чаще всего 20–50 мм.

Разрез каркасной стены

Со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, которая ограничивает проникновение водяного пара в конструкцию стены. Пленку фиксируют к стойкам каркаса скобами механического сшивателя (степлера), стыки дополнительно проклеивают специальным скотчем. Между пленкой и отделкой помещения необходимо оставить зазор (образующийся за счет прибитых к стойкам брусков), чтобы избежать повреждения пароизоляции при монтаже отделки. Кроме того, этот зазор позволяет спрятать инженерные коммуникации.

Важная часть конструкции стены — ветрозащита, которая монтируется вплотную к волокнистому утеплителю с наружной стороны. Она препятствует его продуванию холодным воздухом, попадающим в вентзазор (что приводит к потерям тепла). В качестве ветрозащиты чаще всего используют диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя в вентзазор. Пленку крепят скобами к стойкам каркаса, впоследствии она фиксируется еще и брусками контробрешетки. Большинство специалистов настаивает на обязательном присутствии в каркасной конструкции ветрозащиты. Однако ряд экспертов утверждает, что даже паропроницаемая мембрана может в некоторой степени задерживать пар, из-за чего нельзя исключать образование конденсата в утеплителе. В связи с чем они предлагают закрывать утеплитель мембраной только по углам здания, где наиболее сильный поток холодного воздуха.

Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, гибкая фасадная плитка и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к основанию в виде закрепленных на ней плит OSB.

Плиты OSB обладают низкой паропроницаемостью, поэтому их нельзя устанавливать вплотную к ветрозащите (только через контробрешетку, создающую вентзазор)

Технология дополнительного утепления снаружи. Когда требуется дополнительно утеплить каркасную стену, работы начинают с демонтажа наружной отделки, ее основания, контробрешетки и ветрозащитного материала. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции. Более экономичный вариант — вместо брусков использовать широкие доски: их можно зафиксировать на существующих стойках с помощью металлических уголков (правда, уголки будут являться мостиками холода). Правильно подобрав ширину досок, можно создать одновременно и каркас для теплоизоляции, и вентиляционный зазор (то есть обойтись без контробрешетки).

Иногда каркас делают из металлических стоек или металлических уголков с отогнутыми площадками, к которым крепят наружную отделку

Схема дополнительного утепления каркасной стены

Между стойками враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Обратите внимание: деревянные элементы каркасной стены являются в определенной мере теплопроводными включениями. По словам специалистов, промерзание через стойки хорошо заметно при обследовании подобных зданий с помощью тепловизора. При дополнительном утеплении стен есть возможность перекрыть эти мостики холода, а также устранить промерзание через неплотности, допущенные при установке плит в каркас (например, в местах укладки подрезанных плит). Для этого теплоизоляцию делают двухслойной: сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в данном случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешетки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также кладут плиты или маты утеплителя толщиной соответственно 50 мм. После чего монтируют ветрозащиту. Далее формируют вентзазор и закрепляют отделку. При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить, в частности, с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку организуют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши, при этом подшивка свеса должна иметь продухи.

Еще один важный момент: при слое дополнительного утепления, например, в 100 мм общая толщина конструкции (с учетом вентзазора и отделки) будет составлять около 150 мм. А значит, перед началом работ нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши. Если его размер небольшой, то после установки данной конструкции внешний вид карниза может пострадать. Кроме того, свес не сможет защищать фасад от осадков (в этом случае рекомендуют выполнять отделку из материалов с высокой стойкостью к влаге и делать отмостку для отвода воды от фундамента). Порой слишком маленький карнизный свес становится препятствием для дополнительной теплоизоляции, так как переделка его конструкции и наращивание кровли крайне проблематичны.

С обустройством оконных и дверных проемов проблем не возникает: вместо старых откосов устанавливают более широкие новые

Наружное утепление брусового дома

Дополнительное утепление брусовой стены

В случае изначально не теплоизолированного здания из клееного или профилированного бруса схема утепления такая же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка, закрепленная на основании для нее. Нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция? Необходимость ее устройства определяют расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Одни считают, что пароизоляция не обязательна, поскольку стена из соснового бруса сечением 150×150 мм в некоторой степени удерживает пар. А тот пар, который будет попадать в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии правильно организованного вентзазора), не причиняя вреда ни утеплителю, ни деревянным элементам. Если же влага в незначительном количестве все же появится в этой конструкции в холодное время года, то она высохнет за лето, и теплоизоляция не потеряет своих свойств. Другие специалисты утверждают, что пароизоляция обязательно нужна. Обратите внимание: в данном случае ее фиксируют к брусовой стене со стороны помещения.

Есть и другие технологии дополнительного утепления снаружи, в частности заполнение каркаса эковатой (рыхлым изоляционным материалом на основе целлюлозы) с помощью специальной установки. О дополнительном утеплении эковатой читайте в материале «Пассивная» жизненная позиция».

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Иногда стены дополнительно утепляют изнутри. Это неудачное решение, так как, во-первых, оно предполагает уменьшение жилой площади дома. Во-вторых, требует устройства очень надежного паробарьера во всех помещениях: с качественной проклейкой стыков полотен пленки и мест ее примыкания к строительным конструкциям специальными лентами или клеями (нередко для повышения надежности пароизоляции ее настилают в два слоя). А это зачастую проблематично. Наконец, из-за паронепроницаемых стен необходимо устраивать в здании систему приточно-вытяжной вентиляции. Впрочем, в каркасном доме рекомендуют всегда предусматривать такую вентиляцию.

чем и как правильно изолировать пол и стены

Каркасный дом позволяет воплотить мечту многих простых людей о своём жилье в реальность. Качественная постройка дома — это только часть дела, основная нагрузка приходится на отделочные работы, придание дому уюта и тепла. Сделать дом тёплым можно самому, проведя утепление каркасного дома изнутри и снаружи.

Материалы

Важно правильно выбрать утеплитель. Все теплоизоляционные материалы разделяются на две категории: органического происхождения и синтетического. Органические материалы непрактичны, они подвержены гниению, хорошо поглощают влагу, отличаются горючестью. Это такие материалы, как тырса, стружка, торф.

Синтетические изоляторы более современны, практичны, хорошо сохраняют тепло, имеют низкую возгораемость. Прежде всего, это минеральная вата, стекловата, пенопласт, пенополистирол.

Способы сделать дом тёплым

Существует множество вариантов утепления дома в зависимости от выбранного материала и метода его закладки.

ППУ

Эффективно утепление пенополиуретаном, который получается путём смешивания жидких компонентов в определённых пропорциях. Используя сжатый воздух, он наносится на утепляемую поверхность и заполняет пустоты. После нанесения материала и отвердевания поверхности, излишки срезают.

Получается цельная, монолитная поверхность без швов и стыков, не пропускающая тепло. Достоинства метода – пена не впитывает влагу, отлично держит тепло, не требует гидроизоляционной плёнки для дополнительной защиты. Это утепление напоминает работу с монтажной баллонной пеной. Недостаток – высокая стоимость и необходимость обращения к специалистам.

Пенопласт

Утепление дома пенопластом, по характеристикам похожим на пену, проходит ещё легче, ведь не требуется оборудования для получения полиуретана. Кто-то выступает против утепления пенопластом, говоря о выделении вредных веществ при возможном пожаре. Но практика показывает, что те, кто выбрал этот материал, довольны результатом. У каждого материала свои достоинства и недостатки.

Работа с пенопластом

Основным материалом для каркасно-панельных загородных домов является древесина. Такая постройка изначально имеет недостаточное утепление, его конструкция рассчитана на комфортное проживание в тёплое время, для круглогодичного проживания дом обязательно утеплять. При этом существуют требования к утеплителю, отработана технология теплоизоляции.

Материал должен иметь низкую теплопроводность, быть прочным. Монтаж должен быть простым, не требовать особых знаний, трудоёмких затрат, дорогостоящего оборудования. Поэтому часто в качестве оптимального варианта выбирают утепление пенопластом.

Основные достоинства пенопласта — его универсальность, прекрасные показатели теплопроводности, хорошая устойчивость к механическим нагрузкам, минимальная плотность. Толщину стен можно подбирать самостоятельно. Работы и материалы дешевле, чем при использовании стекловаты, минеральной ваты. Пенопласт хорошо противостоит влаге, нет необходимости в парозащитных, гидрозащитных плёнках.

Пенопласт — лёгкий материал, его просто резать и подгонять размеры плит для утепления фундамента, кровли, цоколя здания. Нагрузки на стены и фундамент минимальны. При этом 12 см пенопласта по теплопроводности способны заменить 2 м кирпичной стены, 4 м бетонной.

Теплоизоляцию стен пенопластовыми плитами правильно проводить при плюсовой температуре.

Единственный недостаток – повышенные требования пожаробезопасности, пенопласт неустойчив к возгоранию. Поэтому перед утеплением каркасного деревянного дома, проводится дополнительная защита – противопожарная обработка каркасных стен.

Противопожарная обработка стен нужна от возгорания пенопласта.

Изоляция снаружи

Потеря тепла происходит через стены дома, её показатель в каркасном доме может превысить 40% общих теплопотерь. Поэтому утепление стен обязательно. Оно может быть внутренним или наружным. Наиболее практично наружное утепление, со стороны улицы легче уложить теплоизоляционные плиты из пенопласта, минеральной ваты.

Наиболее дешёвый вариант – утепление стен пенопластом. Наружная изоляция выполняется в несколько слоёв. Первый шаг – выравнивание поверхности стены для прилегания пенопластовых плит по всей плоскости. Поверхность реставрируем, обновляем.

Стена должна быть максимальной ровной и чистой. Её обрабатываем, грунтуем клеящим раствором.

Теперь приступаем к наклеиванию пенопластовых плит. Их нужно крепить при помощи клея, которым обрабатывали стены. Необходимо время для схватывания между пенопластом и стеной. Только потом можно приступать к дополнительному креплению пластиковыми дюбелями. Металлические дюбели не подойдут, так как способны проводить тепло, создавать мостики холода.

После монтажа утеплителя можно наносить защитное покрытие. Для этого на пенопласт крепится армированная стекловолоконная сетка, наносится слой шпаклёвки, для лучшего эффекта два раза. В качестве декора, защиты от температурных колебаний, влаги можно применять декоративную штукатурку, фасадную краску.

Внутренняя теплозащита

Утепление внутренней стены проводят аналогично теплоизоляции наружной стороны. Поверхность зачищают, выравнивают, грунтуют и наклеивают плиты пенопласта. Затем шпаклюют и наносят декоративное покрытие. Дополнительно слой пенопласта можно обшить листами гипсокартона. Его крепят при помощи монтажного клея, для надёжности закрепляют дюбелями с широкими шляпками, производят чистовую отделку.

Утепление каркасного дома изнутри уменьшает его внутренние размеры и менее эффективно, чем наружное. Слой утеплителя не позволяет стенам аккумулировать тепло, прогреваться и в случае небольшого сбоя отопительной системы внутренние помещения быстро остывают. Поэтому внутреннее утепление рекомендуется только при невозможности произвести его снаружи.

Пол

Утепление пола в каркасном доме не менее важный этап, чем изоляция стен. Методы теплозащиты пола различаются используемыми материалами, способом укладки изолятора, степенью сложности.

Теплоизоляция по лагам

Один из самых популярных способов – двойная система пола. Суть метода заключается в установке чернового и чистового пола с воздушной прослойкой между ними. Сначала на балки устанавливаются доски, обработанные антисептиком. Для защиты от грызунов доски застилаются мелкоячеистой металлической сеткой. Затем укладывается теплоизоляционный материал.

Это может быть минеральная вата, плиты пенополистирола или другие материалы. Для экономии допустимо комбинировать изоляторы, например, минеральную вату с пенопластом. Затем поверхность застилается мембраной для пароизоляции. После укладывают доски чистового пола. Половую доску устанавливают, подложив под неё клинья. Сразу доски прикручивать нельзя, они должны вылежаться 1–2 дня.

Пол на грунте

Иногда пол в каркасных домах обустраивается на грунте. В таком случае для утепления сначала укладывается гидроизоляционный материал (полиэтиленовая плёнка или битумная бумага). Затем идёт слой сыпучего утеплителя. Наиболее популярный вариант – керамзит. Для выравнивания слоя утеплителя удобно использовать строительное правило.

Утепление пола керамзитом.

Затем утеплитель заливают цементно-песчаным раствором, поверх которого устраивают стяжку. Отделочный материал укладывают после полного застывания стяжки.

Вместо керамзита можно использовать экструдированный пенополистирол. Тогда в средний слой стяжки укладывается армирующая сетка. Стяжку можно заменить двумя слоями влагостойкой фанеры.

Другие методы

Существуют и другие способы утепления пола в каркасном доме. Например, напыление пенополиуретана, монтаж пола с электрическим или водяным подогревом, утепление посредством наливных теплоизолирующих полов. Одни методы доступны для самостоятельного исполнения, другие требуют специальных знаний и их исполнение правильно доверить специалистам. Выбор за вами.

Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи

От того насколько правильно и каким теплоизоляционным материалом утеплён каркасный дом, зависит шумоизоляция, комфортность и долговечность всего строения. Качественный утеплитель будет надолго сохранять тепло внутри помещения, и экономить количество необходимой энергии на его отопление. Именно поэтому крайне важно знать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи.

Утепление снаружи

Одним из наилучших вариантов теплоизоляции каркасного здания – это перекрёстное утепление.

Обратите внимание! Маты утеплителя всегда укладываются с разбежкой швов, чтобы они не совпадали. Это поможет избежать появления продуваемых щелей.

Перекрёстное утепление позволяет перекрыть все мостики холода в каркасе, которыми являются деревянные элементы конструкции. Для этого с внешней стороны дома, помимо стандартного утепления слоем в 15 см, необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Для этого снаружи каркаса в горизонтальном положении приделываются бруски размером 50х50 мм. Устанавливаются они поочерёдно, снизу вверх, на расстоянии 59 см друг от друга (это расстояние зависит от ширины применяемого утеплителя на 1 см меньше утеплителя). После чего между ними в распорку укладывается теплоизоляция толщиной 5 см. Как только весь утеплитель установлен, его закрывают влагозащитной мембраной. Она не только защитит его от влаги и ветра, но и удержит плиты в каркасе. Внутрь дома утеплитель тоже не сможет выпасть, так как он уложен поперёк каркаса.

Схема пирога перекрестного утепления каркасного дома

Листы ветрозащитной плёнки укладываются внахлёст, не менее чем на 15 см друг на друга. Закрепляют мембрану к брускам строительным степлером. Поверх плёнки обустраивается ещё одна обрешётка с помощью брусков размером 5х5 см – для монтажа финишного покрытия и для создания вентиляционного зазора.

Утепление изнутри

После того как монтаж утеплителя снаружи каркасного дома завершен, переходят к укладке первого слоя теплоизоляции толщиной в 5 см изнутри здания. Монтируется она таким образом, чтобы плиты были заподлицо со всеми укосинами. Следующий слой – это теплоизоляция с толщиной 10 см. Ею заполняется полностью весь каркас между стойками.

После этого изнутри крепиться качественная пароизоляционная мембрана, она будет ограничивать попадание пара внутрь утеплителя. Укладывается гладкой стороной к теплоизоляции, а шероховатой внутрь помещения. Листы расстилаются внахлёст, а места примыкания проклеиваются двухсторонним скотчем. Поверх неё монтируется обрешётками брусьями 5х5 см для крепления финишного покрытия.

Обратите внимание! Утеплитель нельзя трамбовать и заталкивать силой, так как теплопроводность минеральной ваты зависит от количества пустот воздуха в её структуре.

Теплоизоляция должна максимально свободно находиться между стойками каркаса, заполняя его при этом полностью, без зазоров.

Схема пирога внутреннего утепления стен каркасного дома

В межкомнатные перегородки тоже устанавливается утеплитель, но не с целью утепления, а в качестве звукоизоляции. Минераловатные теплоизоляции, особенно базальтовые, являются хорошим звукоизоляционным материалом. Укладываются плиты слоем 100 мм (2 по 50 мм с разбежкой швов). Для межкомнатных перегородок не требуется монтаж пароизоляционной мембраны, так как температура в помещении с обеих сторон примерно одинаковая. Поэтому тепло не стремится выйти наружу, и не пропитывает влажным паром утеплитель.

Обратите внимание! Для межкомнатных перегородок вместо пароизоляции используется пергамин. Он предотвращает просачивание пыли из минеральной ваты в помещение. Закрывают ей утеплитель с двух сторон.

Утепление цокольного перекрытия каркасного дома практически ничем не отличается от теплоизоляции стен. По сути это та же самая стена, но в горизонтальном положении. Снизу пол закрывается качественной ветрозащитной мембраной с нахлёстом на обвязочный брус со всех сторон. Закрепляется плёнка черновым полом, для того чтобы уложенный в каркас утеплитель не выдавил и не порвал её. Далее укладывается в 2 или 3 слоя теплоизоляционный материал с разбежкой швов.

Цокольное перекрытие должно быть утеплено слоем в 200 мм. В межэтажные перекрытия укладывается слой толщиной 15 см с целью звукоизоляции, а чердачное теплоизолируется слоем в 250 мм.

Схема утепления цокольного перекрытия каркасного дома

Как не повредить пароизоляцию и другие нюансы

По стандартной схеме для утепления каркасного дома требуется установка 150 мм теплоизоляционного материала.

Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

  1. Сам каркас дома пропускает тепло, как так коэффициент теплопроводности дерева значительно выше показателя любого утеплителя.
  2. После установки снаружи здания теплоизоляции на основе минеральной ваты, например, базальтовой, обязательно нужно закрыть её ветрозащитной мембраной, а изнутри покрывается пароизоляционной плёнкой.

Так как внутри каркаса проходят силовые сети, то выходы пропускаются через пароизоляцию. В итоге пленка становится негерметичной, и часть тепла проходит через дыры наружу, пропуская в дом холод. Даже после проклеивания специальным скотчем нельзя гарантировать герметичность конструкции.

Чтобы избежать появления такой проблемы, следует сделать дополнительную обрешётку по внутренней стороне каркаса и заполнить её утеплителем толщиной 5 см. Крайне важно обустроить её максимально ровно, используя строительный уровень или лазерный нивелир. Так как в будущем на неё будет крепиться листовой материал, например, гипсокартон, для отделки финишным покрытием.

Нижний брус обрешётки должен отступать от монолитной части фундамента примерно на 15-17 см. Это необходимо для того, чтобы при заливке стяжки пола она не заходила на обрешётку и утеплитель.

Перед монтажом каркаса необходимо сразу учитывать размеры плит утеплителя, чтобы не требовалось дополнительных креплений. Но при этом межосевое расстояние между горизонтальными рейками должно быть не менее 120 см (по размеру листа гипсокартона).

Для качественной отделки каркасного дома необходима установка двух слоёв гипсокартона. Первый монтируется в горизонтальном положении, а второй в вертикальном.

Благодаря такому способу, розетки будут установлены до слоя пароизоляции, то есть не нарушится её герметичность. Ко всему этому дополнительная обрешётка с утеплителем толщиной 5 см окончательно перекроет все мостики холода и закроет весь каркас дома, увеличив теплоизоляцию помещения.

Выбирая теплоизоляционные и гидро и пароизоляционные стройматериалы, следует отдавать предпочтение производителям известных марок, продукция которых проверена временем, а также, чтобы имели сертификаты качества и безопасности. Дешевые утеплители могут быстро потерять свои теплосберегающие характеристики или быть небезопасными для использования внутри помещения.

Как и чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Понимание того, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, позволит использовать его круглый год. От того, насколько правильно будут соблюдены технологии, зависит шумоизоляция в доме, комфорт и долговечность.

Варианты утепления

Перед тем, как проводить работы, следует определить, теплоизоляция будет внутри или снаружи постройки. Для этого следует знать особенности каждого варианта.

Наружное утепление:

  1. Не нарушает интерьер дома.
  2. Расположенная внутри комнаты деревянная стена способна сэкономить отопление, так как она накапливает тепло.
  3. Утеплитель защищает фасад здания от неблагоприятных воздействий окружающей среды (влага, высокие или низкие температуры и прочее).
Утепление дома снаружи

Внутреннее утепление:

  1. Имеет хорошую звукоизоляцию.
  2. Нет жестких требований.
  3. Не требуются пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.
Утепление дома внутри

Читайте по теме — как крепить, стелить и клеить пенофол.

Однако данный способ имеет ряд недостатков, например:

  • демонтаж внутренней отделки помещения, где будет устанавливаться теплоизоляция;
  • накопление влаги в помещении, что сокращает срок службы постройки;
  • утеплитель внутри помещения не сохраняет фасад здания от негативного воздействия внешних факторов.

*

Особенности утепления

*

Подготовительный этап утепления постройки для зимы и лета не имеет отличий в зависимости от выбранного материала. Различие касается лишь процесса его укладки. Каждый из использованных материалов имеет свои особенности.

Использование пенопласта и ЭППС

Пенопласт считается самым теплым материалом, однако он не лучший вариант для утепления деревянных построек.

Использование пенопласта в качестве утеплителя

Особенности использования данных материалов:

  1. Перед тем, как укладывать пенопласт, с помощью монтажной пены, необходимо убрать все щели и неровности, так как данный материал плотно не укладывается.
  2. Пенополистирол не должен располагаться вблизи источников горения, так как материал горючий.
  3. Пенопласт не пропускает воздух, поэтому необходимо позаботиться о вентиляции помещения, иначе стены в помещении могут покрыться плесенью.
  4. Пенополистирол необходимо использовать вместе с гидроизоляцией и пароизоляцией, так как он не пропускает влагу.

Использование эковаты

Данный материал используется не очень давно, однако, его можно использовать в процессе утепления каркасных и иных видов построек. Основные особенности данного материала состоят в следующем:

  1. Укладка данного материала может производиться как с помощью специального инструмента, так и без него. Использование инструмента значительно улучшает теплоизоляционные характеристики помещения.
  2. Эковата отлично впитывает влагу, поэтому к установке гидроизоляции и пароизоляции следует относиться с большей ответственностью.
  3. Эковата дает усадку, поэтому наносить ее следует с запасом.
  4. При ее нанесении следует пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Утепление дома эковатой

Важно! Утепление стен эковатой должно проводиться квалифицированными специалистами.

Основная статья — как утеплить каркасный дом пенопластом.

Использование керамзита

*

Керамзит используется намного реже, так как он имеет худшие характеристики по сравнению с подобными материалами. Его основные особенности:

  1. Чаще всего используется для утепления потолков и полов, а также межэтажных перекрытий.
  2. В основном его сочетают с опилками, золой и подобными материалами.
  3. Керамзит лучше использовать мелкими фракциями, так будет меньше пустых пространств.

Использование керамзита для утепления каркасных домов

Как выбрать утеплитель

Перед тем, как начать строительные работы, нужно определиться, чем лучше утеплить каркасный дом. Утеплитель для жилых помещений должен обладать следующими характеристиками:

  1. Экологически чистый – не должен выделять вредные для жизни и здоровья человека вещества.
  2. Пожаробезопасность – используемый материал не должен давать огню распространяться, а также не выделять много дыма.
  3. Низкая теплопроводность.
  4. Прочность – утеплитель должен плотно и легко укладываться и не менять форму с течением времени.
  5. Недорогой.

Важно! Данные характеристики больше подходят для пенополистирола и минеральной ваты.

Чтобы правильно подобрать материал для утепления, следует знать какими плюсами и минусами наделен каждый.

Пенополистирол

Имеет небольшой вес, что очень важно в утеплении каркасного дома. Данный материал хорошо переносит перепады температур, а также не боится влаги и не замерзает. Именно поэтому постройки с его использованием отличаются долговечностью и низкой стоимостью.

Утепление пенополистиролом

Среди недостатков можно выделить:

  • пожароопасен – легко воспламеняется;
  • подвержен механическим и химическим повреждениям;
  • не пропускает воздух, из-за чего в помещении постоянно повышена влажность.

Зачастую пенопласт устанавливают с наружной стороны дома.

Утепление пенополистиролом снаружи здания

Данный материал можно заменить на подобный, а именно, пеноплекс, который более устойчив к различным повреждениям, но имеет высокую стоимость.

Минеральная вата

*

Самый популярный в строительстве материал, который может быть в виде рулонов, матов и плит. Минеральная вата имеет высокие показатели в экологичности, легкости, теплоизоляции и шумоизоляции. Постройки с ее использованием характеризуются длительностью эксплуатации.

Важно! Вата в виде плит (базальтовая) не горит.

При утеплении важно уделить особое внимание гидроизоляции, так как со временем вата обвисает и слеживается, к тому же при намокании она теряет свои свойства и становится отличной средой для образования плесени.

Как производится утепление

Чтобы в итоге получить теплый каркасный дом, его стены должны утепляться изнутри и снаружи. Процесс работы практически одинаков, за небольшим исключением.

Утепление снаружи

Для утепления стен снаружи лучше всего выбрать перекрестный метод.

Утеплитель всегда укладывается с разбежкой швов, чтобы избежать появления продуваемых щелей.

  • Каркас здания обшивается OSB-плиты, которые должны иметь зазоры по 2-3 мм. Впоследствии их нужно запенить.
Так выглядят OSB-плиты
  • Далее натягивается гидроизоляция, которая защищает как стены дома, так и утеплитель от влаги и иных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Обычно гидроизоляция имеет самоклеющиеся полосы, если их нет, стуки между ними следует заклеить скотчем.
Соединение стыков утеплителя
  • Каждый слой утеплителя должен быть уложен таким образом, чтобы перекрыть предыдущий на 15-20 см.
  • Толщина утеплителя, примерно, составляет 15 см.
  • После укладки утеплителя, все пустоты заливаются монтажной пеной.

Утепление стен внутри дома

*

После того, как каркасный дом полностью утеплен для зимнего проживания, можно приступать к внутренней отделке. Для этого:

  1. Укладывается первый слой теплоизоляции, толщина которой составляет 5 см.
  2. Затем укладывается утеплитель в каркасном доме, толщина которого составляет 10 см. Ею заполняют весь каркас между стойками.
  3. Затем крепится пароизоляция, которая предотвращает попадание пара внутрь утеплителя. Они укладывается шероховатой стороной наружу, а гладкой – к теплоизоляции.
  4. Поверх нее устанавливаются брусья.

Важно! Утеплитель нельзя заталкивать силой и трамбовать, так как тепло в помещении зависит от пустот внутри него.

В перегородки между комнатами также устанавливается утеплитель. По большей части он требуется для звукоизоляции. Для этого устанавливаются плиты слоем 10 мм. Здесь не требуется пароизоляция, так как температура в разделенных комнатах будет одинаковая.

Вместо пароизоляции здесь используется пергамин. Он предотвращает попадание пыли от теплоизоляции в комнату.

Не стоит забывать и про утепление углов в каркасном доме. Сделать это можно различными способами. Итак, теплый угол можно сделать, соорудив конструкцию из двух досок, со специальными подставками из блоков, а пространство между такими конструкциями утеплить минеральной ватой.

Утепление потолка

Работы лучше проводить еще до того, как крыша полностью собрана, так она не будет мешать плотности укладки.

Весь процесс утепления состоит из следующих этапов:

  • Внутри дома, на потолочные балки, натягивается пароизоляция, а на ней набивается доска в 25 мм толщины.
Потолочные балки и пароизоляция
  • Сверху укладывается утеплитель, между которым не должно быть пустот, плотно перекрывая каждый пласт.

Важно! Укладывая утеплитель на потолок, следует делать небольшой выступ на стены.

  • Если на чердаке утепление не требуется, то мембранную пленку натягивать не следует. На полу чердака прибивается доска или фанера.
  • Если утеплить потолок снаружи нет возможности, то это делается внутри, при этом его следует подвязать, чтобы он не спадал. После этого нашить гидроизоляцию, а затем – доску или фанеру.
Гидроизоляция потолка внутри помещения

Утепление крыши

Зачастую в каркасном доме утепляется и крыша, и потолок. Это происходит в случаях, когда чердачное помещение используется как второй этаж для жилья и отапливается.

Процесс работы практически не отличается от утепления потолка. Исключение составляет лишь тот момент, что при утеплении крыши, поверх материала обязательно натягивается гидроизоляция, которая защитит его от воздействия окружающей среды.

Особенности утепления крыши:

  1. Утеплять лучше снаружи, так как делать это внутри неудобно и небезопасно. Многие материалы имеют свойства осыпаться на лицо.
  2. После того, как установлена стропильная система, снизу подшивается пароизоляция, на которую набивается обшивочный материал, доска или фанера.
  3. Снаружи кладутся листы утеплителя. Делается это так же, как и при утеплении стен, потолков и т.п.
  4. Верху кладется гидроизоляция, на которую устанавливается контробрешетка, обрешетка и кровля.

Утепление крыши внутри производится, только если она полностью собрана.

Утепление крыши

Утепление пола

Утепление пола следует начать с подготовительных работ. Делать это следует перед монтажом каркаса дома.

Если земля, где расположена постройка, глиняная с высоким уровнем воды, то следует проделать систему отведения вод.

После этого, внутри фундамента, на 40-50 см удаляется почва и устанавливается дренажная система. После ее засыпают песчано-гравийной подушкой. После этого можно устанавливать каркас.

Утепление пола

В случае, если этот шаг пропущен, можно использовать керамзит. Для этого поверхность сначала выравнивается, а после засыпается вышеуказанный материал. Желательно, чтобы он в своем составе имел фракции от 10-40 мм. После этого можно обустраивать пол.

Как выбрать наполнитель

Самым лучшим утеплителем для пола считается минеральная вата, полиэстер, стальная стружка и др. Они просты в укладке, использовании, экологичны и пожаробезопасны. Однако у них имеются повышенные требования к пароизоляции и гидроизоляции.

Можно использовать и такие материалы, как:

  1. Полистирол – он легкий, устойчивый к неблагоприятным воздействиям и имеет длительный срок эксплуатации. Он бывает обычный (менее прочный, пожаробезопасный) и экструдированный – у него низкая теплопроводность и влагопоглощение.

Укладывается такой утеплитель просто: листы кладутся впритык друг к другу, устанавливается кромочная лента по всему периметру пола.

  1. Керамзит и шлак – имеет низкую теплопроводность и легкие по весу.
  2. Пенофол – это изоляционная фольга, которая редко используется как самостоятельный утеплитель.
  3. Кромочная лента – она используется для окантовки всего периметра дома, перед тем, как кладется теплоизоляция.

Утепление пола поэтапно

Утепление пола в каркасном доме производится между профилями. Именно поэтому стяжку лучше выбирать сухую, с нею проще работать.

Процесс утепления по грунту:

  1. Песок и щебень необходимо хорошо утрамбовать, после этого установить кирпичные столбики. Именно ни будут основой для профилей.
  2. Укладка гидроизоляции. Это может быть битумная бумага или полиэтиленовая пленка. Его высота зависит от уровня пола, стоит учитывать, что гидроизоляция должна немного выступать на стены.
  3. В местах соединения пола и стен необходимо оставить небольшой зазор, в него будет укладывать кромочная изоляция.
Этапы утепления пола по грунту

*

Самая простая технология утепления пола делается из сыпучих материалов. Такой утеплитель проводят перпендикулярно лагам по всему периметру помещения, при этом плотно прижимая.

Утепление пола с помощью плит

Основа пола не играет никакой роли в технологии укладки утеплителя, однако это следует учитывать при выборе материала для этих целей. Итак, если на основе пола лежат лаги, то в качестве утеплителя лучше всего подойдет плита из минеральной ваты, а для бетонного пола – жесткие материалы. В любом случае процесс укладки теплоизоляции следующий:

  1. После укладки лаг, с обеих сторон к низу, набивают бруски и собирают настил из антисептированных шпунтованных досок.
  2. Поверх этого расстилается пергамина – это кровельный картон, пропитанный битумом.
  3. Сверху кладется утеплитель.
  4. После этого кладется пароизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от конденсата.

Какие работы проводятся после утепления дома

После того, как теплоизоляция установлена, наступает очередь обустроить несущую систему для вентелируемой облицовки, а также плоскость под отделку. Что касается отделки, то тут ветро- и гидрозащита утеплителя могут обеспечиваться слоем штукатурки.

Что касается внешней отделки, то тут заранее следует позаботиться о монтаже панелей. Чтобы обрешетка была достаточно прочной, стойки каркаса должны устанавливаться часто. После закрепления водоупорной мембраны скобами к каркасу, ее подбивают рейками, толщина которых около 25-30 мм. Это обеспечивает возможность стекания попавшей внутрь воды, а также вентиляции.

Стена каркасного дома выглядит таким образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – утеплитель – деревянный каркас – мембрана – контробрешетка – отделка фасада.

Внешняя отделка дома после утепления

При обустройстве стен под штукатурные работы используются листовые материалы, которые отлично выводят пар и препятствуют конденсату. Листы исключают продувание утеплителя.

Внутренняя стена выглядит следующим образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – деревянный каркас – утеплитель – мембрана – контробрешетка – внешняя обшивка – базовая штукатурка – штукатурная сетка – штукатурка.

В последнее время каркасные дома все больше набирают популярность. Поэтому следует знать, как утеплить каркасный дом, чтобы он был пригодный для проживания и зимой, и летом. Однако следует учитывать, что и утеплитель должен быть надежно защищен от негативного воздействия окружающей среды, ведь попавшая в него влага приводит к образованию конденсата, а он оказывает губительное воздействие на данный материал. Поэтому необходимо обязательно использовать качественную гидроизоляцию.

правильная теплоизоляция стен каркасника своими руками изнутри и снаружи + стеновой пирог

Каркасный дом – это практичный, прочный и весьма бюджетный вариант строительства. Обладает множественными преимуществами, особенно в сфере простоты конструкции и монтажа.

Неизменным для каркасного дома нюансом остается утепление, несмотря на базовые, заложенные в нишах утеплители, необходимо дополнительно обеспечить сохранение тепла.

Материал каркасного дома – это дерево или метал, чаще они дополняют друг друга. Поэтому используется дополнительное утепление либо снаружи, либо изнутри.

Утепление стен в каркасном доме уже давно перестало быть роскошью, сейчас это скорее необходимость. Так как в последнее время каркасные конструкции приобретают все большее распространение в холодных регионах страны, то стоит задуматься о тепле и уюте в доме.

Содержание статьи

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

Каждый вариант утепления заслуживает свое право на существование, так как в некоторых ситуациях показывает более высокие результаты. Следует разобрать по пунктам преимущества и недостатки каждого способа.

Внутреннее утепление обладает более высоким коэффициентом сохранения тепла, таким образом затраты на энергоносители станут минимальными.

Это обусловливается тем, что нет необходимости в прогреве стен, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении. Ситуация двояка, так как стены тоже могут разрушаться из-за смещения точки росы. Так влага от холодного воздуха будет преображаться в капли практически в самом помещении.

Сравнение способов утепления

Также внутренний вариант изоляции более прост в монтаже, добраться до стены можно используя простую стремянку.

В противовес этому преимуществу, существует нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочен и крепление некоторых конструкций бывает затруднительным. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

ВАЖНО!

Используя способ внутреннего утепления стен, обязательно обращайте внимание на экологичность материала.

Крайне не рекомендуется использовать пенопласт и его производные из-за синтетичного происхождения материала и повышение риска возгорания. При горении выделяет токсины. Рекомендуем обратить внимание на эко-утеплители.

Внешнее утепление – это более стандартный и безопасный способ сохранения тепла. Данный вид утепления имеет следующие достоинства:

  1. Стены защищены от разрушения и менее подвержены влиянию погодных явлений;
  2. Не занимает место в помещении;
  3. Меньшие требования к экологической составляющей утеплителя;

Перечислите основные виды утеплителей и их краткое описание

Утеплители разделяются по свойствам и методу применения, но на сегодняшний день разнообразие материалов настолько большое, что описать все варианты очень сложно, поэтому будут затронуты только самые популярные способы.

Сравнение теплоизоляции

Каменная вата

Каменная вата – это материал, который используется повсеместно, ему отдают предпочтение многие фирмы застройщики. В основе популярности ваты лежит легкий монтаж, так как не требуются особенные навыки и можно обойтись подручными инструментами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Используется в каркасных домах, которые строятся собственноручно, то есть не заводской конструкции. Теплоизоляцией заполняют проемы между балками каркасов.

Из-за своего распространения вату можно найти практически в каждом крупном строительном магазине, при этом транспортировка возможна даже на собственном автомобиле. Главным требованием к монтажу ваты является ее плотность установки — щелей быть не должно.

Каменная вата

Пенопласт

Пенопласт – это более дешевый и влагостойкий утеплитель, но при этом довольно хрупкий. Монтаж пенопласта несколько более затруднительный и требует определенного опыта в этой сфере. Так как материал не впитывает влагу, отпадает необходимость во влаго/паро защитных мембранах, что удешевляет проект.

Эксплуатационные характеристики пенопласта несколько отталкивают многих людей из-за чего и разгораются нешуточные споры вокруг материала. В качестве негативных моментов отмечают, что материал совсем не экологичный и люди жалуются на ухудшение самочувствия после утепления.

Пенопласт

Минеральная вата

Минеральная вата часто применяется в строительстве благодаря высоким термо/звуко изолирующим свойствам и минеральные вещества все больше набирают популярность в частном строительстве.

Вата имеет вид волокон, которые в несколько раз меньше волоса и все это в спрессованной форме. Длина волокна составляет 10-15см.

Из-за наличия огромного количества воздушных полостей в материале отлично задерживается тепло, а вместе с ним и звук. Монтаж ваты максимально прост из-за гибкости и эластичности блоков, при этом нет склонности к деформации. Отсутствует угроза возгорания.

Минеральная вата

Имеется множество других видов утеплителей, таких как:

Пирог утепления каркасной стены – из какие элементов состоит

Существует несколько основных вариантов постройки каркасного дома, первый – это заводской, когда изначально покупаются готовые блоки, называется он каркасно-панельный. Другой метод заключается в обустройстве и сборке панелей на месте, по сути вручную.

Оба варианта должны иметь в своем составе несколько важных слоев, каждый из которых несет свою определенную функцию. По сути, присутствует всего 5 основных слоев:

  1. Так первым, естественно, идет фасадная облицовка, сюда же относится и наружный утеплитель, поэтому функция состоит в привлекательном дизайне и защите от перепадов температуры;
  2. Далее ветрозащитная мембрана оберегает дом от сквозняков, выводит влагу и тем самым сохраняет тепло;
  3. Непосредственно каркас, он всегда содержит в себе какой-либо утеплитель;
  4. Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяных паров, что в свою очередь обеспечивает долговечность постройки;
  5. Внутренняя обшивка. Здесь уже особых стандартов нет, можно использовать внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется уместным хозяину.

Пирог утепления

ВАЖНО!

Слои пароизоляции и ветрозащиты должны крепиться при помощи обрешетки. Она представляет из себя сетку, обычно выполненную из деревянных брусков, которая фиксирует необходимые пленки и внутренний утеплитель, предотвращая деформацию конструкции.

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Обрешетка жизненно необходима в утеплении каркасного дома. Причина в том, что крепиться к минеральной вате или любому другому наполнителю, просто нельзя, так как они не способны выдерживать нагрузки.

Дальнейшая работа подразумевает наличие обрешетки, материал может служить как обычный брус, так и профиль.

Сама обрешетка дополнительно служит для уплотнения внутреннего слоя утеплителя и его дополнительной вентиляции.

  • Перед подготовкой обрешетки необходимо предварительно заделать все щели, которые могут быть образованы вследствие неплотного прилегания утеплителя.
  • Нужно заполнять ниши в каркасе так, чтобы образовывалось небольшое давление утеплителя на опоры. Это делается для того, чтобы в случае усыхания балок, за счет наполнителя не образовывались зазоры, иначе большие потери тепла гарантированы.
  • Различные зазоры, которые не удается закрыть с помощью материала просто задувают пеной.
  • Сама обрешетка выполняется максимально просто. Для монтажа обрешетки используется доска размером 20х90мм. Обрешетка крепится на деревянные планки, которыми закреплена изоляция. Можно набивать брус абсолютно в любом направлении, это зависит от выбранного вами декора.

Монтаж каркаса

Монтаж обрешетки

Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой – подробно и по шагам

Стоит отметить, что минвата весьма хороший материал для утепления, но у него все же есть несколько негативных параметров, вроде выделения вредных веществ, что ограничивает ее использование внутри помещения.

Также отмечается, что материал боится влаги и водяных испарений.

Если минвата пропитается хоть на несколько процентов, то утеплитель теряет половину своих теплоизолирующих свойств.

Теперь следует выделить несколько основных шагов утепления стен своими руками при использовании минваты:

  1. Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
  2. Затем зашить внутреннюю сторону каркаса, часто это делается при помощи ОСБ. Таким образом создаются ниши для дальнейшей герметизации;
  3. Обычно ниши производятся под размер минваты, но в случае необходимости придется подрезать лист простым ножом. Стоит учесть, что обрезать следует на 5 мм с каждой стороны больше, чем было замерено, это создает дополнительную защиту от возможных щелей;
  4. Выбор количества листов минваты. Каждый имеет 5 см толщину, расчет нужно проводить на основании местности, в обычных случаях достаточно 2 листов. Иногда выполняются ниши в несколько слоев, которые пересекаются;
  5. Теперь каркас снаружи обшивается ветрозащитой;
  6. Поверх изоляции идет обрешетка.

Монтаж минваты

Укладка утеплителя

Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и по шагам

Несмотря на то, что минвата хороший материал для утепления, стоит разобрать внутренние способы сохранения тепла. Здесь к выбору материала стоит отнестись серьезно, так как одним из самых важных критериев, помимо теплопроводности, становится экологичность продукта.

Лучшим материалом для внутреннего утепления, при чем во всех отношениях, является экструдированный пенополистирол. Обладает низкой теплопроводностью, легкий, не пропускает пары и тонкий, но увы, стоит несколько дороже других материалов.

Монтаж пенополистирола довольно прост:

  1. Укладывается слой ветрозащиты;
  2. Крепятся рейки, можно устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении;
  3. Внутренность наполняет экструдированный пенополистирол;
  4. Обычно идет еще пароизоляция, но с данным материалом в ней нет необходимости, поэтому далее следует обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Укладка пенополистирола

Несколько слов о гидроизоляции и пароизоляции

Пароизоляция – это определенная пленка, которая не позволяет скапливаться влаге в слое с утеплителем. Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои утепления и обратно. Часто используется вместе с гидроизоляцией.

Пароизоляция

Гидроизоляция помогает минимизировать такое явление как точка росы. Блокирует попадание влаги в утеплитель, обычно применяется снаружи стены.

Гидроизоляция

Полезное видео

Утепление каркасных стен по специальной технологии:

Заключение

Утепление приносит комфорт и уют в дом, блокирует возникновение вредных, деструктивных явлений в конструкции и при этом сохраняет тепло.

Не даром каркасные дома часто называют термосами, ведь при правильной постройке, здание способно удерживать тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней. Также не стоит забывать и о проветривании, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Хороший выбор строительного дизайна и изоляции для потолков с А-образной рамой и соборного типа. (форум природного строительства на перми)

Филипп,

Каркас — Ножничные фермы намного намного прочнее и могут охватывать гораздо большие расстояния, чем стропила из стержней. Вы можете увидеть это в любой конструкции с прозрачным пролетом, используя металл или дерево. В последний раз я работал с прозрачной пролетной сталью 400 футов. Долгая история, почему я не буду вникать. Высота для некоторых mfgs может быть ограничена сборкой зажимных приспособлений и вбиванием одного из них в ферму типа «свинцовая спина» или с более низким шагом хорды, и большинство из них штампуют конструкции PE как часть стоимости.Если каркас из стержней вы следуете таблицам пролетов IRC 2012 «Потолок и крыши» и т. Д., Или тому, что требует ваша юрисдикция, или у вас есть стоимость PE, которая может быть дорогой … Если вы сделаете это к тому времени, когда вы это сделаете правильно, и все готово, добавляя перлины и хомуты, у вас есть ферма или близко к ней, и, вероятно, вам нужна внутренняя несущая стена, если длина притока превышает 20 футов, максимальный общий пролет между внешними стенами составляет 40 футов. Что более рентабельно, зависит от местной стоимости материалов и рабочей силы, а также от того, занимаетесь ли вы своими руками.Непрерывная обшивка в соответствии с рейтингом пролетов MFG в большинстве случаев (простые 1-3 этажа) — это все, что вам нужно, чтобы стены выдерживали сдвиг, стеллажи, изгиб, см. IRC 2012 «Стены»…. то же самое для крыши.

Изоляция — большинство сыпучих материалов со временем осядут и оставят промежутки в изоляции (нехорошо) требуется ~ 3-5 PCF. Не уверен, как вы проверяете это, чтобы получить номинальное значение r. Минеральная вата толщиной 7 1/4 дюйма , войлок , может располагаться в нижнем поясе толщиной 5 1/2 или в том, что необходимо конструктивно, поскольку оно жесткое и не оседает.То есть на верхней плоскости потолка при номинальном значении r 30. Добавьте R-6 @ 1,5 дюйма толщиной из жесткой минеральной ваты Roxul плиты на верхний пояс в качестве термического разрыва. Общее значение r = 36. Если вы нужно больше штабеля и ступенчато.Лучше всего, если доска является непрерывной к стенам и фундаменту в качестве изоляции, а также имеет все проходы, герметизированные воздухом.

Вентиляция — Поверх жесткой доски, которая поставляется в 16 или 24-дюймовом OC, добавьте полосы обшивки, чтобы удерживать ее, стараясь не повредить ее, как при использовании подъемника вместо ходьбы по крыше для установки (это может занять 750 Сжатие в фунтах на квадратный дюйм, которое является высоким, или скажите установщикам, чтобы они использовали древесину для ходьбы, так как она может выдерживать 25% прогиба, что также является высоким, но слишком большим для динамической нагрузки), и вентиляционный зазор к потолку и вентиляционному отверстию конька.Поверх них обшивка (планки (цельнопиленная натуральная древесина с зазором 1/4 или панели T&G (незапечатанные или не проклеенные), лучше всего) или OSB (без проклеенных ZIP-панелей), если вы должны, и это все, что вы можете себе позволить, но это барахло… фанера лучше но дорого). Теперь добавьте водяной и ледяной барьер ниже 4 футов, чтобы предотвратить образование ледяных дамб (читайте о них, есть и другие способы, но это усложняется) и используйте светлую металлическую крышу, чтобы отражать лучистое коротковолновое солнечное тепло. Это паропроницаемая оболочка, так как все материалы инертны и обладают высокой проницаемостью.Вода, лед и защитные барьеры располагаются вне воздушных потоков, и токсины, если таковые имеются, попадут в них. Предупреждение: защита от коррозии металлической крыши со временем стирается, и некоторые из них допускают только определенные W&I для гарантии.

Вот 24-дюймовая комбинированная конструкция OC ножницы/палки с уменьшенными торцевыми фронтонами и смотровыми площадками, вальмовыми гаражами, над которыми я работаю для клиента, фермы охватывают 50 футов. бетонное основание и сплошная стена, которые стоят дороже и ограничивают мой дизайн, и мои строители будут на строительной площадке еще 2-4 недели (возможно, из-за задержек из-за снега и дождя), что обошлось мне в $$$.Я 8/12 верхний аккорд 4/12 нижний, все еще работаю над увеличением нижнего тона. Консольные фермы с заживлением энергии, поэтому мой софит и 24-дюймовые выступы просты в работе. Как только я получу стоимость, я получу сравнение стоимости деревянных болтов. Это лучшая конструкция, поскольку она является непрерывной несущей.

Много правок с тех пор, как у меня есть мысли, я не могу вспомнить все сразу и не могу написать или напечатать что-то стоящее. Удачи тебе, бро, надеюсь, что это поможет.

Металлическая строительная изоляция — Как утеплить существующую конструкцию с деревянным каркасом — Изоляция BlueTex

Для этого приложения основной целью является создание «конверта» внутри рамы, сделанного из изоляции BlueTex™, которая либо скрепляется, либо привинчивается, либо прибивается гвоздями к внутренней части рамы.

Цель состоит в том, чтобы создать внутренний воздушный барьер, барьер для пара и тепловой барьер (см. синий контур выше). Предпочтительно фольгированная сторона изоляционного материала обращена к внешней стороне здания и использует зазор, созданный каркасом, в качестве необходимого воздушного пространства, которое требуется стороне фольги для отражения лучистого тепла, прежде чем оно попадет внутрь здания.

Поскольку не все здания одинаковы, вам, возможно, придется проявить творческий подход к установке, если у вас есть существующее здание, которое вы пытаетесь переоборудовать для изоляции BlueTex™.Если у вас есть конкретный вопрос о том, как установить BlueTex™ в вашем здании, и вы не чувствуете, что мы даем вам достаточно информации по этим направлениям, отправьте нам фотографии и/или чертежи по электронной почте, и мы будем рады вам помочь. Вы также можете позвонить нам по телефону 800-595-8772 для получения технической поддержки в режиме реального времени о наших продуктах и ​​установке.

 

ЭТАП 1

НАЧНИТЕ С НИЗУ:  Используйте пол здания и нижнюю часть каркаса в качестве ориентира, чтобы начать первый прогон.Установите BlueTex™ так, чтобы фольга была обращена наружу здания (от вас), а выступы ленты были обращены ВНЕШНЮЮ ЧАСТЬ здания.

Используйте либо кровельные гвозди, либо шурупы с шайбами, чтобы прикрепить BlueTex™ к внутренней стороне деревянного каркаса. Вы можете легко закрыть головки застежек нашей подходящей лентой, чтобы они исчезли, поэтому не беспокойтесь о том, как они выглядят.

Продолжайте так по всему периметру здания, пока не закончите первый проход.Используйте соответствующую ленту, чтобы соединить любые швы, которые не находятся на стороне язычка ленты. Пусть язычки липкой ленты пока загибаются внутрь здания, чтобы их было легче захватить позже.

*ПОКА НЕ СНИМАЙТЕ ЯЗЫК БУМАГИ* Это будет сделано ПОСЛЕ того, как вы установите над ним следующий прогон.

 

ЭТАП 2

ОТДЕЛОЧНЫЕ СТЕНЫ: Поднимитесь ко второму проходу. Начните с размещения нижней части второй детали так, чтобы она упиралась в верхний край нижней детали.

Перед тем, как прикрепить изоляцию к стойкам стропил, туго натяните ее на стену, чтобы убедиться, что шов между деталями плотный и ровный. Как только он станет прямым, прибейте или прикрутите его вдоль нижней части куска изоляции, чуть выше шва, чтобы закрепить все на месте. Затем закрепите его в паре (от 2 до 3) мест по ширине 4 фута, полностью вверх по каждой стойке.

В этот момент (или позже в конце установки) вы можете сложить язычки ленты и положить их поверх вышеуказанной детали, нажимая, чтобы зафиксировать фиксацию.При необходимости мы можем предоставить дополнительную ленту, чтобы шов выглядел законченным и чистым.

После того, как вы закончите второй проход, ПОВТОРИТЕ со следующим слоем фольги и продолжайте выполнять шаги 1 и 2, пока не достигнете вершины стены.

 

ЭТАП 3

ЛИНИЯ КРЫШИ:  Продолжайте укладывать изоляцию вверх по стене и продолжайте движение по нижней части линии крыши. Надежно прибейте или привинтите его к дереву по пути, не забывая держать его как можно плотнее, чтобы выглядел как законченный .

На коньке крыши: Наложите изоляцию на 6 дюймов на конек крыши и закрепите ее лентой.

 

ЭТАП 4

ОТДЕЛКА:

Завершите заделку/проклейку всех швов на стенах и линии крыши. Используйте дополнительную ленту, чтобы «зачистить» любые открытые швы или незакрепленные детали после резки. Лента также является хорошим способом прикрыть шляпки гвоздей или других крепежных головок.

 

ШАГ 5*

*Этот шаг является необязательным.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:  Вы можете оставить внутренний слой BlueTex™ открытым (независимо от того, используете ли вы фольгу или белую отделку), и установка будет выполнена.

Однако, если вам нужен полностью законченный вид, вы можете покрыть BlueTex™ практически любым материалом для внутренней отделки! В зависимости от вашего приложения и того, для чего вы используете здание, наиболее распространенными вариантами внутренней отделки являются OSB, фанера или гипсокартон для крепления стеллажей, вывесок, стеллажей и т. д.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом процессе установки, свяжитесь с нами! Мы являемся экспертами и ежедневно помогаем клиентам утеплять свои металлические здания. Свяжитесь с нами по телефону 800-595-8772 или через нашу контактную форму.

Ограждение из деревянного каркаса — Деревянные столярные изделия с квадратными штифтами

     Поскольку изоляционные листы из жесткого пенопласта являются наиболее распространенным материалом, используемым для изоляции деревянных каркасов, я хотел бы немного рассказать о трех типах, представленных в настоящее время на рынке, и некоторых характеристиках каждого из них. , и, надеюсь, разберутся (а не усугубят) некоторую путаницу, которая может быть связана с их выбором. Все три типа выпускаются в листах размером 4×8 футов, различной толщины и доступны в магазинах строительных материалов.

    1) Пенополистирол (EPS).Жесткий пенополистирол чаще всего встречается в предметах повседневного обихода, которые мы используем, например, в кофейных чашках, холодильниках и т. д., и его также ошибочно называют пенополистиролом. В строительной отрасли он широко известен как бигонажный картон из-за его состава из множества крошечных шариков полистирола, которые расширяются под действием пара и давления и наполняются воздухом в процессе формования, который связывает шарики вместе, образуя жесткие листы. Обычно он белого цвета, и вы найдете на нем множество различных торговых наименований.Большинство коммерчески доступных пенополистирола изготавливается из пенопласта плотностью 1 фунт / фунт на кубический фут, и в результате он имеет более низкую прочность на сжатие, чем другие типы пенопластов с такой оценкой плотности. EPS имеет значение R около R-3,5 — R-4 на дюйм толщины материала при плотности 1 фунт. Как R-значение, так и свойства паропроницаемости пенополистирола могут быть увеличены за счет увеличения плотности продукта, хотя пенополистирол с более высокой плотностью гораздо менее распространен на рынке. При коммерчески доступной плотности продукта пенополистирол обеспечивает медленную передачу пара и воздуха через стенки ячеек.

      2) Экструдированный полистирол (XPS). Как вышеупомянутый пенополистирол, так и жесткий пенополистирол XPS классифицируются как термопластичные пенопласты, которые имеют определенный диапазон плавления и имеют тенденцию размягчаться при температуре около 165 градусов по Фаренгейту и плавиться в диапазоне 200-210 градусов по Фаренгейту, температуры, которые могут приближаться к найденным. на южных стенах и крышах в летние месяцы. XPS обычно называют синей плитой и производится компанией Dow Chemical Co. под зарегистрированным товарным знаком Styrofoam, который охватывает широкий спектр строительных изделий из экструдированного полистирола, используемых для изоляции фундамента, стен и крыш.Он также будет продаваться Owens-Corning, он будет розового цвета и помечен торговой маркой Foamular. XPS представляет собой пену с закрытыми порами и имеет более постоянную, фиксированную ячеистую структуру, что позволяет ему быть более прочным при сжатии, более плотным (1,6 фунта / фунт на кубический фут) и более водостойким, чем EPS. XPS имеет значение R прибл. R-5 за дюйм толщины материала.

     3) Полиизоцианурат, также называемый уретаном или полиизо, представляет собой термореактивный пластик с закрытыми порами, обычно используемый для применения при более высоких температурах, поскольку он имеет тенденцию оставаться стабильным в более широком диапазоне температур.Обычно он не имеет определенного диапазона плавления, но вместо этого обугливается и горит при воздействии чрезвычайно высоких температур. Dow Chemical также производит этот продукт в виде синей доски под торговой маркой Tuff-R, а еще одним узнаваемым названием является Thermax. Жесткая пена Polyiso чаще всего поставляется с различными облицовочными материалами спереди и сзади, при этом эти склеенные облицовочные материалы служат для контроля пара, а также определяют его размещение, будь то стена или крыша. По данным Dow Chemical, облицовочные материалы на Thermax и Tuff-R также действуют как дренажная плоскость и атмосферостойкий барьер, устраняя необходимость в укладке наматрасника или строительного войлока.Это требование зависит от того, все ли швы должным образом загерметизированы в соответствии со спецификациями производителя. Облицовочные материалы также могут выполнять второстепенную функцию, улучшая сцепление плиты с поверхностью для проклейки швов и клея, поскольку пенопластовая плита без облицовки может оказаться проблематичной для выполнения этой задачи. Некоторые распространенные строительные клеи содержат растворители на нефтяной основе, которые растворяют жесткий пенополистирол и XPS без покрытия при контакте, при этом эти растворители не влияют на полиизо. Полиизо имеет прочность на сжатие на уровне или выше, чем у XPS, обычно изготавливается с плотностью 2 фунта и имеет (LTTR) значение R-6.5 – R-7 на дюйм толщины материала.

     В то время как номинальные значения R для жесткого пенопласта EPS и XPS в целом стабильны и остаются постоянными на протяжении всего срока службы продукта, уретан немного отличается. Из-за своей склонности к выделению газов значение R уретана медленно снижается с течением времени, в результате чего ему присваивается значение R долгосрочной термостойкости (LTTR), представляющее средневзвешенное значение R за 15 лет, которое составляет вышеперечисленное. Дегазация или тепловой дрейф, как иногда называют этот процесс, включает газы с высоким значением R, которые образуются во время производства (и являются частью пены), медленно диффундируя из пены и замещаясь воздухом.Обычно это происходит в течение первых двух лет после изготовления, а затем остается неизменным в течение всего срока службы продукта, что приводит к стабилизации значения R. Облицовка несколько замедляет этот процесс, так как газы затем вытесняются с краев меньшего периметра доски, а не с большей площади поверхности доски.

    Из трех типов жесткой изоляции, которые обсуждались, кажется, что XPS и полиизоцианурат последовательно классифицируются в различных публикациях по строительной науке как жесткие пены с закрытыми порами, в то время как я видел противоречивые классификации, где пенополистирол упоминается как как пена с закрытыми порами, так и иногда пена с открытыми порами.Хотя эта характеристика может показаться слишком придирчивой, она может иметь отношение к тому, будет ли необходим парорассеивающий слой в вашей системе стены / крыши, что, в свою очередь, повлияет на производительность всей сборки. Самое ясное объяснение, которое я когда-либо встречал, которое характеризует различные типы пены как с закрытыми или открытыми порами, включает в себя спецификацию. лист из Исследовательского центра NAHB, и я перечислил его ниже, чтобы вы, ваш генеральный подрядчик или любые должностные лица по коду могли его просмотреть.

Закрытая и открытая клетчатка жесткая пена

пена пластмассы состоят из миллионов крошечных клеток или пузырьков. Когда ячейки полностью целы, без отверстий или промежутков между ячейками, это называется пенопластом с закрытыми порами. Когда в ячейках есть отверстия, соединяющие одну ячейку с другой, это называется пенопластом с открытыми ячейками.
   Пенопласт с открытыми порами обычно состоит из множества более мелких шариков пенопласта, которые расширяются под действием температуры в пределах формы для придания материалу формы.Этот процесс оставляет открытыми проходы или каналы между вспененными шариками, которые позволяют влаге и воздуху проходить через материал в зависимости от его плотности.
   Пенопласт с закрытыми порами изготавливается путем включения в расплавленный пенопласт «вспенивателя», который вызывает образование крошечных пузырьков воздуха (ячеек) внутри пластикового материала по мере того, как он экструдируется в желаемую форму. Таким образом, через материал не остается открытых проходов, и он устойчив к влаге и миграции воздуха независимо от его плотности. При прочих равных условиях пенопласт с закрытыми порами также имеет тенденцию быть прочнее (по прочности на изгиб и сжатие), чем пенопласт с открытыми порами.
    
    Я понимаю, что все эти разговоры об использовании искусственных синтетических пенопластов в такой традиционной/исторической конструкции, как деревянный каркас, могут показаться некоторым, включая меня, немного противоречивыми. Для тех, кто заинтересован в изоляции своего каркаса с использованием более естественного, «зеленого» подхода, использование соломенных тюков в качестве ограждения и варианта изоляции для деревянных каркасов за последние несколько лет привлекло большое внимание. Веб-сайт www.strawbale.com может предоставить вам необходимую информацию об этой технике.Кроме того, погуглите «методы зеленого строительства», чтобы найти более естественные альтернативы.

Пароизоляция и твердая пена в стенах и крышах


     Влага в виде жидкости или пара, образующаяся как с внутренней, так и с внешней стороны стены или крыши, может представлять угрозу для компонентов внутри сборки. если не учитывать должным образом. При сооружении стены/крыши из листов жесткого пенопласта потребуются различные степени толщины для достижения кодовых значений R в зависимости от типа используемого пенопласта.При этом паропроницаемость (мера устойчивости материалов к водяному пару) изоляции стены или крыши будет снижена до такой степени, что отдельный пароизоляционный слой может не потребоваться. Согласно www.buildingscience.com  «Использование непроницаемых изоляционных материалов оболочки достаточной толщины для обеспечения того, чтобы температура точки росы не достигалась внутри сборки, позволит исключить внутренний пароизоляционный слой из сборки (установка пароизоляции). тормоз-замедлитель в салоне на самом деле нанесет ущерб системе)».

    Как упоминалось ранее, некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта поставляются с различными облицовочными материалами спереди и сзади, включая алюминиевую фольгу, крафт-бумагу, полиэтилен и стекловолокно. Эти облицовочные материалы могут быть как проницаемыми, так и непроницаемыми для водяного пара и подбираются в соответствии с конечным использованием продукта. Они могут функционировать в нескольких различных режимах, главным из которых является способность контролировать пары. Эти облицовки также определяют общую проницаемость жесткой пены, поскольку они часто намного ниже по проницаемости, чем сама пенопластовая сердцевина.Для жесткого пенопласта без приклеенных облицовок (без облицовки) его проницаемость для водяного пара коррелирует с толщиной материала. Для изоляционных материалов из жесткого пенопласта, имеющих облицовку, их проницаемость не меняется с увеличением толщины. Как правило, проницаемость пенопластовой оболочки без облицовки основана на толщине в один дюйм. Увеличивая толщину жесткой пены в стеновой или кровельной системе, происходит соответствующее снижение проницаемости коллективной сборки. Например, 1 дюйм пенополистирола без облицовки имеет рейтинг перманентности 5.00 со значением R около R-4 на дюйм. Использование одного 4-дюймового листа или двойных слоев 2-дюймовых листов в составном стеновом блоке даст кумулятивное значение R около R-16 и снизит рейтинг проницаемости до 1,25, что находится на очень низком уровне пара. полупроницаемость и отнесение изоляции к классу пароизоляции III. Толщина материала 8 дюймов потребуется в сборной кровле, чтобы получить значение R около R-32 и снизить показатель проницаемости до 0,63, что находится в среднем диапазоне паронепроницаемости и классифицирует изоляция как замедлитель пара II класса.

     Необлицованный XPS толщиной 1 дюйм имеет коэффициент проницаемости 1,1 и значение R-5 R-5 на дюйм. В стеновой системе, включающей 3 дюйма XPS, будь то использование одного листа или двойных слоев, значение R составит прибл. R-15 и снизить показатель проницаемости до 0,37, что соответствует очень низкому уровню паронепроницаемости и классифицирует изоляцию как замедлитель пара II класса. Наслоение нескольких листов в сборке крыши для достижения совокупного значения R R-30 потребует толщины материала примерно 6 дюймов и дальнейшего снижения показателя проницаемости до 0,25 мм.18, что относится к крайне низкому уровню паронепроницаемости и классифицирует изоляцию как парозащиту класса II.

     Полиизо без лицевой стороны встречается очень редко, возможно, из-за термического дрейфа. Большая часть жесткого пенополистирола изготавливается с использованием различных облицовочных материалов того или иного типа на передней и задней сторонах каждого листа, а толщина @ 1 дюйм имеет значение R около R-6,5 на дюйм и рейтинг проницаемости 0,03, принимая во внимание категория паронепроницаемости (замедлитель пара класса I, считается пароизоляцией) независимо от толщины.Один 3-дюймовый стеновой лист Thermax (торговая марка) дает значение R прибл. Р-19, при этом показатель химической завивки остается неизменным за счет облицовок. Сборка крыши, состоящая из двойных слоев 3-дюймового материала Thermax, даст совокупное значение теплопроводности прибл. Р-38, также с неизменённым рейтингом химической завивки.

      Казалось бы, использование одного 3-дюймового слоя Thermax в приложении к боковой стене предлагает наиболее эффективный одноэтапный метод, поскольку большинство кодовых значений R-значений выполняются при установке одного листа, облицовочные материалы действуют в качестве как внутреннего пароизоляционного слоя, так и наружной дренажной плоскости (при условии, что все швы хорошо проклеены), а также устраняет дополнительные затраты и связанные с этим трудозатраты, которые обычно требуются на этих этапах.

     *Насколько я понимаю, при включении нескольких слоев листов из жесткого пенопласта для достижения заданного значения R, когда эти листы обращены как спереди, так и сзади, независимо от того, является ли это EPS, XPS или полиизо, в смеси не должно быть ВНУТРЕННЕГО облицовочного материала (соприкосновение листа с листом). руководство.




Паровые барьеры


Там, кажется, некоторые разногласия среди профессионалов здания в отношении пригодности выделенных парористических барьеров в определенных системах настенного / крыши. Дебаты сосредоточены на использовании пластиковой пленки (полиэтилена 6 мельниц) в качестве обычно используемого пароизолятора. Претензия против их использования заключается в том, что они зависят от климата и должны быть ограничены только чрезвычайно холодным климатом (Канада).Противники полиэтиленовых пароизоляционных материалов также говорят, что, хотя они предотвращают намокание стен зимой, они также предотвращают их высыхание летом, когда движение пара меняется на противоположное. Имея в виду, что водяной пар стремится перемещаться от теплого к холодному, пароизоляция предназначена для предотвращения движения водяного пара с теплой стороны стены/крыши на холодную сторону, где он может конденсироваться в жидкость. Поэтому строительные нормы и правила предписывают нам размещать пластиковую пленку на теплой стороне любой стены/крыши.В моей климатической зоне С.В. Огайо, теплая сторона стены/крыши в июле (при условии наличия кондиционера) не такая, как в январе. Так что теоретически на протяжении полугода эта пароизоляция будет с изнаночной стороны стены.

     Надежная общая стратегия, которая, кажется, имеет смысл, заключается в том, что мы должны искать способы предотвращения намокания стеновых/крышных сборок изнутри и снаружи, а в случае, если они промокнут, дать им высохнуть к интерьеру и экстерьеру.В многослойной системе листов из жесткого пенопласта, где сборка функционирует от непроницаемой до полунепроницаемой природы, как внутренняя, так и внешняя поверхности листа будут функционировать как замедлители испарения в системе изоляции этого типа. В летние месяцы внешняя поверхность жесткого пенопласта предотвратит попадание теплого влажного воздуха в более прохладное кондиционируемое пространство, а в зимние месяцы внутренняя поверхность пенопластовой плиты предотвратит проникновение пара наружу.
    
     Для получения дополнительной помощи и/или дополнительной информации об изоляции из жесткого пенопласта, пароизоляции, стратегиях контроля влажности и т. д. посетите www.Buildingscience.com. Они широко признаны в качестве выдающихся авторитетов в упомянутых вопросах. Они также могут предоставить архитектурные услуги и разработать систему изоляции и стратегию контроля влажности, адаптированные к вашему конкретному проекту. Кроме того, посетите веб-сайт Министерства энергетики США www.energy.gov и выполните поиск «пенопластовая изоляция», а также www.dowbuildingsolutions.com и выполните поиск «жесткая пена». Наряду с www.buildingscience.com, эти три веб-сайта предоставили большую часть технической информации, содержащейся в этой статье.

Варианты изоляции деревянного каркаса

Вернуться к примерам из практики

Деревянно-каркасная конструкция: варианты изоляции

В последние несколько десятилетий мы стали свидетелями возрождения интереса к деревянному каркасному строительству. Многие людей привлекает архитектурный стиль и эстетика открытых деревянных конструкций как часть дизайна интерьера.

Конструкция деревянно-каркасная конструкция не соответствует тепловому кожуху стандарты современного жилищного и строительного кодексов.К счастью, современные технологии утепления предлагают несколько вариантов качественной теплоизоляции. Владельцы деревянных домов можно выбрать один из вариантов панели с натянутой обшивкой или использовать метод, который мы называем методом «изнутри-наружу».

Опции панели

  • Изготовленные по индивидуальному заказу панели с напряженной обшивкой.

  • Изготовленные на заводе панели с натянутой обшивкой, установленные с стыки заделываются монтажной пеной.

  • Сборные панели, закрепленные на конструкции.

Панельная конструкция имеет ряд преимуществ. Среди них:

Метод наизнанку

Изоляция из напыляемой пены, устанавливаемая изнутри или снаружи в легкую каркасную систему, аналогичную традиционной конструкции.

    Наизнанку метод предлагает несколько преимуществ:
  • Стоит меньше, чем панели с натянутой обшивкой.

  • Для установки не требуется кран.

  • Легче для электрики и сантехников, чтобы завершить свою работу.

  • Плотники могут устанавливать блокираторы для подвешивания шкафов без ограничений, накладываемых панелями с натянутой обшивкой.

Панели на заказ

Изготовленная на заказ панель представляет собой хороший вариант для зданий, где стандартные размеры изготовленные панели не будут работать.Ширина или длина стандартной панели может быть неподходящей, или значения R может быть недостаточно. Изготовленный на заказ панели часто стоят дороже, чем панели, купленные в производителем, но они могут решить самые сложные строительные проблемы.

Готовые панели

Использование готовых панелей обычно дешевле, чем изготовленные на заказ панели; тем не менее, больше отходов может быть не может быть обеспечена гибкость, необходимая для проводки или специальных структурных требований.

Сборные панели FOAM-TECH

Панели, изготовленные на месте, могут быть наименее дорогим вариантом панелей с преимуществом обеспечения максимальной гибкости.

Сборка крыши изнутри.Открытые балки и доски будут внутренней отделкой, когда строительство будет завершено.

Китобои на за пределами крыши перед инъекцией пена.

Этот процесс начинается с нанесение внутренней обшивки на вне вашего деревянного каркаса. (Это оставляет древесина, открытая изнутри.) Затем распорки монтируется и укладывается наружная обшивка.А форма, называемая китобойным судном, крепится, чтобы удерживать весь сборка на месте, в то время как пена впрыскивается в район, охваченный китобойным судном. Пятнадцать минут позволили пене затвердеть и приклеиться к внутренняя и внешняя обшивка. Тогда китобой может переместить в другую часть здания и процесс повторился.Обычно используется несколько китобоев. для крупных проектов, поэтому технические специалисты FOAM-TECH продолжайте нагнетать пену по мере заполнения участков отверждение стен или крыш.

Метод наизнанку

Этот метод является наименее дорогим и обеспечивает максимальную гибкость для подрядчиков, участвующих в проекте.Первоначально здание оборачивают листами жесткого пенопласта, чтобы обеспечить термический разрыв. Затем снаружи жесткого пенопласта строится стена из стоек 2 x 4. Затем в бухты этой стены наносится напыляемая пена.

Крыша также может быть обрамлен и утеплен по этой технологии. Обшивка кладется поверх стропильных балок. Пластик или поверх обшивки накладывается толь.2 х 4 или 2 х 6 стропил поверх этого сборка. Затем наносится пена между стропилами. и еще и еще слой фанерной обшивки завершает сборка крыши. Кровельный материал, такой как черепица или Затем можно добавить стоячий шов.

Метод «наизнанку» имеет множество преимуществ.Даже с учетом дополнительных расходов на покупку пиломатериалов для внешней рамы конечные расходы могут быть меньше, чем на покупку панели с натянутой обшивкой, кран и бригада специалистов по пеноматериалам для герметизации швов в качестве панели установлены.

Сопутствующая информация

Вернуться к примерам из практики

Подводные камни утепления старых домов

Утепление старых домов вызывает споры среди владельцев старых домов и реставраторов.Какие материалы лучше добавить и где их можно использовать? Не вызовет ли это непредвиденных проблем в будущем? Есть много вопросов, и кажется, что ответов меньше, чем нужно, поэтому в этом посте я надеюсь дать некоторые столь необходимые ответы.

Изоляция сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это делает наши дома более комфортными, чем они были бы без него, и независимо от того, используете ли вы что-то вроде минеральной ваты, ветрозащиты или старых добрых стекловолоконных плит, добавление изоляции, несомненно, улучшит энергетические характеристики любого дома.

Итак, вы должны добавить его в свой старый дом как можно скорее, верно? Не так быстро. Раньше я был тем, кто продвигал модернизацию почти любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, это было наивно с моей стороны. Есть определенные моменты (и места), где добавление изоляции будет чрезвычайно ценным, и другие случаи, когда это может оказаться катастрофическим. Итак, вам обязательно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

Проблемы с изоляцией старого дома

На самом деле я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а скорее о том, как и где вы должны утеплить старый дом.Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

Эти старые дома были в основном построены без изоляции и только с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и то, как они строили, могло позволить воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной рыхлости оболочки здания дом всегда мог высохнуть безопасно и быстро. .

Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и набиваем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и удивляемся, почему в нашем старом доме столько проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не предназначалась (в основном стены старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

Древесная гниль

Древесина может намокнуть без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где задерживается вода, уровень влажности древесины повышается, и когда он превышает 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в месте, которое регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам, чтобы предотвратить это.Вы должны удалить постоянный источник воды.

Отслаивающаяся краска

Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная покраска, но причина обычно связана с влажностью. Опять же, влага попадает в сборку стены и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитываясь в древесину. Когда в древесине скапливается избыточная влага, она будет пытаться выйти через поверхность дерева и сразу же оттолкнуть краску. Хотите знать, где у вас есть проблемы с влажностью? Ищите облупившуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.

Плесень

Черный, зеленый, коричневый, на самом деле не имеет значения, какого они цвета, никому не нужны они в доме из-за опасности для здоровья, которую они представляют. Что нужно плесени для развития? Тепло, кислород, дерево и (как вы уже догадались!) влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома — счастливые дома. Мокрые дома… не очень. Хотите помочь избавиться от плесени? Проверьте этот пост.

Как утеплить старый дом?

Начнем с основ.Я покажу вам, где изолировать, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не согласиться со мной по поводу соотношения риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я действую в ваших интересах. Я слишком часто видел, как изоляция идет вбок, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

Начните с чердака

Чердак всегда должен быть первым местом, где вы утепляете дом, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, которое обеспечивает наибольшую отдачу, и это всегда чердак.Я скажу это еще раз. ОБЯЗАТЕЛЬНО чердак! Надеюсь, я был неясен.

Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, мансардный этаж — отличное место для начала, потому что даже если крыша протекает, между крышей и мансардным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее. Вдуваемая изоляция — отличный вариант, поэтому ознакомьтесь с тем, как опубликовать ее самостоятельно.

Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или особенно крыша из деревянной черепицы, которая предназначена для намокания и нуждается в дыхании для правильного высыхания.Если вы недавно заменили свою крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подложку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней части крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

Оставьте стены в покое

Не изолируйте стены. Что?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как гонтовые крыши. Вероятно, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

Есть несколько творческих, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел для задним числом утепления стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для тех, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на модернизацию старого дома с изоляцией стен.

Одна из ситуаций, когда можно изолировать стены, — это снять всю обшивку и нанести новую пленку, а затем закрыть ее дождевой завесой перед повторной установкой старой обшивки. Это может показаться масштабным мероприятием, и это так. Подобная полная энергетическая модернизация стоит дорого, но на самом деле это единственный безопасный способ.

Если вы в конечном итоге добавите изоляцию без полной модернизации, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко возрос в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора набивать свои стены изоляцией.

Что насчет подполья?

Изоляция пола — отличный способ сохранить тепло с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как со стенами. Мой предпочтительный материал для изоляции подполья — минеральная вата, так как она не подходит для грызунов.

Укладка минеральной ваты между лагами пола требует много работы из-за всех сантехнических и электрических проходок, но очень эффективна. Использование такого материала, как войлок из стекловолокна, работает почти так же, но стекловолокно является излюбленным местом гнездования тварей зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

Итог

Теперь вы знаете. Начните с чердака, оставьте стены в покое и атакуйте подполье, если хотите. Есть много других способов повысить эффективность использования энергии, которые не связаны с изоляцией, например, зачеканка отделки и плинтусов, которые, как известно, пропускают сквозняки, уплотнение дверей и окон, добавление штормовых окон и даже использование толстых штор. Все они очень эффективны для сохранения тепла в вашем старом доме, и в этом суть игры.

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как утеплить сарай на столбах: 5 советов по предотвращению потерь и притока тепла, а также по оптимизации работы вашего здания

Когда дело доходит до строительства вашего сарая, не недооценивайте важность изоляции. Умные методы изоляции помогут вам контролировать потери и приток тепла, особенно из-за потоков воздуха, поступающих в ваше здание и выходящих из него, и это создает важные преимущества.

Следующие 5 советов помогут объяснить преимущества и , которые помогут вам более эффективно изолировать ваш сарай.Мы также включили бонусные идеи по предотвращению влаги в вашем сарае.

1. Поймите, насколько важна изоляция для вас и вашего коровника

Изоляция

поможет поддерживать постоянную температуру в вашем сарае. Это значит, что это также поможет:   

Снижение затрат на энергию. Отопление и охлаждение стойлового сарая может потребовать значительных финансовых вложений. Повышение коэффициента сопротивления теплопередаче — показателя способности вашей изоляции противостоять проходящему через нее теплу — может привести к значительной экономии.Как правило, чем выше суммарное R-значение ваших стен и потолка, тем лучше.

Предотвращение повреждений и износа. Неконтролируемый поток воздуха вызывает избыточную влажность и конденсацию, что может привести к ржавчине, плесени и грибку. Эти вещи могут повредить не только само здание, но и транспортные средства, оборудование и все остальное, что вы в нем храните.

Создание более здоровой окружающей среды. Контроль тепла, холода и даже шума с помощью эффективных методов изоляции помогает создать в целом более здоровое жилое пространство как для людей, так и для животных.

2. Четко определите, как вы планируете использовать стойловый амбар

Вам нужен гараж на столбах, где вы, скорее всего, будете работать всего пару часов за раз — и в теплую погоду? Будет ли это «мужская пещера» (или «она сарай»), где можно провести весь день? Вы утепляете свой чердак? Какое оборудование и материалы вы планируете хранить?

Изоляция

не является универсальным этапом строительства. Ответы на вопросы, подобные приведенным выше, имеют решающее значение, потому что то, что входит и что происходит внутри, должно определять ваши решения по изоляции.

Например, предположим, вы планируете использовать свой сарай для содержания животных. Вам может не понадобиться утепление стен, потому что сами животные, особенно лошади, выделяют много тепла.

В этом случае мы можем порекомендовать вам разместить изоляцию под сталью крыши, чтобы уменьшить конденсацию летом или уменьшить лучистое тепло, когда светит солнце. В качестве альтернативы вы можете использовать средство контроля конденсации, такое как мембрана DripStop (более подробно обсуждается ниже).


3.Начните планировать изоляцию на этапе проектирования

Ключ к эффективному утеплению сарая на опорах — начать с правильного проектирования здания. Вот почему лучше всего заняться изоляцией до начала строительства .

Правильно спроектированная стеновая система и общая конструкция сарая могут улучшить способность вашего здания противостоять холоду и жаре на 17%, а возможно, и больше.

В плохо спроектированном здании вы всегда будете вести проигрышную битву, независимо от того, какой тип изоляции вы используете.

Следующие соображения могут помочь улучшить теплоизоляционные возможности и общую производительность вашего сарая.

Хорошо изолированные стены = хорошо спроектированные стены. Чем меньше препятствий в полости стены, тем лучше будет работать изоляция. Думайте обо всем, что есть в вашей стене, кроме изоляции, как о мосте. Тепло и холод будут проходить по этому мосту, а это именно то, чего вы не хотите.

Хорошо спроектированное здание амбара, как правило, имеет колонны, расположенные на расстоянии от 8 до 10 футов друг от друга, вместо обычных 2 футов с системами каркасных стен.Чем меньше препятствий, тем лучше изоляция и меньше шансов, что холод пройдет сквозь стену.

Эти факторы позволяют повысить изоляцию, чтобы соответствовать или превышать требования энергетического кодекса и снизить затраты на электроэнергию.

На приведенной ниже диаграмме мы сравниваем необработанную теплоизоляцию стены с правильно расположенными колоннами с теплоизоляцией из каркасных стен.

Используйте барьеры для воздуха/влаги. Хорошо сконструированная стена часто включает в себя воздушный барьер, такой как Tyvek, снаружи изоляции и пароизоляцию, такую ​​как полиэтилен толщиной 6 мил или больше, внутри.

Этот внешний воздушный барьер также создает поверхность для прилипания пенопластовой изоляции, что может быть полезно: если внешняя стальная панель когда-либо будет повреждена и ее придется заменить, вам не нужно будет резать и заменять пенопласт. (Подробнее об этом см. № 5 ниже.)

Кроме того, обязательно следуйте рекомендациям производителей окон и дверей по герметизации, чтобы предотвратить попадание воздуха и воды в эти отверстия.

План эффективной вентиляции с вентилируемыми коньками и карнизами. Наряду с изоляцией, решение проблемы вентиляции также поможет контролировать жару, холод и влажность; способствовать улучшению качества воздуха в помещении; и защитите то, что находится внутри вашего амбара.

Как видно из диаграммы, благодаря тепловой конвекции теплый влажный воздух будет подниматься вверх. Вентиляционное отверстие позволяет ему сбежать. (В стандартной комплектации мы предоставляем нашим клиентам экономически выгодную вентиляцию Flow-thru Ridge Vent с различными вариантами, если зданию требуется дополнительная вентиляция.)

Ветер, бьющий в крышу, может фактически способствовать этому процессу, создавая низкое давление, которое дополнительно вытягивает теплый воздух через вентиляционное отверстие конька.Когда этот теплый воздух с более высокой влажностью выходит через вентиляционное отверстие конька, он создает отрицательное давление воздуха внутри здания.

Вот когда в игру вступают вентилируемые карнизы, позволяющие отрицательному давлению воздуха втягивать более прохладный воздух с низкой влажностью снаружи. (Другие отверстия, такие как двери и окна, могут облегчить этот процесс.)

Обратите внимание, что тип выбранной вами изоляции (см. ниже), способ ее применения и то, как вы используете здание, будут влиять на потребность в большей или меньшей вентиляции.Обязательно обсудите это со своим застройщиком.

4. Тщательно выбирайте толщину изоляции

Для чего будет использоваться ваше здание? И какое значение R лучше всего подходит для такого использования? Помните, что значение R указывает на изоляционные свойства используемого материала. Чем выше значение R, тем выше изоляционная способность.

Одно- или двухдюймовая изоляция. Одно- или двухдюймовая изоляция может быть размещена снаружи здания под сталью. Он варьируется от R-5 до R-16, в зависимости от типа.

Например, теплоизоляция из стекловолокна

R-5 имеет относительно низкую изоляционную способность и часто используется под крышами, чтобы избежать конденсации в холодные дни и уменьшить жару в солнечные дни.

В качестве альтернативы, двухдюймовая изоляция из жесткого пенопласта с рейтингом R-16 обеспечивает в три раза большую изоляцию под сталью.

В дополнение к умеренному тепловому притоку и ограничению конденсации, более тонкая изоляция также обеспечивает определенную степень защиты от шума снаружи и поглощение шума внутри здания.

Шестидюймовая изоляция. Шестидюймовый войлок из стекловолокна обычно имеет значение R-19 и толще, чем то, что обычно наносится непосредственно под сталь.

Этот тип изоляции имеет более высокие изоляционные свойства, а также более высокую стоимость.

Шестидюймовая изоляция обычно используется с внутренними каркасными стенами, часто называемыми «стенами заподлицо» в стойлах. Хотя это увеличивает цену здания, оно также позволяет использовать ряд вариантов внутренней отделки, таких как сталь, гипсокартон и изделия из листового дерева, такие как OSB / фанера.

5. Взвесьте варианты: стекловолокно, пенопласт или целлюлоза?

Большинство изоляционных материалов выпускается в одной из трех форм: стекловолокно, пена или целлюлоза. Приложите усилия, чтобы материал соответствовал вашим потребностям и вашему бюджету.

Стекловолокно. Это отраслевой стандарт, наиболее часто используемый. Это легкий и часто самый дешевый вариант изоляции.

Изоляция из стекловолокна

поставляется в рулонах, в виде плит или с насыпью, и в этом случае она задувается. Большинство строителей и строительных бригад могут правильно уложить рулонную или войлочную изоляцию из стекловолокна на место.Однако выдувное стекловолокно требует специального оборудования, защитного снаряжения и обучения.

Пена. Несмотря на то, что пена может отлично изолировать здание сарая, пена обычно стоит дороже. В дополнение к его расходам вам, возможно, придется нанять человека, независимого от вашего строителя, для его установки.

Целлюлоза. Этот тип вспененной изоляции обычно укладывают на чердаке. Обычно он изготавливается из возобновляемых материалов и имеет немного более высокое значение R на дюйм, чем вдуваемое стекловолокно.

Дополнительная информация о влажности и конденсации 

При планировании изоляции необходимо учитывать ряд других факторов и важных решений, особенно в том, что касается влаги и конденсата.

Рассмотрите альтернативные варианты контроля конденсации. Когда температура и влажность достигают точки росы, влага конденсируется на нижней стороне неизолированной металлической кровли. А когда много конденсата, образуются капли воды и начинают падать, потенциально повреждая все, что находится внизу.

Традиционный метод борьбы с конденсатом заключается в изоляции крыши таким образом, чтобы температура на внутренней панели крыши никогда не достигала точки росы.

Однако есть более простые и экономичные решения. Если вы не планируете изолировать все здание, вам следует подумать об установке какой-либо системы контроля конденсации на нижней стороне крыши.

Например, Wick Buildings предлагает мембрану для предотвращения образования конденсата DripStop, которая доставляется на строительную площадку уже на месте и устанавливается вместе с кровельными панелями.(Мембрана является самоклеящейся и наносится на панели на этапе подготовки к строительству.)

Использование DripStop может сэкономить вам тысячи долларов. Он обеспечивает контроль конденсации, как это делает изоляция, но без дополнительных материальных и трудовых затрат. Этот вариант хорошо подходит для сараев с опорами, используемых в качестве складских единиц, помещений для содержания животных или хранения оборудования / инвентаря, и это лишь несколько примеров.

Предотвратите попадание влаги, даже если ваше здание покрыто материалом Tyvek , а не . Для сарая с опорами, который отапливается и охлаждается, типичная конструкция изолированной стены сначала включает воздухоизоляционный/дренажный материал снаружи изоляции, такой как Tyvek, и под внешней облицовкой.

В идеале у вас также должен быть пароизоляционный слой (обычно полиэтилен толщиной от 4 до 6 мил) под материалом внутренней облицовки, из которого состоят стены и потолок, т. е. гипсокартоном, ДСП, панелями, стальной облицовкой и т. д.

Несмотря на то, что Tyvek рекомендуется для наружных работ, если наружная сталь непроницаема и у вас нет проникновения воды, то вы можете изолировать стекловолокном или жесткой пеной без Tyvek.Обратите внимание, что под жесткой пеной мы подразумеваем предварительно сформированные листы пены, а не расширяющуюся пену, надутую на сталь.

Почему вам нужен барьерный слой, если вы используете распыляемую пену. Если вы собираетесь использовать пенопласт на внутренней стороне стали, мы рекомендуем использовать барьерный слой, такой как Tyvek.

Допустим, у вас есть сарай для столбов с законченным интерьером, и лист внешней стали был поврежден в результате наезда на него транспортного средства. Если Tyvek или аналогичный материал отделяет пену от стали, вы можете просто заменить этот лист, отвинтив его и поставив на его место новую панель.

Но если нет разделительного барьера, такого как Tyvek, вам придется прорезать сталь, чтобы отделить пену от остальной заполненной пеной полости стены. Затем вам нужно будет повторно изолировать эту область и заменить внешнюю стальную панель.

Не думайте об изоляции задним числом

Эффективная изоляция вашего сарая для столбов зависит от многих факторов: от экономии денег до защиты вашего оборудования и обеспечения безопасности вас и вашей семьи.

Итак, выбираете ли вы маршрут «сделай сам» или используете конструктор, обязательно определите все способы, которыми вы будете использовать свой сарай для столбов до того, как он будет построен.Затем изучите варианты.

Принятие правильных решений позволит вам иметь хорошо спроектированный и должным образом изолированный сарай, который будет отлично работать долгие годы.

Для получения более подробной информации о планировании изоляции сарая с опорами ознакомьтесь с этим полезным руководством по изоляции.

Постройте здание с каркасом фитиля

и получите скидку 50% на защиту от влаги DripStop

Получите купон!

 

Как утеплить стены стоек

Если у вас есть универсальное, прочное и экономичное здание из стоечного каркаса или сарая, может потребоваться изоляция.В нашем районе погода некомфортна для людей, животных и оборудования, а также не подходит для водопровода и хранения многих продуктов и припасов.

Одним из уникальных преимуществ стоечно-каркасных зданий является то, что они часто более энергоэффективны, чем стандартные методы строительства. В процессе опорной рамы вертикальные опорные балки размещаются на расстоянии не менее шести футов друг от друга, что позволяет изоляции равномерно покрывать внутреннюю поверхность.

В конструкции с стержневым каркасом вертикальные опоры расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга и вызывают больше «перебоев» в покрытии изоляции.Деревянный каркасный материал действует как проводник энергии, делая стандартную конструкцию менее эффективной.

Зачем изолировать?

Помимо сохранения тепла или прохлады внутри по мере необходимости, правильная изоляция здания с опорным каркасом:

  • Экономия энергии.
  • Держите воздух внутри сухим, чтобы снизить вероятность образования плесени, ржавчины и грибка из-за влаги и конденсата.
  • Уменьшить уровень шума.
  • Создайте более здоровую среду для пассажиров.

Изолирующая конструкция

В идеале план изоляции начинается с первоначального проекта здания. Определение всех возможных вариантов использования здания поможет определить, сколько и какие типы изоляции будут использоваться.

Расстояние между вертикальными колоннами улучшает изоляционные свойства изоляции из стекловолокна или пены. Тип столбов, используемых в здании, будет определять толщину изоляционного материала.

В зависимости от погодных условий, если объект будет использоваться преимущественно людьми, изоляционные свойства должны быть значительными.Если здание будет использоваться для хранения животных, нежидких сред или машин, изоляция может быть не такой прочной.

Однако, если вы обогреваете и охлаждаете помещение, значительная экономия энергии достигается за счет более высокого уровня изоляции.

Нанесение изоляции

Мало того, что здания с опорным каркасом зачастую более энергоэффективны; применение изоляции часто проще, чем с другими типами конструкции. Вертикальные колонны соединяются друг с другом горизонтальными гвоздями 2×6, образуя полость в стене для крепления утеплителя.

Защита от влаги

Влага может быть основной причиной ухудшения характеристик машины, проблем со здоровьем и повреждения инвентаря. Изоляцию для предотвращения конденсации в здании можно начать с контроля конденсации Moisturelok по всей внутренней части металлической крыши в качестве первого уровня защиты.

Изделие представляет собой мембрану из войлочного материала, удерживающую конденсат в здании. Когда температура снаружи здания падает ниже точки росы, влага выделяется как нормальная влажность.Этот процесс поддерживает уровень влажности в конструкции в разумных пределах.

Надлежащая вентиляция

Проектирование воздухозаборной и выпускной вентиляции улучшит воздушный поток внутри здания, особенно если есть верхний уровень. Добавление секционных вентилируемых софитов к карнизам здания позволит воздуху поступать внутрь, а выходные вентиляционные отверстия должны быть интегрированы в верхние коньки крыши.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *